「地域文化」还能为时装品牌带来新鲜感吗?
你印象中最不像时装秀的时装秀是怎样的?...
好说,那就是模特都不再规规矩矩地沿着狭长的过道乖乖走路摆 Pose,而是开始像话剧演员一样,被赋予一些身份与动作…
有些场景会令你感到十分熟悉:被熟悉的闹铃声吵醒、缓慢磨蹭又不情愿地打开台灯、即便是出了门也不忘一直 Check 自己手机,最好再来一段 Vlog…而这如同日常生活般的景象正是Paria Farzaneh 2019 秋冬发布会的开场。
Paria Farzaneh?这个名字又长又难记的品牌是个什么?有些场景会令你感到十分熟悉:被熟悉的闹铃声吵醒、缓慢磨蹭又不情愿地打开台灯、即便是出了门也不忘一直 Check 自己手机,最好再来一段 Vlog…而这如同日常生活般的景象正是Paria Farzaneh 2019 秋冬发布会的开场。
这么介绍吧,不久前,一年一度的 LVMH Prize 释出候选人名单,当中除了大家熟悉的几位身影之外,还有一位..就是Paria Farzaneh
她曾因为 Frank Ocean 的钦点着用而逐渐被人知晓…后来和 Converse 展开系列合作…
再到本季这场真实还原了当代年轻人日常生活、似乎深谙年轻人心理的秀…一切都在说明,这位 Paria Farzaneh 是本季你必须要了解的一个名字。
而无论你怎么介绍,说来说去,都跳不出Paria Farzaneh 最大的噱头:
「把自己伊朗的文化背景与当代时装相结合,将传统的语言诠释为符合当代年轻人心理的时装。」
看到这里,相信你心中有数了…
难道这又是一个因为「地域文化」的优待而平步青云的案例?在随意下定论之前,我们不妨先来看看几个例子,看看那些有着「地域文化」背书的品牌,从一时火爆到逐渐降温,现在都过得怎样?
首先要说的,自然是这位来自伊朗、自幼在英国约克郡成长的男装设计师Paria Farzaneh。相信大家可以很明显地看出来,Paria Farzaneh 在自己设计中对于伊朗传统色彩及面料、对于中东地域文化的援引。随便举个例子…
比如她 18 秋冬这件外套灵感,正是源自是小时候外婆铺在桌上的桌布。而实际上,类似这样带着浓郁地域文化色彩的面料,正是代表着Paria Farzaneh 正是她家族的文化:不仅出现在外婆的桌上,还有家中每一个角落。佩斯利花纹、 Tabriz Rugs…Paria Farzaneh 将这些伊朗传统文化元素融入当代时装当中….
Paria Farzaneh 为想要与众不同、做出改变的人设计,的确,新颖、有趣、有文化,真的是妥妥种草。相较之下,比起那些总高喊着「传统文化」、但又拿不出真材实料只是蹭蹭热度的投机者们高出不知几个 Level。只是… 当你连看了几年后,作为一个门外汉,那些花纹看起来基本上没什么差别。看一次,新鲜;看两次,还行;看三次,Boring…不得不让人担心,有着地域文化背书的优秀设计,在新鲜感褪去后,还能坚持多久?
不太被人所熟知的印度本土设计师 Anita Donger,素食主义者的她善于将印度传统手工艺与当代设计相结合。
比如使用印度最有代表性的传统手工技艺之一:Block Print,即手工雕版印染的各种有着微妙差别、独一无二的面料。(值得一提的是,Paria Farzaneh 在自己设计中同样使用了这样的工艺) 而她甚至成为了凯特王妃 2016 年对印度的皇室访问中的着装选择。
当然,看看她的设计,Anita Donger 的设计方向很明确、客户群体很明确 — 那些精致优雅的名媛们。Anita Donger 并不打算去淌什么「当季流行」、「街头潮流」的浑水,她做她的,目标明确,客户明确…
看起来并不用为什么大众没了新鲜感忧愁,她唯一需要担心的,或许只是本土那些跟她走一样风格的设计师吧?
说起 Kapital 大家自然不会感到陌生,它,以及那些大家早已熟记于心的名字,曾经切实地引导了某个时间段里的流行大趋势;与此同时,也切实地逐渐退位。而早前 Kapital 就从日本的一支少数民族 — Ainu(阿依努族)为灵感,打造出自己全新的 Kountry 系列。
有着「文化」的底蕴,把这些大众所鲜少见到的东西搬到台面上,到确实让人感到一些新奇,只是…现在每次只要提起「日本品牌」,所有人的既定印象都会被框在三大样中:蓝染、刺子绣、拼布。这些东西放在数年前是新鲜的,但拿到今天再反复地说就显得有些过时了。
一众日本品牌们所面临的这种困境:新鲜感一过、大众的狂热一过,注定不再成为潮流的主角。
这边提及 Junya Watanabe Man,并非因为它出生的传统如何,而是借它作为一个例子进行对比:前面说的三个都是以自身民族文化为创作灵感,是以一种「当事人」的身份,那么对于 Junya Watanabe Man 来说,在 2016 SS 这一季,则是从一个「旁观者」的角度来运用非洲传统元素。那么究竟谁用得更厉害一些?或许我们并没有办法直接妄下评论,只是,当你看 Paria Farzaneh、Anita Donger、Kapital… 日复一日年复一年都在做一些类似的东西的时候,当新鲜劲儿一过难免会对其感到厌烦。
但对诸如 Junya Watanabe Man 一类偶尔借用异域文化作为灵感的品牌来说,这样的设计会令人耳目一新,反倒会叫使用异域文化的这季成为人们津津乐道的话题。
这种就像是当你第一次见到 Paria Farzaneh 时的感受:有趣、新鲜、还有文化内涵,多好。由此,这些有着地域文化作背书的时装设计确实有些优势:一方面,毕竟它们展现的是一些我们不常见的东西,很容易吸引人们的目光;另一方面,在追求平等的大趋势之下,对小众的「地域文化」多作提携似乎也成为了某种「政治正确」。可随着时间流逝,这种「新鲜感」的红利会开始逐渐消失,最后能否长久地占领时尚圈还是面临那个经久不衰的问题:你能长期且稳定地输出一种「新鲜感」吗?
或许这并不仅仅是 Paria Farzaneh 将要面临的问题,也是搭了「地域文化」便车、甚至是「闻所未闻」新鲜感的品牌所面临的问题。
那么如今有着优异表现的 Paria Farzaneh 今后会如何?就让我们拭目以待吧。
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