一个波澜不惊的上海早晨

那劈开的一瞬间，有点像是在向世界宣告，自己完成了一道了不起的美食。...

现在是早上七点钟。我醒了之后，就开始想念远方的小笼包和豆浆油条，一分钟后，我居然充满活力地坐在了电脑前。有史以来第一次这么早开始写文章，却只是因为饿，我都替自己感到没出息。

第一次遇见我的韩国室友，和她自我介绍，说我来自上海。她特别惊喜，用不太流利的中文大喊：“哦！小笼包！”

在我心中，小笼包的地位高高在上，神圣而不可侵犯。

我爱它，爱到这样的程度。每次从香港回上海的第二天早晨，必定叫嚷着要出去吃小笼包。愿意在周末跑到铜锣湾，去希慎广场吃38元5只的鲜肉小笼。之前去北京玩耍，进了一家面馆，正大光明地无视地道的老北京炸酱面，执意要尝小笼包。

大概就爱到这样的程度。

上海最好吃的小笼包啊，据说是富春小笼。但我心里的第一名，是山阴路的万寿斋。这间店的店面超级小，但是永远在排队，无时无刻不在排队。这家店我也算是从小吃到大，它看着我成长，我看着它老去。

万寿斋的小笼包个头不大，但是肉馅鲜美，汤汁浓郁。小笼包汤汁的量非常讲究，少一分让人直呼不过瘾，多一分的话，汤汁漏出来，又会让人觉得惋惜。所以一定要刚刚好，方才最完美。

如果你第一次吃小笼包，周围的人会告诉你要“轻轻提，慢慢移，先开窗，后喝汤”。毕竟，对于小笼包而言，最愉快的事情就是用筷子将它小心翼翼地从笼屉取出，略微蘸一些小碟里的醋和姜丝，然后放在汤匙上以备享用。

如果在此之前，汤汁一不小心滴漏的话，就会令人深感落寞。毕竟，没有汤汁的小笼包，就好像被揭秘了的魔术，早已不复当初的惊喜。对了，如果吃小笼的话，一般都会搭配咖喱牛肉粉丝汤。

突然想起自己小时候好玩的事情。

有次在学校里突然发起烧，便请假回家休息。家人开车来接我，我一路上抱怨身体不舒服，头晕，胃口不好，想要睡觉。

油条算是上海早晨无法避开的一种景致。

之前听说有一家店铺的油条做得特别好，我早上排队去买的时候，就会观察油条的制作工序，也是颇有情趣的。

你会看到做油条的师傅将面团搓成细条状，然后让它们彼此缠绕，汇成一股，轻轻地放到油锅里炸至金黄色，面团会逐渐变得香脆，蓬松。师傅时不时用筷子去拨弄锅里的油条，使其均匀地舒展开来，变成无比诱人的姿态。

刚出锅的油条往往最美味，可以直接蘸少许酱油食用，或者配上豆浆和大饼吃。放久了的话，油条就会变得干瘪，油腻，但这样的油条也不是毫无用处，我时常觉得这就是上海人的智慧。

放久了的油条，可以用来做成粢饭团或者年糕团。前者是用热腾腾的糯米和大米，后者则是将新鲜的年糕团压至扁平状，添上各种材料。据说，虹口糕团厂的年糕团最棒。

粢饭团和年糕团可咸可甜，油条倒也是百搭，甜也中意，咸倒也欢喜。你和师傅说要吃咸的，他会娴熟地拿出一团糯米，然后取一根油条，将其包裹进去，加上雪菜或者榨菜调鲜味。吃甜的话，则是加白砂糖和黑洋酥。我以前觉得甜的粢饭团有些奇怪，不肯吃，可真的尝到了，又感觉惊为天人。

啊，我就是这么一个分分钟为美食而沦陷的人。



我的香港朋友总说我是北方人。但那也不能怪她，毕竟以她的坐标来看，大半个中国都是北方人。有一次她看《舌尖上的中国》，跟我聊起吃的。

上海的豆腐花，还是咸的比较经典。水嫩嫩的豆腐，舀起一大勺，正好能够放进碗中。料理台上总放着好多种佐料，我经常感叹做豆腐花的师傅手法之迅速熟练。

淋上两勺酱油，一勺芝麻香油，撒点葱花末，香菜末，还有榨菜，再加上几颗花生米。有些地方更讲究，要放紫菜和虾米，这样豆腐花吃起来更鲜美，爱吃辣的呢，就再放点辣油。

那是最简单的美味，豆腐的口感绵密柔滑，冒着热气却不烫口，一下子就滑入口中。就算是冬日，也变得暖了。



我一直有个疑惑，第一个叫煎饼果子“包脚布”的人，到底怀揣着一种怎样的心态。

上海人叫“包脚布”也叫习惯了，其他地方的人，若是初次听到大概要感到震惊。幸好，煎饼果子本身足够好吃，就算顶着这样一个不太雅观的称号，人们还是趋之若鹜。经得住多少诋毁，就能承受多少赞美，是不是？

煎饼果子应该不算典型的上海早餐，来自北方，但在上海也是颇受欢迎的。

煎饼的制作过程特别好玩，我每次都会仔细观察。舀一勺面糊，打着圈推开，铺满整面，然后打一两个鸡蛋，用一块小小的木板（我也不知道叫什么）稍许搅碎一些。待蛋液稍微凝固，就可以翻面，接着根据个人的喜好，加上脆饼或油条（脆饼比较好吃），甜面酱或辣酱（甜面酱比较好吃），撒上葱花、榨菜和香菜，最后将整个煎饼卷成长条形。

不知为什么，我特别喜欢最后一步。师傅会拿一把铲刀，pia的一下从中间劈开，把煎饼对折，放在塑料袋里递给你。那劈开的一瞬间，有点像是在向世界宣告，自己完成了一道了不起的美食。

真爱压轴。

我非常非常爱吃面，之前写过一篇关于面条的推送，想必大家也有所了解。时机对了温暖人心，时机不对，至少也能温暖人胃。上海的早晨，点一碗面，和面店的老板聊聊天，再和周围的食客扯些有的没的，吃饱了，心里也是满足的。

那我就稍微推荐一下，雪菜黄鱼面是富祥面馆做的好吃，素斋面是功德林做的好吃，虾蟹面是沧浪亭做的好吃，哎呀我好想说葱油拌面是我做的好吃（捂脸）。说实话，感觉好吃的葱油拌面都是相似的，难吃的葱油拌面却是各有各的难吃，且看运气了。

吃面这件事，讲究的是天时，地利，人和，强求不来的。



最后，要用一道油腻腻的美食，来结束今天的早餐特辑。

生煎包这样东西，绝对不能多吃，顶多三四个，就已经感觉到撑了。因为它是以油腻而浓郁的汤汁取胜的，要是你一时贪嘴吃多了，反而会觉得不舒服，失去了对它美味的渴望。这对于生煎而言，实在太冤枉了。

上海好像是小杨生煎比较好吃吧，还有以前的吴江路生煎。我还知道几家店，可是一下子想不起名字，已经好久没去了。

我记得每次都会有人排队，等新鲜出炉的生煎。一个超级大的铁盘，里面挤满了面团，师傅要不断地将油淋上去，还要时不时转动盘子，使受热均匀。后来，生煎包的底部会变成焦黑的颜色，脆脆的，而顶部依旧是油亮亮的微黄色。出锅前，要撒上一大把香葱和芝麻，颜色一下子就变得明亮起来。然后用铲子盛到盘子里，交予食客。

吃生煎的时候，和小笼包类似，也是要先享用汤汁，之后再品尝肉馅。生煎的内陷一般要加酱油，所以尝起来会更加鲜美。有些店家的生煎皮很厚实，但有的还是做得比较薄，我偏爱后者，感觉如此才不至于喧宾夺主。

面对生煎包，我写着写着，就觉得饱了。

一个表面上波澜不惊的上海早晨，内在却是百转千回的滋味。有点像上海的弄堂，曲径通幽处，有种道不明的惊喜。

那些老上海，对于味道是绝不会妥协的，即使是细微的变化也能够察觉出来。

我有时候和老上海们聊天，他们真的会开车开到好远的地方，只是为了吃一碗面。或者，认准了哪家的早餐，就一直去，若是哪天突然味道变了，定能知晓。面对如此挑剔的味蕾，那些兢兢业业做早餐的师傅们，大概也是怠慢不得。

有时候你分不清，他们对于美味的追求，是执着于食物本身，还是怀念旧时光。

我感觉自己要说不下去了，味蕾总是比内心先想起家，真是令人哭笑不得的事情。

好了，现在我要去自己做葱油拌面了，然后想念着上海早晨波澜不惊的一切。但愿能从其中，得到一点点慰藉。



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高心悦

笔名山有木，在香港大学读书，主修中国语言文学，辅修四处闲逛。一个从外部窥探文学的孩子，现在正尝试小心翼翼地走近它。深谙书籍是可以亲近之物，在寂寞的时候。提倡生活美学，热衷于天南海北的相遇，喜爱一切不彻底的事物。既見平台创始人。点击“阅读原文”即可了解我们的海遇桃花源社群~

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