Moncler 一口气集齐天才设计师的 “天才项目” ，真有那么天才吗？

集齐八位设计师，可以召唤...？...





去年底， Moncler 宣布停止旗下与知名设计师 Giambattista Valli 和 Thom Browne 合作的 Gamme Rouge 与 Gamme Bleu，这两个每每在时装周以实验的服装、艺术性的空间造成广大讨论和回响的系列时，或许许多人感到困惑、不舍，但大概没人想到他们正在布着一盘更大的局。

这个在 1952 年于法国创立的户外服装公司，已成为 “高端羽绒服” 的代表，自 2003 年由意大利企业家 Remo Ruffini 收购当时接近破产边缘、摇摇欲坠的品牌，他将这间具有传统意味与技术价值的老牌公司，打造成了一个以时尚为导向、甚至是前卫印象的品牌。



大量的联名合作，应该是许多人对 Moncler 的第一印象，从早期的 Junya Watanabe、Nicolas Ghesquiere、Fendi，再到我们熟悉的 visvim、White Mountaineering、Ami 与 Off-White、Greg Lauren，都十分精巧且聪明的将这些知名设计师的设计语言，沿用在品牌那具高辨识度的服装单品与形象上。

而这些联名合作也从小型项目一直延伸到固定季度的支线，都为这个品牌在不断纳入新的设计基因的同时，也囊括不同领域与维度的消费人群，这是 Moncler 十分擅长与高效的商业模式 — 这些故事我想应该你们也听过许多次了。

但这一切都在今年又发生了变化，在近期的米兰时装周前，Moncler 开启了一个新的项目，名为 “Genius” 。

“创意是我们的能量，多样性是我们的优势。真诚是我们的信条，改变是驱使我们前进的动力。 Moncler 继续寻求环境周遭的独特性，未来自此开始。” 在 Moncler Genius 的特设网站上写着。



Moncler Genius 看似在尝试着一个相当不一样的策略模式，他们重新改革与策划了品牌的旗下支线和项目，将其 “砍掉重练”，就像 Genius 的 Logo — 一座有着八个窗户的大楼一样，邀请来八位不同的创意人士，作为往后长达一年的 “超大型联名项目”。



“对于 Moncler 而言，这是时装秀时代的结束。” 品牌总裁 Remo Ruffini 说道，这代表着 Moncler 将与那些天花乱坠与脑洞清奇的走秀传统暂时说再见，而在前两天的米兰时装周上，Moncler 也在特别设立的活动会场 “Genius Building” 中，提前预览了这些 “全明星阵容” 以及作品。

名单确实十分豪华， Moncler 将旗下作品重新拆解为八个不同属性与 “目的性” 的系列，Valentino 的创意总监 Pierpaolo Piccioli 负责 Genius Line 1，Line 2 则是由造型师 Karl Templer 策划，作为 Line 3 的 Grenoble 系列则保持传统的滑雪科技背景；Line 4 由话题设计师 Simone Rocha 设计，Line 5 是与品牌合作数个季度的 Craig Green 创造，Line 6 负责人为 Comme des Garcons 旗下的 Noir Kei Ninomiya 设计师二宫启，Line 7 则邀来了 fragment design 的藤原浩主导，最后的 Line 8，则为 Moncler 的艺术总监以及 Palm Angels 品牌创始人，Francesco Ragazzi。



虽然不是时装秀的形式呈现，但 Moncler 同样保留了优秀的 “艺术特质”，在建筑中的八个空间以不同世界观和手法，展示出了这些大牌合作对象的新作品。



首当其冲的 Line 1， Moncler 与 Piccioli 就拿出了极为前卫的作品，使用最为简洁与基本的尼龙材料以及 Moncler 标志性的色彩组合，但是以古典艺术家的画作为灵感，创造出了十分前卫与具时代感的长裙般的轮廓。



Line 2 也称之为 Moncler 1952，这个以品牌创立年份命名的系列就是过往 Moncler 的主线，由造型师 Karl Templer 所策划的本系列，将 Moncler 的经典设计用青年群体与亚文化参照对象的造型手法呈现。







继续由 Sandro Mandrino 主导的 Line 3，也就是 Grenoble 系列，则持续在以滑雪运动为主要用途和高科技导向的同时，作出完全不同于人们印象中滑雪服样貌的，呃，滑雪服...





相当受女性欢迎的设计师 Simone Rocha 所带来的 Line 4，也将她经典的设计手法实现在羽绒服背景的单品轮廓中：色彩组合、悬垂与轻薄材质的运用，繁复且优雅的细节，甚至也有小配饰的出现。





与品牌合作数季的英国设计师 Craig Green 在 Line 5 中出现，就像我们熟悉的设计风格一样，不断探讨着服装与环境关联性的 Craig Green 又再度以十分抽象的手法与奇特廓形 — 当然也没忘记吊带 — 表现他的前卫视角。





二宫启在 CdG 旗下的 Noir 品牌是许多时装爱好者眼中具高度艺术性的存在，在他与 Moncler 合作的 Line 6 之中，他便将自己强调的布料工艺、实验性创作手法与暗黑色调结合至系列之中。







大神藤原浩的喜好与 fragment design 的设计语言相信各位也都很熟悉了，在他于 Moncler Genius 项目中的 Line 7 中，也能直观的感受得到，那些看着就会成为爆炒款式、有着 “标语” 字样的亮皮羽绒服就不吐槽了，其余的马海毛毛衣、甚至是鞋款反倒更令人眼前一亮。







最后由 Palm Angels 设计师的 Francesco Ragazzi 负责的 Line 8，则再度将 Palm Angels 品牌的非主流形象与新时代设计腔调表现无遗，充斥在系列中的 “IM SO HIGH” 的字样，我就直接理解成他对这个项目的心情吧...





看完所有 “天才” 的作品之后，你可能会问，这不就是八个支线和联名项目放在一起搞吗，改变在哪里？除了那些镶金发光的名字与作品 — 还有他们可能带来、不同领域的潜在客户之外 —  Genius 系列将在今年夏天开始，以每月初一个系列为期按次序轮番发售，屏弃过往的春夏、秋冬季度模式，在 “即看即买” 和人人不断尝试的新手段中试图寻找其他的出路。



“在几年前我看见这个世界真的改变了，” Ruffini 说道，“这个世界更加快速了，我不认为现在还有季度的概念存在，我也不认为六个月一次的秀可以帮助顾客什么，六个月太长了，我们必须每天和顾客对话。我觉得我们必须做些什么新的事情，我希望改变商业架构。”



而随着新的排程，也有着新的通路策略与对话模式，在每个系列的发售时间段，都会发布相应的原创内容与专题，除了各个城市的 Pop-Up 店铺外，每个系列也会在不同的线上店铺进行限定首发后，才入驻到 Moncler 的实体店铺与商店链中。



从开源的合作手法、全新的策略至对话方式， Moncler Genius 的改变发生在品牌绩效优秀的状态之下，这对 Moncler 而言是个不小的挑战，意味着他们在尝试和新一代年轻人沟通的时候，也必须在过往运行良好的销售手段、店铺模式上做出改变，背负着既有顾客流失的风险。



尽管这些设计师们可能都是天才，这个 Genius 项目到底天不天才？那就端看你从什么角度去看待它了 — 但就如同 Ruffini 所说的，他认为这些改变能够带来新的能量，而那也正是驱使着 Moncler 不断前行至现今的动力。

图片来源：google / instagram / wwd / moncler

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