消逝的无为中和楼，还有多少人记得？

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说起中和楼，无为人没有几个不知道的。这家可以称得上为“老字号”的百年老店，曾经是无为餐饮界的行业巨头和地标性建筑，而现在，却成了一个将饮食与文化完美结合与传承的代名词，烙进了无为人民的心中。

记忆中的中和楼是一栋两层楼房，门口常年的摆放一个柴油桶做的大煤炉，旁边还有一张满是油污的长条桌，算是一个柜台吧。长条桌上除了碗碟，还有一个同样污迹斑斑的搪瓷脸盆。一个大师傅拿着用两根细竹杆做的长筷子，不停的转着由白变黄变硬的油条，一边用捞铁在油锅里捞糍糕和米饺，抖落一两下，再放进脸盆里。



现在的人很难理解一根油条对于一个孩子，甚或是一个成人的诱惑。于是，纷纷卸去肩上的担子，或是吮着手指，揪着大人的衣角，整得口水在舌头下翻滚。大方点的，便掏出刚刚卖茅草或蔬菜换来的一点小钱，数给店家，然后将点心摆放进竹篮里，一脸满足的扛着扁担回家了。家境不好又舍不得花钱的，便管不了孩子的哭闹，拖着拽着，整回一个小花脸。

一个城里模样的人悠闲的摇着蒲扇，他嘴角轻扬，鼻子里发出“嗤”的一声，抬步就跨进了中和楼。这是一个大厅，两侧是可以通向二楼的木楼梯。木梯很陡，踩上去还会发出“嘎吱嘎吱”的响声，你完全可以拿“悦来客栈”想象之。小轩窗，木板楼，临街的一面还有几个小包厢，这里或许是特务接头的最佳地点，外面一个可容十余张桌子的大厅和涌动的人流则可以作为掩护。

来中和楼的客人通常都是直接上了二楼，找张靠窗或是“天井”的桌子坐下来，大声的唤着“小二”，然后点上自己垂涎的美食，再斟上一小碟镇江陈醋，坐等上菜。因为客人多，菜就上得慢，我常见一个小伙子手拿一个长嘴壶给客人的杯子里续茶。长嘴壶在小伙子的手里就好似一把利器，只见他熟练的把长嘴壶绕到后背，再用左手扶住嘴尖，将茶准确而又稳妥的倒进客人的杯子里。

这种绝技，我在中和楼见过，留下了非常深刻的印象。后来有一回，在一个朋友的宴席上，又见过一次，听说执此壶的正是从中和楼走出来的。瞬间，便回想起自己曾经到过中和楼的场景了。

父亲是个跑车的，跑过很多的地方，见识也很广泛。他总拿我们在学校的表现来激励我们兄弟，所以我便多了跟父亲一起出车的机会，也就有了机会品尝中和楼的美食了。

说起中和楼的美食，我印象最深刻的是蛋黄锅贴，用菜籽油煎好的饺子，再浇上一层搅拌好的鸡蛋，一阵“吱吱拉拉”后，大师傅将煎锅翻盖在碟子上，一盘金灿灿如大饼一样的蛋黄锅贴就呈现在你的眼前了。



我不像大人那般斯文，吃个饺子还要蘸醋，嚼开来还要看看馅的样子。为了能够多斩获几个，我常是一口一个囫囵吞下，口水也就被带进了肚子里。



除了蛋黄锅贴，炒面皮也是中和楼的一绝。一块块被切成三角形的面皮，加上肉片、姜头、蒜梗、白菜帮、胡萝卜片，在油锅里那么一煎，待端上桌，不一会，就扫个精光。羡慕人家可以一人一盘，捧在手里，无人争抢。而我们几个就只能要上一盘，虽也不抢，却是不舍，互相谦让，最后常吃得连一根炒糊的菜梗也不肯放过。



既然称得上是老字号，中和楼的美味就远不止这些。刚出笼的小笼包你得用筷子小心伺候着，然后用嘴接住，要是不小心捅破了皮，热汤溅在你的皮肤上，立马就会起泡的。轻轻的含在嘴里，嚼开来，你可以任由口水肆虐，满嘴就都是小笼包子的鲜美了，直洇到腮帮子上来。

干丝汤里面除了鸡汤，还有一根根鸡丝和被切成细条的香干子，实惠又好吃。因为馋，喝完最后一滴鸡汤后，我还要用舌头去舔碗，舔过的碗就如同洗过了一般，洁净可照人。那时候，心里最大的愿望，就是以后能在中和楼吃饱肚子。



这个愿望一直陪着我好多年，也温暖了我好多年。直到有一年我再回小城时，中和楼却已变成了一堆废墟，黑乎乎的柴油桶做的炉子上，覆了厚厚的一层灰。原址上新盖了几栋房子，甚是漂亮。也是一个朝街的巷口，曾经伸出来一个灯箱，好像谁又新开了一家“中和楼”。不过我只去过一次，后来就没去了。

我没想到，曾经那么繁荣的中和楼竟然会被拆，心中一直牵挂着会做蛋黄锅贴和炒面皮的大师傅们。如今，怕也是发稀须白吧。听说南门有一家做大饼的师傅是从中和楼出来的，于是去寻。见了，却又不愿靠近。路灯下，望着他头上几根随风飘摇的银丝，突然害怕起那曾经的美味来，悄悄的又离开了。



温暖与伤痛，都只是一种经历，这些入进骨髓里的东西，还是让她成为一种记忆吧。或许有一天，连记忆也会消失的。

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