那些年,父亲手中的糯米猪肠

 

历经岁月熬煎,已深植在记忆中味蕾上。...



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致我们终将增长的体重

(foodzhishifenzi)

文:项琴
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在我们小时候,农村里很多人家都会养头猪,猪食也就是淘米水老菜叶米糠外加田边地头水里拉的割的猪草,这样清苦吃食喂养的猪一年到头也只能长到百把十斤,基本上都是留到过年边上才会宰杀的。一是土猪长得慢一年才能出栏;二是过年时办喜事多置办酒席用肉量大,走亲戚(长辈或珍贵的客人)带上一刀肉(2斤肉)也体面;三是自家也可留些猪头猪脚猪下水的(这些东西常常卖不上价),给孩子们打打牙祭过个肥年。

我父亲是单位里的司务长,通俗地说就是管理食堂伙食安排来客接待,这本是个肥差,可他为人只求清清白白处世极有原则性,连他本人都是买好食堂的菜安排好客人们的菜单,自己却依旧回家吃饭。我们几个孩子平常日子里也是和大人一样难得沾到荤腥。一到过年前夕,父亲便常常大清早的上街转转,以极便宜的价格囤些猪头猪脚及下水的。他的厨艺极好,这些上不了台面的食材在他的手里如同孙悟空七十二般变幻:猪脸整个腌制风干,留待开春肚子里没油时,炒大蒜等菜蔬熬过春荒,猪耳朵舌头尾巴一锅卤了,猪肚切块加整只老母鸡和老鸭炖成一大钵美味的三鲜汤,这些卤菜汤锅用大腰篮挂在窗口通风的地方,能管一个正月里待客了。我们几个孩子最期盼的却是猪肠灌糯米,既可做主食又可当点心,又因极其费事耗功夫,一年里只吃到这么一回。肉香米香混合着猪油香,肠子的韧性米饭的软糯,层次丰富的浓香及口感,从舌头到喉到胃都发出幸福地叹息。

那些年近年关的日子总是天寒地冻,真正是寒冬腊月,滴水成冰。这些猪下水又是极难清洗干净,尤其是猪肥肠,气味格外难闻,母亲是极讨厌这种气味的,父亲的手虽是冻得通红裂满口子,却还是端到池塘里,用盐、醋、明矾等一遍又一遍地搓洗着,直至洗得猪肠通体莹白,闻不到一点异味才肯罢休。

其实猪肠灌糯米是个极有难度的技术活。父亲先选好一大截粗细厚薄均匀的肠子,吹气鼓起肠子,灌一些糯米后倒入一些清水,再轻拍抖到均匀,大概灌到三十公分左右就用母亲打鞋底的粗棉线系紧,再接着灌下一段。关键是要拿捏好灌的糯米份量,糯米装多了难蒸熟也极易把肠子涨破,装少了又瘪瘪的很难看,大约装四五成为宜。先大火煮一二十分钟,用粗针刺破肠子放气后接着用小火焖半小时。我们从始至终一直团团围在锅边,眼巴巴地守着那一屋子的氤氲水气及温暖的香味,都能听到各自吞咽口水的声音了。

在我们的望眼欲穿中,终于等到揭锅盖了,父亲捞出这一大截热气蒸腾、白白胖胖的肠子,切成薄片,让我们趁热沾着白糖吃。肠子的浓香滑韧,白糖的清脆香甜,糯米饭的绵软香糯,少时的我们从不知道世上还有哪一种食物能有如此层次丰富的味道……

吃腻了甜糯的滋味,父亲把剩下的肠子放在热香油里一片片煎得金黄酥脆,肠衣更有嚼劲儿,糯米饭的表面长了一层薄薄的锅巴,更香更脆了,别有一番风味。若蘸点儿酱汁(辣椒酱、酱油、胡椒粉、少许糖混合而成),更是锦上添花,肥而不腻。可惜母亲向来是不食这些猪下水,父亲不知是因为清洗烹煮肥肠倒了胃口,还是不舍得多吃,总是稍稍尝几筷头,便浅尝辄止了,倒是便宜了我们几个小馋猫,撑得是肚皮滚圆才罢休,那种幸福温暖的满足填满了小小的心田。

自从我们长大离家各奔西东后,父亲便极少再做这道繁琐的小吃了,一是平常时节大家已难得聚齐,二来现在的人都注重养生嫌其过于油腻。(后来度娘过:猪大肠性寒,味甘;有润燥、补虚、止渴止血之功效。可用于治疗虚弱口渴、脱肛、痔疮、便血、便秘等症。真是冤枉了老猪。)。我也只是数年前,在小城一家临江的小饭馆吃过一次,却再也吃不出儿时的味道,找不到当年那般满足与幸福的感觉,不知道是猪肉品质变了是食者心态变了还是厨师的手艺不太精?后来吃货的我也曾亲自操刀试过几次,实在是工序繁杂且大多时候都以残次品告终。父亲去世后,我愈发馋那一口肥肠糯米,想念那样温暖醇香的味道,思之不得几欲成疾。

那些简单的食材天然的味道,经时光发酵后愈是醇香诱人。这般熟悉而独特的味道,即是童年的味道,父母的味道,历经岁月熬煎,已深植在记忆中味蕾上,无论我们走得多远离家多久,任食物温暖氤氲的水雾,模糊了双眼,家的方向却更清晰。
秋季征文
没有喝过酒的青春是不完整的,没有喝酒后疯癫过是不可语人生的。

还记得生平第一杯酒的味道吗?还记得第一次喝醉是为了谁吗?还记得喝醉后那些枕着单车就睡或者嚎啕大哭或者闻歌起舞的片段吗?

或者,你还有假装喝醉的时候,只为了鼓起勇气靠近咫尺天涯的TA……

喝酒是一种精神,喝酒是一种态度,喝酒是一种境界。用清醒的文字来回忆醉酒的那些年、那些人、那些事,让红着脸红着眼的时光再次浮现。

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假装文化人的吃货联盟
第 515 期
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