“复刻” 会是今年的趋势吗?

 

是时候拿出衣柜中压箱底的老家伙们了...

最近正逢截稿期刚过,编集部众人都投入到 《Devil May Cry 5》 的神魔大战之中 (专业测评请点击昨日推文),但本人仍无意外驾机征战于 《Ace Combat 7》 之中不能自拔。大概因为飞太多,加上最近 《DCS》 视频看太多,导致情怀综合征大作,不知不觉地打开某宝在上面寻找起战机模型来… 然后就看到了 Dragon 骨灰级情怀物 YF-23 的奇迹复刻!(这货首发是在 30 年前) 一样的封绘,一样的味道,不一样的,就只是原来只要 22 块,现价盛惠 RMB108。30 年前的老模具一笔不改直接价格翻 5 倍,同行 Hasegawa 听了流口水 Tamiya 听了想流泪…
Ace Combat 中登场,模型厂商都趁热复刻的 YF-23


30 年前的老模型,还卖几倍价钱,(别说通货膨胀什么的,模型这行都是几十年不涨价的) 放平时肯定没人买账还会被嘲讽,而偏偏选择在此时复刻,短时间售罄,我猜绝对有品牌对市场有所感知的成分,是一场漂亮的心理战。毕竟,在合适的时间拿出相应情感的物品来,没有不大卖的道理。

而这也不禁让人想到了最最最爱复刻的球鞋业界,像是每天都在复刻的 Air Force、Air Max、Air Jordan 什么的,长一点,也有一年一复刻的 Converse Addict 之流,还有像 NB 1300JP 这样五年一复刻的,足够玩到下个世纪。总之复刻周期越长,款式越是能勾起同好共鸣的,越是不愁销路,消息一出,老用户们纷纷掏出腰包抹着泪为童年债买单,青春的记忆啊,真香!
下面来到重点,前一阵因为时装周扎堆,在下沉迷空战而没能实时关注,但就在我后面找回来几场 2019 年秋冬的秀视频开始补课的时候,却惊奇地发觉多个品牌设计很有既视感,或者说有些 “复刻”、“回溯经典” 的意味。没错,往常季度可能也有,但是这一季,虽然手法不同,致敬的原型不同,可是似乎这种追思、重现那些给人留下深刻印象的过往的现象,要比以往更多一些…
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   MM6   
by Maison Margiela Team
首先就说说这季度的MM6,众所周知 MM6 曾经是少女、稍带解构意识的支线,但到今天似乎已经偷偷转变为如 CdG Black 线一样,专门从事 “把当年的大作回炉重炒,再作为新品上架” 的一个系列。虽然死忠 MMM 粉都觉得炒冷饭炒出了钱的味道,但毕竟是号称当年遗留下来的 MMM 核心人马组成的团队,在 John Galliano 越发 “本色出演” 的现在,MM6 依旧保留着一贯的 MMM 感觉。

MM6 Maison Margiela RTW Fall 2018
2019 RTW Fall 这一季,MM6 Maison Margiela 在米兰的秀场先来了个倒带,去年身穿白大褂的怪异团把人们带到 Andy Warhol 的银箔工厂 The Silver Factory,这之后便引入到今季全白的空间之中,整个秀场环境、物件、衣服全部被白色的,类似羽绒内胆一样的物料覆盖。




MM6 Maison Margiela Fall 2019
全白办秀,令人联想到伦敦中央圣马丁学院每年必有的新生首秀 “White Show”。只是,White Show 的学生们作品是展望未来的窗口,而 MM6 的白色,却更像回望经典难忘的瞬间。

White Show 以白为主题,是对新生的第一个考验
这场秀中最瞩目的,无疑是重现 Martin Margiela 于 1996 年创作的经典设计 Topless Sandals。

右边模特脚下即穿着重现的 Topless Tabi

Maison Martin Margiela 1996 S/S
当年一双 Tabi 板搭透明粗胶带的点子震撼业界,亦是 Tabi 成为历史经典的巅峰时刻,穿越回到现今,这对最经典的胶纸款 Tabi 转身成全白造型,重现眼前。

说回这次秀的现场,其实是与上次银箔工厂形式一样,但这次在开始前,MM6 官方 IG 就 Po 出现场人员花了四天时间才把现场的所有东西都包上白色织物,俨然是过去 MMM 的 “撇除特定的物件外,不允许有任何其他多余装饰。” 理论的再现。而全系列衣服,也是用同样材质制作,被填充物支撑起来的衣身、袖筒,呈现统一、圣洁的神圣感,却又通过各种弯折缝纫实现了各种可能。





现场连收款机和电话用白色物料包围起来,充满各种想象空间,是 MMM 的 Meudon White 错不了的


另外,除了胶带 Tabi 和白色棉被这些要素,这场秀还选米兰素人模特儿。就像 1994 年以前,Margiela 喜欢把非职业模特带上秀场一样,今季我们看见各式各样的女性形象,不同年纪的型态,呈现截然不同的个体,这很 MMM。
题外话,新季主线 Maison Margiela 2019 F/W 其实同样很有过去 MMM 味道,不说衣服的廓形砸线什么的,光是那异型 Mary Jane 和短靴,就能够看出其中妙处了吧
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   Tom Ford   
by Tom Ford


与 MM6 同样在回溯 90 年代设计的,还有平时话题度不高的 Tom Ford。话说在前两年青年文化和解构设计的双重挤压下,每天穿着笔挺西装的精致 Boy 在这年代已经少有,但 Tom Ford 仍然坚持端庄之道。

最新一季他收起了之前那些张扬到不行的动物纹,祭出来 90 年代审美观念的西装手笔,挺括肩膀线条、充满丝绸褶面、镂空和配饰设计,燕尾服皮革让西装成为标志,基本是参加名门晚宴或者酒会或者颁奖礼什么的装束,高雅、自信、风度翩翩,令人无限回忆起 Tom Ford 掌舵 Gucci 的设计。


Tom Ford 2019 Fall
而另一佐证,则是秀场出现的人造皮草与枪驳头西装组合,还有 Gigi Hadid 在秀上穿的那套天鹅绒晚礼,与其说是感觉似曾相识,不如说基本就是 1996 年 Gucci Ready to Wear 的复刻版。




以上 3 张,左为 Tom Ford 2019 Fall,右为 Gucci Fall 1996 Ready-To-Wear
1996 年 Gwyneth Paltrow 身穿着 Gucci 利落女性套装,是不是和前面 Gigi 穿那套一样?
这一场秀,他称之为 “寻求安全”,个人理解是相对于前一段时间的极致张扬,他再度回到原点,重新审视起自己曾在 Gucci,也是最具人气的传奇时代,继而打出的一套安全牌。但我不知道时光穿越来的 90 年代 Gucci,与今日的 “复古” Gucci 短兵相接,还是否能称之为 “安全”。
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   Balenciaga   
by Demna Gvasalia
这一季,大概真的很多设计师在翻品牌档案库的作业,甚至就连之前将Balenciaga 原有形象全盘推倒重来的 Demna Gvasalia,都开始渐渐减轻街头、丑时尚的比重,并开始重新思考并还原 Balenciaga 原本的风貌。

自打接了王大仁的棒,Demna 就将 Balenciaga 打造成了一个张扬甚至有点怪异的街头品牌,在为传统时尚界带来破坏性的审美观念同时也惹了不少麻烦事。但由今季开始他却想着减少品牌的街头风格基因,并且呆在巴黎本部研究创始人 Cristóbal Balenciaga 留下的资料,并尽量将其理念以现代的方式表达…
Cristóbal Balenciaga
Cocoons
Semi-Fits
Baby Doll Dress


你肯定觉得这家伙又要胡来了对吧?这次好像还是挺认真的,新的 Balenciaga 官方称混合了 “Flou” 和 ”Tailleur” 两个传统高订术语,而 Demna Gvasalia 表示熟用传统手工艺,并加上 Cristóbal Balenciaga 先生的美学,然后就得出了以下作品…






Balenciaga 2019 F/W
好吧,确实在下从这些衣服中能读出一点 Baby Doll Dress、Semi-Fits 或者 Cocoons 的意思,但感觉说实话还是哪里有点怪怪的,也许 “现代方式的表达” 就是指这个吧。

哦对了,Demna 当然也不能抛弃前两年支持 Balenciaga 的年轻客户们,所以本季依旧留出一小部分的款式份额给 “青年文化”,如下图,让新老客户都能找到自己所爱。






Balenciaga 2019 F/W
而说完这几个比较值得注意的,有回溯设计师本人、品牌过去经典作品予以重现的系列之外,本季还有几个秀场瞬间,是设计师似乎有意无意向过去的时装名作 “致敬”?“复刻”?还是没什么单纯只是呈现出来了。
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   Yohji Yamamoto  
by Yohji Yamamoto
首先就是第一语录王,黑色诗人山本耀司,这季除了带来熟悉的不对称、错乱垂褶与奇特轮廓大作之外…


Yohji Yamamoto 2019 F/W 细节有鏠制黑手指的设计,还有的款式内藏领口黑中指


还无预警重现 1998 年经典 Hussein Chalayan 的经典 “Between”,在 20 年后再度勾起宗教的文化与对女性地位之间的思考。




Yohji Yamamoto 2019 F/W

Hussein Chalayan 1998 “Between”
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   pushBUTTON   
by Park Seung Gun
而韩裔设计师朴承根的品牌 pushBUTTON,新季度除了继续翻玩怪诞亚文化、二次元元素之外,秀场还出现了一个英国女王伊丽莎白二世的头饰,令人一下想到 Alexander McQueen 2008 春夏季,以 Isabella Blow 为设计原型做出花样百变的头饰。




Pushbutton 2019 F/W
当然这组被称作 Unflattering 的头饰,设计师想表达过度美化反而不讨人喜欢的想法,所以就用刻意的许多复杂剪裁,真的与衣服形成了强烈的对比,给人夸张到有点好笑的印象。


Alexander McQueen 2008 S/S
好了,说了这么多,总结一下,虽然没有尽数,但是不少品牌都在 2019 年秋冬选择了回溯经典,尤其是为人熟知的巅峰期作品的现象,虽然并不一定是真的复刻,但很多都是以极为相似的手法、设计或者呈现方式再现的作品。这里面有的是重塑创始人的手笔,有的是翻玩自己的过去,甚至可能有的只是拿过去借题发挥,或者真的就只是复刻。这背后原因,是郑重致敬,江郎才尽,还是 “寻求安全”,抑或是为了防止年轻一代与老派的传统风格 “断档” 而安插的 “总集篇”?这些我不敢笃定。
Chanel 2019-20 F/W Ready-To-Wear 这场秀用一场大雪,象征 Karl Lagerfeld 安静而优雅的告别。也许,这场秀还意味着一个时代的结束,亦可能是另一个时代的开始


但在 Karl Lagerfeld 逝世、青年街头风渐弱,业界对未来的大趋势还不明朗的这个岔口,一些回忆、总结不失为合理的选择,甚至也许,会让追求刺激与猎奇的当下潮流放慢一点节奏,留给人们考虑下一步走向何方的空间。只是老酒虽好,也别贪杯,一次次都复刻老作品的话,可能真的就要离被时代淘汰不远了…

图片来源: google
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