新秀焦聚 对Germanier来说，“快定制”正是未来

本月，BoF的新秀聚焦栏目关注瑞士设计师Kévin Germanier。从全职效力Louis Vuitton到即将与MatchesFashion.com进行独家发布，他以华丽夺目的美学风格推动环保时装“升级再造”。  

法国巴黎——“某种程度上，我就是拿时装产业开涮的，因为我用那些没人要的东西，做出了最华丽、最有女性气质的衣服，”在法国奢侈品时装巨头Louis Vuitton皮具部门担任初级设计师的休息间隙，Kévin Germanier笑着说道。

而在过去几个月，这位来自瑞士的设计师在为Louis Vuitton全职工作的同时，开始忙着设计和打理个人品牌Germanier。他说：“早上九点到晚上七点或八点半，我会在Louis Vuitton工作。吃个饭，就开始在设计工作室工作了，大概会从九点半到夜里两点。”这位设计师本月底将结束他在Louis Vuitton的工作，将全部注意力转移至Germanier，该品牌以其“超娇媚”、幻景化的循环设计在业内掀起波澜，既合乎环保伦理也是奢侈品。

如果能像Germanier这样拿到业内顶尖水平又安稳的全职工作，年轻设计师多数会选择搁置创造个人品牌的雄心，但他决定要早早飞出自己的舒适区。“要继续这样的‘双面生活’，其实会更稳定，但到了某个地步，总是要冒险的。现在我要去冒险了，如果现在不做，有人就会来做的。

可以说，近期也有反馈表明他的冒险有了回报。自从2018年3月在巴黎时装周进行了首场发布，Germanier出现在了奢侈品零售商MatchesFashion.com的2018秋冬女装预览现场，Germanier宣布MatchesFashion.com将成品牌的独家分销商，将以今年9月举办的发布会拉开合作序幕。他在首个高级成衣系列，结合了雕塑般廓形与霓虹色调串珠装饰。漂浮流动的丝带为建筑般的形状增添轻盈，仿若来自天外的渐变色彩涂抹出一层虚拟化的超感官氛围。该系列关键单品是串珠T恤（售价379美元）、短裙（售价1045美元）、宣言式夹克与连身裙（售价约2800美元）。

Germanier的美学灵感糅合了迪斯科文化、水生动植物和浩瀚宇宙，毫无收敛地散发女性化的柔美气质，设计已经出现在《Dazed and Confused》、德国版《Vogue》与俄罗斯版《Numero》。去年11月，知名女歌手比约克（Björk）还曾身穿该品牌服饰登上英国《卫报》周日文化专版《The New Review》。

华丽夺目的造型，有时盖过了品牌“升级再造”（Upcycled）的特点：全部产品都经过废物循环再利用制成。Germanier最早使用的串珠来自香港深水埗，他用不到15美分买回了一大袋破损存货，最终也成为他开始自行研制硅胶串珠的关键一步。Germanier将自己的设计称为“快定制”（Fast Couture），一来是因为他采用的技术和流程符合“快定制”这个字面意思：他能在可记录的时间产出高品质单品（比如花费了好几周完成刺绣工艺的连身裙，最终可在48小时内完成表面加工），二来也是对快时尚半开玩笑的讥讽，他也确实希望能解决快时尚带来的问题。

Germanier在瑞士一个民风保守的村庄长大，家庭教育却培养了他对传统的“天生反骨”。在日内瓦艺术及设计学院（HEAD）完成预科学习后，他进入伦敦中央圣马丁艺术学院修读女装设计本科。大二时，Germanier申请参加了香港非营利环保团体Redress主办的Redress设计大赛（Redress Design Awards，前称“衣酷适再生时尚设计EcoChic Design Awards”），最终以羊毛毯与聚乙烯结合而成的升级再造材质设计的作品，赢得评审青睐而摘取第一名，并为中国奢侈品牌上海滩（Shanghai Tang）设计了首款限量版废物利用系列。

大奖评审包括杰出的道德与可持续产业实践者、Fashion Revolution项目创始人Orsola de Castro，后来她也成为了Germanier最亲近的朋友与事业导师。“第一次看到Kévin的系列，我就知道他一定会赢，”de Castro对BoF表示，“特别棒的不仅仅是他的设计本身，还有他为了降低‘升级再造’的门槛，在客户、采购来源方面进行的严肃研究。”

“升级再造”始终是Germanier的品牌DNA。“过去我羞于表示自己要做时装，所以我跑去买二手古董衣服，努力找办法做设计，就不用问爸妈花钱买面料了，”这位设计师表示，“我当时来到伦敦做‘升级再造’，也不是想着要做可持续设计，只是因为又要赶Deadline又没钱，只能想出这个办法解决了。”

对Germanier来说，这种羞耻最终化为了创业精神，以及采购与设计的不断精进。全部衣物由位于巴黎的六人团队手工完成，设计师本人则从多种来源对他的“升级再造”单品进行加工：T恤来自伦敦、长裤来自巴黎、剪裁夹克来自瑞士……甚至还有来自de Castro设计工作室的边角料。“我喜欢在受到限制的环境和情境里创作，那样的话你就必须非常努力才能把事情做成，”他说。

订单变多了，这样的限制环境无疑也将影响生产制造，但他坚持表示无论如何也不会在品质或可持续性上进行妥协。“在我思考的过程中，创意与可持续性都要发挥出同等水平，我永远不会考虑什么时候会更偏向创意或是可持续性。如果人们还是以这样的思路想问题，社会是很难得到进步的。”设计师围绕下半年在MatchesFashion.com发布安排的工作，对双方而言是一段陡峭而回报丰厚的学习曲线。“通常情况下，我会说‘如果这条裙子你想要20条，我可以保证颜色都是黄色。但如果要50条，我的串珠不够用了，稚嫩而过给到一部分黄色，一部分橙色’。但和Matches合作，商量的余地就更大，大家的思想都很开放，很灵活，”但品质与可持续性依旧是最优先事项，“如果实在无法生产出100条裙子，就真的生产不了。‘说不’也完全没什么好奇怪。”这样的对话方式还带来了出乎意料的其它结果，即给零售商与其他关注“升级再造”、小批量生产的设计师合作作为对话参考。“这是与买手对话的新方式，也是新流程。有人会害怕，但同时也意味着这是全新的东西，我们至少能做出些新东西来。”

尽管接下来几季，Germanier的独家在线分销商还将是MatchesFashion.com，但也有数家潜在客户联系到品牌并进行可能的探索。Germanier的最终目标是在不牺牲他精神的前提下，实现增长。另外，如果未来的团队成员无法得到合理的报酬与珍视，他也不急着招新。“想招聘20个员工或是让实习生免费工作，其实都很简单啊，但这和我们要传递的信息是矛盾的。我的目标不是生产出1500件T恤就好了。”

回溯这位年轻设计师的履历，你能清楚地观察到一种业内急需的智慧与独创。“在我眼里，Kévin代表着时装产业应该成为的样子，那就是‘从今天起，描画未来’，” de Castro说，“他很有远见，扎根当前，而且他的设计方式是我们现在需要的。”

翻译：Aijing Wang

编辑：Tianwei Zhang

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