“跨性别” 固然好，但能一直当招牌用吗？

意呆利小哥使出花边大法向玲姐发出挑战？？？...





在现在这个看什么都觉得理所应当的时代，跨性别人士的身份，也随着群体的扩大、社会的进步而越发平常，而欣赏跨性别的美，也是平常得再平常不过的事，甚至还会觉得相比 “传统” 更具几分微妙的情感。就比如 2017 年曾为法国《Vogue》拍封面的 19 岁的变性模特 Valentina Sampaio，她一张极其高级而新鲜的脸，出镜效果不输任何一位当红超模。

这次关于 LGBT 的小波澜，起因是法国版 《Vogue》 推出的 “跨性别” 特辑，时任主编 Emmanuelle Alt 看了助理推荐的 Valentina 在 Instagram 发的照片之后，觉得她是那种男生会心动，女生会嫉妒的类型，马上便决定找她拍摄封面。



其实单从时装大片和服装光效什么的角度来说，这套片子是非常高质素的，非常 《Vogue》。但是当这其中的核心要素 — 模特本身有了 “跨性别” 这样的属性之后，那情况就很不同了。喜欢的人，赞其勇敢做自己；不喜欢的人，称其病态心理恶心；悲观论者，哀其身份困惑；进化论者，斥其遗传学的男儿本质…

总之 Valentina Sampaio 是很美妙啦，而在下这种主流系直男为何忽然聊起了什么 LGBT、跨性别之于时尚这样的话题，还是源于前不久在纽约时装周秀场看到的这么一组走秀… 不错，纽约时装周，在巴黎的解构大混战之后，似乎这一波时装周的旋风已经落下帷幕，而失去 Louis Vuitton、Dior、Burberry，又没有母国大将 Ralph Lauren、Thom Browne 捧场的（上季压轴大戏 Raf Simons 与 Tom Ford 在本季也跑路了）纽约时装周，似乎已经被时装精们遗忘了。不过看似边缘化的现状，还好并没让美帝的时装人们绝望，因为已经转变为 “小众” 活动的纽约男装周，反而为年轻、不知名的设计师提供了一个收获关注的舞台（毕竟原来大家都看大佬，名不见经传的设计师秀真的很难引起关注）。对于其中的佼佼者来说，亲密的氛围更能突显他们的才华。











就比如说我看到这个很抢眼的，由 Alessandro Trincone 打造的男装系列。



这位 Alessandro Trincone 氏乃是个 1991 年出生的意大利年轻才俊，他在 European Institute of Design 拿下研究生学位后去 Polimoda 继续深造。后来到了 2016 年时候他的第一个系列 “Annodami” 设计从纽约 Vfiles Runway 7 竞赛中脱颖而出，一举打响名号。

据他自己所说，他将自己在成长过程中遭遇的偏见，自己的创造，都转化为他的服装，在这个过程中创造了 “无性别” 的主题，嗯，非常 Genderless。









不过他自己却是这样说的：“我所有的系列都是来自不好的经历与坏情绪，但 “Annodami” 系列不是，这个系列是为了鼓舞那些敢于表达自我的人。” Emmm，原来这是一个积极向思维的系列！







看也知道，此君使用极具女性特征的雪纺、丝绸、薄纱等面料设计男装，突出男性的阴柔美，作为品牌的标志性的手笔。A 字裙、大量的褶皱装饰、亮片的搭配，无一不在强调女性的服装系列及结构，创造无性别感，或者在下觉得根本就是做了男士设定的女装（貌似是女装大佬们福音）。



而且这位 Alessandro 氏还深明东西方结合的大意，在他 2017 年的作品系列中，就摆明车马以和风美学为主题，中性的概念导入至阔身立体剪裁之中，配合一层又一层数之不尽的绉褶布条置于衫身，呈现一种不规则的凌乱感，颇为 Deconstructionism。

不过乱只是箇中的其中一种神髓，能够宏观地欣赏的话，就发现其古典及淡然的一面：白和灰色构成的色系主调，除了有趣的印花外，完全未有以任何图案作为点缀，可以说一扫 “洋人心中的和风” 之诡异。他配合道袍式的衣服，捆绑概念、高腰裤、头饰和焦点的和纸伞，侘寂意味极浓的和风味道表露无遗，更带有日本传统神道教的宗教色彩，一个意大利人能够将东方元素发挥至此，也是一种难能可贵的境界了！你曾几何时看过 Dolce & Gabbana 会这样做？（另一 Alessandro 搞不好会试试吧）


而话到此，你肯定觉得穿穿 CdG 的大裙裤、百褶短裤、荷叶边衬衫还尚可接受，Alessandro 这一套套的未免太过 “少女心”，那么我在这要隆重向你介绍一位大佬，他是说唱明星，还是跨性别穿着达人，他就是来自亚特兰大的 Young Thug 是也！Young Thug 除了那与众不同的嗓音，他的穿着和性取向一直是个热门话题（感觉他的内心很小公举）这家伙虽然白天在外面卖药火并，但是暗地里却从 12 岁起就开始收集起裙装来，甚至打算在婚礼上穿婚纱~ Real。





对时尚的独特理解，Thugger 受到 Calvin Klein、Kanye West 的侧目，时尚杂志夸他是 “嘻哈领域的新王储、同时也是位大胆的革新者，他在重新定义男性时尚”（呵，怎么感觉像谁示好都是这一套词？）但要承认，Thug 绝非音乐圈里第一位女装示人的角色。男扮女装的历史源远流长几十载，David Bowie 和 Prince 都早就示范过，即便在嘻哈圈子里，Thug 都算不上异装的先驱，但他的装束却揭开了一个事实：在今天，一个人背离社会的 “着装常识” 仍然会激起巨大的社会反响。







在爱好男? 女? 问题上，Thugger 可绕晕了围观者，但他自己的喜好却很清晰 — Alessandro Trincone 的裙装，他对 Alessandro 的看法，简直就象是女生对 Vera Wang 的观念一样，去活动会穿，拍封面会穿，不知道他平时出去会不会也穿…

当然 Alessandro Trincone 虽然在跨性别的主题上深受肯定，设计的用心程度也可圈可点，但是过度女性化的设计思维和颇似玲姐 （CdG 系气息浓郁） 的画风却确实是无法回避的话题。





第一点是见仁见智，但是第二点，看看玲姐历代作品，似乎真的在处理手法和风情上颇为神似，或者说，可能是恰好基于一个设计出发点后的产物？









最后这组女生线 “White Drama In Paris” 最是相似，可能都有廓体设定和层叠式处理和纯白颜色的缘故吧。

不过到底姜还是老的辣，道行深浅看行动便知，不然你看 Alessandro Trincone 到自己的第七个季度还在做男生的华服，诠释着男生穿女性化衣服的种种理由。但那边川久保玲却已经收起了前几年大玩的 “跨性别” 手法，开始了她对穿衣服这件大事的新 “质疑”。其实这种相似，并不是想说他抄袭川久保玲，毕竟玲姐作为 “解构主义” 的开山立派，后世的前卫时装设计师们大多都是看着 CdG 的服装长大的，自然受影响。安特卫普六君子们的老师 Linda Loppa 恰巧见证了 CdG 的巴黎秀。她也曾表示：“自从看了那一场秀后，我的教学方法和观念开始转变。我对学生们说，看形状，看身体，我获得了自由，没有什么是不可能的。” 而 Alessandro Trincone 这边的优势是他仍然年轻，对他来说未曾尝试过的主题、思想应该还有很多很多，虽然目前来看连续几个季度都没有跳出 “女式男装” 的总体模式，但是仍能从细节中的量变看出来他在寻找创作的出口。川久保玲、CdG 之所以成为了活的传奇，也不仅是因为出品有多出类拔萃，而更重要的是敢为人先，又能将思想随时抽离于现状，灵活穿梭于各种次元之中，才每每给人带来惊奇。在下看来，于手法而言，Alessandro 已经玩得精彩，但是成为新的传奇，还是只能在男扮女装这条路走到黑，就要看他也是不是能找到自己接下来的 “那个出口” 了。图片来源：google

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