闲谭 ▏唉，吃货这个玩意儿

“生活有时就这么残酷，让你无从选择。既然无从选择，那就不选择，就听从身体和思想的自然趋向，吃...







“

生活有时就这么残酷，让你无从选择。既然无从选择，那就不选择，就听从身体和思想的自然趋向，吃。

”

是个人都晓得，成都是个吃货的天堂。吃货的天堂，自然聚集了大量的的吃货。这其中有土生土长的本地吃货，也有慕名而来的外来吃货。

虽为美食天堂，也是有优劣之分的，吃东西当然是要选对地方的。这就需要依靠专业吃货的指引，才不会偏离正确方向，不至于被“麻咣咣”。

经过长期的训练，吃货的鼻子特别尖，从某种角度讲，绝不亚于缉毒犬，当然两者的目标物完全不同。

吃货对鉴别美味的政治敏感性极强，可以说，真正的吃货都是从基层一步步走上来，且具有先天能力的。

领袖级的吃货，中国上千年，世界几百年才会出一个。

中国历史上诞生了许多吃货，但最牛逼的吃货应该是神农先生，吃尽天下草草木木，最后居然吃出药性来了。跟吃货走就是跟着感觉走，吃货会带你走遍成都的卡卡角角，吃到那些藏在深闺的美味。

来，点开下面这首歌听听，免得看文字太枯燥。

只有当你的味蕾有机会触碰这样的美味，你才会真正认同成都作为美食天堂之名不虚传。

并非所有人都认同平叔的观点，会觉得我故弄玄虚。不就是是个吃嘛，吃谁不会啊！

呵呵，我只能说，这种认识绝对是荒谬的，简直就是混淆了黑白，弄错了阶级。

虽都是吃，却有吃货和饭桶之分。

面对吃食，吃货和饭桶的表现是截然不同的。

吃货是尝了再决定吃不吃，饭桶是只知道埋头吃。做一个吃货不容易，成都城却塞满了吃货。

我甚至认为，成都能成为美食之都，就是因为有了这些庞大的吃货群体。缺乏吃货人才的地方永远不可能汇聚美食。

庞大的吃货群体是美食的策动力。

真正的吃货不崇上，不崇洋，一辈子只守候味道，追逐味道，善于在不惊人处发现味道。

对待吃，吃货绝对是不浮夸，他们只吃味道，不吃名气，践行的是花钱不多吃得热火的实惠路线。

恰恰就在于这种对美食蛛丝马迹的灵敏，就催生了诸如“苍蝇馆子”、“街头小吃”的蓬勃发展。

不管是“苍蝇”还是“小吃”，都更多的体现了实在和亲民。

但如何更准确的定义小吃，却又不是件很简单的事，这应该是属于烹饪学的一个概念。

通常说来，我以为可以作出这样的理解：凡不能按照正常进餐习惯，连续地、长久地作为正餐的食品，即为小吃。

对于这样的解释，就连我自己都要吐槽自己，我们现在的小吃早已登大雅之堂了，正式得比一般正餐还要正式。

还是让我继续吧，我来把小吃给分分类。

有些小吃可以作为日常餐桌上的菜；另一些则可以作为饭；还有一些既不能当饭也不能当菜的小吃。

当小吃不被当成菜、饭来用时，就被称为零食。

所以，小吃究竟是被当做菜，当做饭还是被当做零食，完全取决于食者自己

没有中央文件规定。人为什么要吃小吃？

我觉得这个问题提得看似简单，却很有水平、很有学术性，也很有趣。

小吃显然是对正常饮食规律的推翻，并不很遵守健康原则。小时候就被大人经常告诫，少吃零食多吃饭，如此才能长个头。

但可以肯定的是，小吃是随着人类文明的步伐和经济水平而与时俱进的。

也就是说，小吃的丰富，从侧面反映了社会文化生活和钱包的充实，以及闲暇时间的富裕。

当然，最重要的是反映了烹饪文化的丰富。

成都有许多的小吃就是随着文化生活而应运而生的。

比如宵夜，就是专门为那些搓麻将准备的，搓到半夜三更搓饿了，就需要补充能量，于是那些夜间出动的小吃摊摊就成了能量补充基地。以前老成都夜间有小贩挑的担子，是专门卖鸡丝担担面的。

担子的两端分别放着炖老母鸡汤和下面条的炉灶，被小贩挑着走街穿巷。

冬夜里，一盏油灯的火苗在炉灶的雾气里忽幽忽幽地闪着，就等候着食客的召唤。

每一份面条量很少（大约只有一两），下面条有讲究，面条下到刚去生时，就赶紧挑进碗，使其保持韧力，不团。

碗里的作料并不复杂，仅放少许盐、胡椒、少许的资中冬菜末、小葱末、豌豆尖儿。

然后再在旁边炖鸡汤的锅里舀一大瓢香气袭人的汤浇进面条里泡着，面条上面再放些撕得很细的鸡肉丝，这是典型的鸡丝汤面。

一碗地道的鸡丝汤面是这样的动人：白色的面条配上金黄色的鸡汤，外加碧绿的豌豆尖儿、小葱末。

看着就勾引得肠胃蠢蠢欲动。

这种夜间机动的制作小吃的行为，也被成都人叫做“鬼饮食”。

这种小吃实际上是可以当作夜间正餐的。

可以用来当顿的小吃除了鸡丝担担面以外，还有钟水饺、矮子抄手、肥肠粉、赖汤圆、窝子油糕、红豆椒盐糯米粽子、甜水面等等。

这些小吃里面，我觉得甜水面最为奇特，一是因为它的味型，集香辣甜为一体，这应该是这个世界上绝无仅有的；另一个就是它的外形，将面条做得如此阳刚，也是天府之国才想得出来。

不能用来当正餐，却可以当菜的小吃也有很多，大多是那些极富辛香刺激的小吃，如夫妻肺片、钵钵鸡、洞子口张凉粉、酸辣粉、麻辣大头菜片片等。

最后剩下的是既不能当饭也不能当菜的小吃，如五香瓜子、司胖子花生米、怪味胡豆等。这些小吃纯粹为了增加口舌的快感，有些甚至到了仅仅满足不让嘴巴闲着的习惯，比如可以连磕瓜子到几个钟头之久。

这已经不仅仅是烹饪学的问题了，而是涉及到心理学研究的范畴了。小吃的出现很早，《楚辞》里就提到“粔籹蜜饵”，这是用米和蜜炸成的一种油糕。

这种油糕吃起来一定很香，完全就忍不住随时可以拿来吃了，也就完成了从正餐到小吃的功能转换。

到了东汉灵帝时期，西域的胡饼传到了中国，一国之君灵帝就带头咀嚼这种芝麻饼。吃了觉得好吃，就带在身上随时吃。老大喜欢吃，然后全国人民就争相模仿跟着吃。

最后，这胡饼就成了当时的中华名小吃。

这以后，过了一百多年，在巴蜀地方胡饼依然还被当作小吃在吃：“王文长州辟别驾，阳狂不诣，举州寻求。乃于成都市，见蹲地啮胡饼。”

原来，这王文长恃才傲物，臭坤臭坤的，政府到处找他当官，他却跑到成都地界来，蹲在大街上吃胡饼。看起来也是喜欢胡饼这一口。

胡饼这么好吃，到底是个啥东东？

其实就是馕，新疆到处都是。

到了宋朝，小吃渐渐就多了起来。

《东京梦华录》和《梦梁录》里罗列的无数的食品里面，就有很多都是小吃，这足以说明宋朝烹饪文化的多彩。

当年潘金莲的老公武大郎，就是靠着卖炊饼来买房置业养老婆的。

也许，当年武大郎的炊饼也是一道名小吃。我相信，历史上各地小吃种类再多，也多不过清末民初成都的小吃种类。

据1909年出版的《成都通览》载，当时四川有菜肴1328种，其中多数属于成都小吃，这些小吃大约是：豆腐脑、荞面、糍粑、汤圆、艾蒿馍馍、锅魁、抄手、包子、水饺、春卷、油糕、凉粉、白糕、蒸蒸糕、醪糟鸡蛋、虾羹汤、花生糕、羊肉烧饼、肠粉......多得简直不得了，数不胜数。

现在上述许多小吃都失传了，只有少数的作为成都名小吃保留下来，如：珍珠元子、三大炮、赖汤圆、担担面、钟水饺、龙抄手、韩包子等数十种。

尽管味道不再守旧，而是在传统的基础上有了巨大的创新和变革。

好在老字号的招牌没变，且因此而继续领先国内小吃先进。做一个成都的吃货是幸福的，也是纠结的，平叔我就是一枚地道的吃货。

作为一个吃货，我也曾彷徨过，走过一段弯路。

几年前，我看着自己日益肥厚的肚腩，就有些厌恶自己，觉得老是吃肉没意思。

想想，我们一生中要面对那么多的动物尸体，然后煎炒烹炸烤炖……

这里，让我们一起为八戒等祈祷半秒钟吧。

思想里有惭愧了，就决定吃素。

这人一吃素，顿时就觉得吃是个挺没意思的事情，感觉就是个俗，特别俗，俗不可耐。

吃素如吃斋，吃斋如念佛，念佛之人不应该、也不会有脾气了。

我吃素那段时间，脾气就好得很，整日里喝茶看书遇事懒得争辩。

所以我就想，这人吧，其实都应该吃吃素，这样大家的脾气就能好一些。

对于吃素脾气好，我觉得是修身养性的效果。

妻不同意我的说法，她说是缺油水身体没劲的缘故。

吃了一年的素，除了自己把自己的革命意志磨练了一番，那腰围的周长和体重也真的有缩水，只是我那向往美味的心灵就时时受着煎熬。

让我觉得无聊的是，素食生活体验结束，一切都回归了，其中就包括腰围。

就像那谁说过的一样，不吃，死路一条，吃，就被它塑造。

生活有时就这么残酷，让你无从选择。既然无从选择，那就不选择，就听从身体和思想的自然趋向，吃。关于吃，我还是有发言权的，吃出苦辣酸甜才知道有吃不易，因为最终是有吃才有得吃。

面对无论什么吃食，都能吃出色眼迷离那才是真的入道。

倘若能吃出寂静、吃出欢喜，那才是妙不可言的大乘。

像那种鬼迷鬼眼、边吃边窥、举一双筷子乱搅的举动，就是吃一辈子也是咀嚼。

要达到啖的地步，非悟性不可。

吃东西不能夸张，不能求奇。比如《西游记》里吃唐僧肉的那档子事，绝对都是忽悠妖精和娃娃们的。

连仙芝灵草都不能保证长生不老，何况那一身不瘦的肉。

唉，吃货这个玩意儿！

    关注 平叔闲谭