藤原浩:我注定要在街头和时尚之间打滚儿

 

GQ JAPAN 的总编辑铃木正文与潮流教父藤原浩的对话。...

GQ JAPAN 的总编辑铃木正文与潮流教父藤原浩的对话,光这名字亮出来就知道事情不得了。这场对话就发生在几天前, 一起来看看这两位对于高级时装与街头文化的未来有什么看法 。




关于高级时装潮流化
铃木:如藤原先生所说,所谓高级时装潮流化的意思,是作为带头者,把大众的品味升华到时装的范畴里对吗?

藤原:以前我对于“高级时装”这一领域并没有过多地去专门留意,要说有什么深入的了解,也是随着我在其他领域工作期间才慢慢开始注意到的。

铃木:是什么契机让你去注意到的呢?

藤原:应该就是所谓的顺应潮流吧。就像前LV男装创意总监Kim Jones找我和Supreme的动机一样吧。

铃木:藤原先生从很早以前就有许多追随者和拥趸,Kim Jones也对藤原先生非常崇拜,我想这是(圈内)众所周知的事。他起先并没有直接投身于奢侈时尚品牌吧?

藤原:是啊,他来自伦敦,对于(英国)流行文化非常熟悉,但他对街头文化并不十分熟悉,当然我也不完全来自街头,只是渐渐喜欢上这些从音乐衍生出来的流行元素。在这一点上,Kim Jones和我非常像,我们和那些街头文化的发源地——真实生活在洛杉矶或在纽约长大的人还是有些不同的。

铃木:藤原先生你认为这和身为日本人有关系吗?

藤原:也许有关系。对于海外多样的文化,不可能没有憧憬。身为日本人,也会想要吸收美国、英国或是法国好的文化。也正因此,我们对于美国的流行文化或是欧洲的古典文化之间会想用觉平衡的观点做判断。

铃木:也就是说能够保有客观的观点。

藤原:是啊。如果从小在伦敦长大的话,对于传统街头文化可能就没有那么喜爱了吧。换句话说,也许就是因为在日本长大的缘故,我刚好处于对流行的刻板印象被打破的时代,我认为这不见得是坏事,和我们的上一辈比起来,我们身处的环境完全不同。

铃木:三宅一生先生也是经历过类似的历练。

藤原:对。当时的巴黎,是大家所向往的终点。但我觉得所谓的时尚,应该是时代的产生与演进并行的,是一种全世界都是进行的感觉。我觉得如今的时尚,不是在追求,而是要超越。

铃木:把握时机脱颖而出,将美国的传统文化与英国的时装模式结合成自己的特色也是你的方式吧?

藤原:我在20岁前还没有受到海外文化的启蒙,我是因为看了《POPEYE》杂志以后,才对美国西海岸风格的球鞋、伦敦的朋克文化等风格有所了解,在吸收了这些资讯后,我才有了许多想法可以参考,现在回想起来,当时能够学习到这些资讯真是太好了。

铃木:你的创造能力,就是这样培养出来的吧?

藤原:以前为了从Stussy、Comme des Carcons 得到灵感,买了许多他们家的衣服。Stussy的创办人Shawn Stussy 也很喜欢  Comme des Carcons、冲浪、滑板等。我们很喜欢街头文化,也对时装文化感兴趣。

铃木:我也是。

藤原:我觉得身为先驱,就算前方的路再怎么难走,都要继续走下去。

铃木:如果连你都放弃的话,那就太糟糕了。时尚无论如何都需要像你这样的人去推动。以前渡边和博先生不是说过,“笨马”需要有人时时鞭策才会前进。我还问他:“这样形容会不会夸张了一点?” 他笑说:“就是这么夸张!”

藤原:这感觉我懂。在成为顶尖专业人士之前,有很多难关要克服。自己也有许多不足的地方要努力改进。

铃木:这是努力能达成的吗?

藤原:应该说,在大众还没有普遍接受之前,都必须努力才行。

铃木:现在的奢侈品牌,结合街头文化已经成了趋势。你很早就将时装和街头文化融合运用了,你是怎么预见到的?

藤原:为什么会成为流行趋势我也不太清楚。就像给处方药一样,不继续给药就会失去效果——品牌有时候好像不得不这么做。比如前一位特色强烈的设计师走了以后,下一位设计师可能就会将品牌变回普通保守一样,大家时时都有担心受怕的心情,现在时尚也许就是这样。但我想,应该在某个时候,将时装和街头分开会比较好。让前者回归到原有的高雅,让街头文化或亚文化隐藏在背后,然后什么时候再将两者拉到一起可能比较好。毕竟如果两者一直这么混着,不也会变得很无趣吗?

铃木:的确是这样。和不同的合作对象有不同的风格,一次又一次的寻找合作对象好像对于创新来说并不是一件好事。

藤原:这就像打开潘多拉魔盒一样。

铃木:一开始打开的人不就是你吗
?

藤原:不一定是我吧


关于联名与同质化
铃木:至今,设计不管好的坏的,不论是美感还是价值观,感觉上都有种无视地域或文化差异的一面。到最后,这些店铺不论在东京、伦敦、巴黎还是纽约,都能够以同样的认同感存在着。另外,在以前,创意总监或设计总监的审美是不容被侵犯的,并且要维持一贯的设计理念,但现如今,巴不得和别的品牌做联名的设计师和品牌越来越多了… 内什么, 你个人对汽车怎么看?

藤原:跟时尚奢侈品领域也差不多,BUGATTI(法国超跑)跟爱马仕也有合作过全球限量15台的超跑。

铃木:这俩以前是合作过,不过现在,以BUGATTI来说,你觉得它该找谁合作比较合适?

藤原:两种极端的组合也是可以的,不过有等级差距的话,真要谈合作其实不容易。时装也好、手表也好,最好是自己用过才会知道好在哪里,如果真要跟BUGATTI合作,也得先开过他家的跑车才行吧?

铃木:那你开过吗?

藤原:我没呢
。不过Mastermind JAPAN 倒是跟奔驰合作过。

铃木:完全了解之后才会决定合作,这是站在使用者的角度来执行企划,这无疑是一种负责任的态度。

藤原:我觉得就该如此。铃木:Louis Vuitton 和 Supreme 的合作,瞄准富人阶层和明星,这策略很厉害。

藤原:对品牌来说这样的合作成效非常显著。一次联名,就能对该品牌的产品曝光度有很大帮助,无论是在时装界还是汽车界都是如此。与其签署10年合作合约,不如突然来个3个月的联名,品牌不仅多了很多发挥空间,还能利用联名或快闪店模式增加曝光度,这样的策略非常有效率。

关于Moncler Genius
铃木:Moncler Genius进展如何了?

藤原:上周去米兰,大家都工作的很彻底。有够认真的,从早上9点到晚上11点,都是在公司内用餐,其余时间全在工作。意大利人对于我们工作这么认真感到很吃惊,他们以为我们联名的产品很少,还以为我们只搞了羽绒外套而已。

铃木:现在滑雪运动也是越来越受重视了,不是吗?

藤原:是这么思考的没错,但是自己实际穿了之后,觉得还是别这么滑雪比较好。也为了Genius项目的整体形象,在添加设计感的同时,也得顾及到穿戴者的舒适程度。

打破时尚界规则的人
铃木:时尚潮流是会往返交替的。当年温莎公爵率先穿法兰绒面料的衣服,这种在当时根本不入流的面料,并掀起了风潮,这跟现在街头要融入高级时装非常相像。

藤原:像是要把街头变成高级时装。

铃木:这就要打破既有观念,让原本不被高级时装接受的元素被融合进来,让原本不入流的东西变得入流。我不认为这是大众一时跟风就能促成的,而是需要有打破既有观念的勇气。不破不立。而你就是一位无论时装文化或是亚文化都会汲取和运用的人,同时还拥有日本人的细腻。一般来说,拥有这种整合能力的人不多。

藤原:我这种,把小众升华成为大众主流的能力,还没有很到位吧


铃木:以前你可能还没有,但你现在应该算是日本的“温莎公爵”了吧。

藤原:我应该还没有厉害到这种程度。不过虽然不能像温莎公爵那样,我倒觉得自己更像打破规则的人。我其实对于被归类到高级时装界有点介意,与其这样被称呼,我更乐于当一个有创造能力的人,所以在时尚圈里,我反而希望被称为有创造力的人就好。

铃木:那请你多吸收一些老百姓阶层的精华,把它们整合到时尚里


藤原:将街头文化和高级时装的精华连接运用,应该就是我的使命了吧
。我注定要在这两个领域之间打滚。

铃木:这应该就是现如今时装界最需要的。

藤原:也许是这样没错。也许奢侈品本身已经变调了也说不定。



-FIN-
本文翻译整理自GQ JAPAN 《藤原ヒロシが語る新しいラグジュアリー》
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