E.Tautz，一个堪称“现代绅士穿衣教科书”的牌子

言过其实 还是 名副其实？...





用“ 现代绅士的穿衣教科书 ”来形容一个品牌，会不会有言过其实？

奢侈经典如 Zegna、Armani，年轻休闲似 Thom Bromne，都没有如此被人追捧，会不会是叶子你自己说的啊？

自然，这里面肯定会有叶子个人的喜好，但这样说过的可不止我一个，这个牌子就是 E.Tautz。



说到 E.Tautz 可能知道这个牌子的人并不多，它不仅是在我们国内小众而已，在国际上也不经常被人记起。即使有人非常了解，但没有什么话题热度的 E.Tautz，在我们普通人眼里，很快也会淹没在各大品牌的“ 攻势 ”当中。



其实叶子时常会在文章里用到 E.Tautz 的服装造型来给小伙伴举例做示范。

比如下面这件 Oversize 西装，不管是设计还是秀场搭配，它都能够在低调优雅之中，让人看到一股张力，充满着视觉冲击，又不会太过先锋张扬。

这也是 E.Tautz 可以被称作“ 绅士穿搭教科书 ”的原因之一。

它以不限于西装的绅装居多，各种 Look 直接就可以从秀场或者大片中照搬下来，穿上就走，对绝大多数男士来说都是相当易驾驭，而独特的质感剪裁，足以让你的造型感越看越耐看。

还有最近在写《浴血黑帮》的时候，叶子也放上了下面这张很像《越狱》中 T-bag 的模特 Look。需要纠正一下，这位模特并不是 T-bag 的扮演者 Robert Knepper，只是长得撞脸而已，真名叫 Ivo Raspudic。



既然如此好穿，为什么 E.Tautz 还这么“ 低调 ”呢？

这里面的原因肯定会涉及到品牌方方面面的因素，叶子认为其中稍微重点的是，品牌的“ 调性 ”使然。E.Tautz 还有一个别称是“ 高质量剪裁的代名词 ”，顾名思义，高超的品质和卓越的剪裁工艺才是它最有特色的地方。



品牌始终坚持着英式工艺，大部分外套都需要用到手工剪裁和织制，而且衣服配饰等各种单品的面料材质依然以英国产的为主，E.Tautz 尤其值得我们去了解的是它的 粗花呢面料。

英国有花呢单品的品牌何其之多，E.Tautz 属于其中制作历史非常深远的精良品牌之一，秉承着传统的技艺，经由 Outer Hebrides（外赫布里底群岛，著名的花呢产地）工人亲手编织出来的花呢质感深厚，结构耐用，手感奢华。

另外，牛仔单品 也是 E.Tautz 在近年来推出的一个特别系列，虽然知名度比不上那些著名的牛仔大牌，但相对来说在日本会更受欢迎。

能够被日本人看上的“ 牛仔品牌 ”，想必也有过人之处。

E.Tautz 的牛仔布采用全棉制作，经过靛蓝染色之后，色泽质感非常靓丽饱满。剪裁上以宽松流畅的版型为主，带有点摇滚乐的狂野气息，特别是 E.Tautz 的牛仔裤，都是宽松裤腿和高腰裤型居多。

沿用传统的定位决定了品牌的方向是以“ 质 ”取胜，而不是“ 量 ”，盲目扩张的后果对它来说，很大可能会是弄巧成拙，冲击了本质。当然，E.Tautz 以后会不会改变这一点，进行全线发展，叶子个人是预料不到的。





再者，就是品牌曲折的发展历程。E.Tautz 虽然是个历史超过 150 多年的老牌，但它经历几次易主后，在 2010 年才逐步走上正轨，其中的波动对品牌也是有着严重影响。大家应该都看出来了，E.Tautz 是英国品牌，创立于 1867 年，与 Burberry 同属一个时期的品牌，以创始人 Edward Tautz 名字命名。

跟很多英国男装牌子一样，E.Tautz 最初是一家高定裁缝店铺，到了 1968 年因为各种原因，被来自萨维尔街的著名服装定制品牌 Norton & Sons 收购，成为旗下品牌。但很快 E.Tautz 的境况就急转直下，几乎再也听不到什么消息。

时间来到 2005 年，Norton & Sons 又被牛津大学的高材生 Patrick Grant 给收购，E.Tautz 这才重新“ 浮出水面 ”。

比较有趣的是，纵观 E.Tautz 的发展史，品牌的名声似乎永远都比不上自己的老板或者粉丝那样出名，近代还是现在一样如此。

E.Tautz 最著名的粉丝莫过于英国首相丘吉尔。

早在 1895 年的时候年仅 21 岁的丘吉尔就在 E.Tautz 店中下了第一笔订单，购买了一条“ 马裤 ”。当时的 Edward Tautz 是著名的马裤专家，发明了英国史上第一条针织材质马裤。而喜爱马球运动的丘吉尔，自然而然就成为了 E.Tautz 的忠实粉丝。

实际上，E.Tautz 不仅是在马球上有建树而已，它还是英式猎装和军装领域中的佼佼者，虽然不够大众，但却是那个时候英国军界和运动绅士们的最爱。

可以说 马球、猎装、军装 这三大元素是构成 E.Tautz 的立足根本，也是其最具代表性的风格设计，这些影响一直延续到了现在。（这一点我们后面说）



如今 E.Tautz 中最出名的人物就是它的老板兼设计师 Patrick Grant。

在收购 E.Tautz 的母品牌 Norton & Sons 之前，Patrick Grant 更像是一位时尚博主，经常入选《GQ》等杂志的“ 最佳着装男性 ”榜单，主职是一位商人。

但就是这样一位此前没有任何设计经验的商人，让 E.Tautz 得以成功转型，并在 2010 年当选英国“年度最佳男装设计品牌 ”，重现了以往的辉煌。



而今的 E.Tautz 给叶子的感觉跟 Thom Browne 较为接近，都是不太正式的休闲绅装为主。可出乎很多人意料的是，现在的 E.Tautz 没有定制。

想不到吧，一个有着一百多年历史的英国男装品牌现在竟然没有定制？

事实上 Patrick Grant 的策略是“ 用定制的品质来做成衣 ”。

从 Patrick Grant 接手 Norton & Sons 开始，E.Tautz 便独立出来，成为一个高端的成衣品牌。

精湛的手工剪裁方式以及面料的考究和运用，是这个牌子继承“英式传统精神 ”的体现，愈发加快的更新速度则给予了 E.Tautz 足够的活力，可以说兼顾了品质和商业两个角度。



俗话说：小船怕风浪，大船难转弯。

于经典的时装老牌来说同样如此，由于有着太多包袱，转型过程是异常痛苦的，现在很多品牌潮流化也是一样，稍有“ 不慎 ”，就陷入“ 不伦不类 ”的境地。

在这点上，E.Tautz 属于做得特别恰当，能够被普遍接受的品牌之一。

它没有十分醒目的 Logo，也没有像 TB 那样深刻的“ 缩水西装 ”，剪裁几乎就是 E.Tautz 的设计。所以，这也是 E.Tautz 传播度不大广的个中缘由。



当代绅士应该是什么样子，难道非要西装马甲三件套这样的复古回流吗？

E.Tautz 告诉你不必如此。

在继承传统的萨维尔街剪裁的基础上，品牌也做出了很大创新，不同以为追求紧收的线条来体现立体感，如今的 E.Tautz 反其道的是宽松垂坠的线条。

通过 Oversize 的廓形剪裁来体现当下男士不羁的时尚个性，飘逸垂落的衣褶彰显更加年轻优雅的感觉。再利用格纹、条纹，以及各种醒目颜色来凸显服装的精致感和现代绅士的英伦味。可以看出 E.Tautz 的衣服似乎每一件都不太高调，但都能够恰到好处地表现出服装的张力，让人信服。





E.Tautz 的西装中也有经典正式的英式西装，但在最近几季上则以 Oversize 的款式居多。

在前不久聊到的时候，叶子用到了许多 E.Tautz 的款式来做示范，很多小伙伴都吐槽说不好穿，“ 宽松 ”也是很多人眼里 Oversize 服装的通病。

实际上 E.Tautz 的宽西装，它的改良细节比例只是在于腰部上。

简单来说它就是不收腰，腰部与肩部上下垂直同宽，上身不是曲线而是呈统一干净的直线，休闲年轻的味道更加足够，没有商务感，而只到大腿处的下摆，于普通的男士而言，驾驭难度也不是很高。





同样的还有 E.Tautz 的夹克，一样是腰部不收缩的设计，不同的是夹克的下摆要更加短一些，让上身呈现出宽阔的箱型来，能很好地彰显腿长优势。





其实，西装并不是 E.Tautz 的典型，因为现在立体廓形西装太多了，最知名的就是 BALENCIAGA，这两个牌子有点撞脸，有时候换个 Logo 就分不清谁是谁。

要说 E.Tautz 标志性的设计还得是前文提到的 马球、猎装、军装 这三种风格。

几乎每一季秋冬系列中，E.Tautz 都有马球大衣 释出。与标准款式不一样的是，E.Tautz 的大衣廓形变得更加圆润，不会死板坚硬，减少了纽扣或者省略束带腰扣的运用，加入了尖锐的大领片体现时髦感，也能够更好地修饰脸型，这些都是品牌趋向年轻现代化的细节象征。



马球元素的影响还体现在 E.Tautz 的裤款上，裤头稍微蓬起以及收缩拿捏出的几道褶皱，这些设计无一不是在向品牌传统的马裤致敬。 （可以对比上面丘吉尔穿着马裤的照片）





E.Tautz 的夹克和风衣则更多的是军装元素的再现，保留了肩章和大信封口袋，改以简洁的颜色突出特征，简约的版型有着更加利落的现代气息。





还有猎装亦是这样，一样是精致的剪裁与绅士元素奇妙结合后的现代化设计。



E.Tautz 就像一位从古穿越至今的绅士，它的转型成功并不只体现在策略上，还有它那融合了传统与摩登的设计手法，将经典的男装款式通过革新年轻的剪裁方式，让人看到了一个低调有质，又新颖时髦的当今绅士该有的样子。

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