这片也太火热了！真·辣眼睛，但越刷越过瘾…
在这件事上，我们真没服过谁…...
下船后，哥伦布像变戏法一样，拿出了从美洲带回的奇珍异宝：土豆、玉米、甘薯，以及一种极为神秘的植物：辣椒。
那时，哥伦布还不知道自己发现了美洲大陆。他一直以为，船队抵达的那片土地，就是盛产香料的神秘国度：印度。
而对于辣椒，这种香气独特，口味辛香的食材，哥伦布一口咬定，它就是当时在欧洲贵族中，风靡一时的胡椒...
自那时起，这种极具侵略性的食材，迅速攻城略地，占领了中华大地...
云、贵、川、湘、鄂、贛、陕、甘...各省各地，纷纷开始吃辣椒、种辣椒...
辣椒，以迅雷不及掩耳之势，混进了家家户户的灶台厨房...
无论是温润的江南，还是干旱的西北、不管是炎热的两广，或是寒冷的东北，你总能找到辣椒的忠实拥趸...
吃辣，显然已与地域无关、与气候无关、与男女老幼都无关。
麻辣烫、烤鱼、小龙虾、烧烤、冒菜、火锅...无辣不欢、无椒不下箸，几乎成了一种趋势...
终于，有这么一伙人，专门为辣味美食，拍了一部纪录片：《辣子曰》
提起能吃辣、爱吃辣、会吃辣，陕西人几乎从来没有姓名。
可事实上，陕西家家户户的饭桌上、大街小巷的馆子里，总离不开一碟油泼辣子。
油泼辣子，就是陕西人对辣椒最深刻的理解。
这片土地养育的秦椒，肉厚、油大，辣味浓郁，香味醇厚...
晒干烘焙后，用石磨碾成面。加入盐、芝麻、胡椒，每种调味料，各自发挥功效。
烧至八九成热的菜籽油这么一浇，在油温的催化下，每一种食材交相呼应，香而不辣，味美可口...
灌汤水饺，先戳破一层薄薄的饺子皮，逼出汤汁。大个的饺子，整只浸在加了油泼辣子的蘸料里，一口吞下，再喝光鲜美的汤；
对于资深的老饕来说，一碟好的油泼辣子，能配三个蒸馍。
用陕西话讲就是：费馍得很...
说到吃辣，可不能忘了这个，把辣椒做得千变万化，让人听之见之，就食指大动的食辣大户——川菜。
川菜的口味，无比丰富，号称百菜百味，光是基础味型，就有24种之多。
鱼香味、麻辣味、辣子味、陈皮味、怪味、椒麻味、酸辣味...
麻辣辛香、浓醇味美，不管怎么变化，都少不了辣椒。
比如这道，水煮牛肉。
水煮牛肉能好吃，最少不得的，就是这道刀口辣椒。
花椒和切碎的干辣椒，一起下油锅翻炒。
高温的反复烘烤，赋予两种食材活力，激活了每一丝香气，辛香扑鼻…
这一碗牛肉里，有姜蒜的鲜香、郫县豆瓣的酱香、刀口辣椒的煳香...
油润、软嫩、浓郁、鲜咸麻辣、香气四溢，才是一道真正具有川菜之魂的水煮牛肉。
云南人吃辣，吃得更加爽快、更加豪放、更加肆无忌惮。
新鲜的酸角，加一把生猛的小米辣。炒出的肉，酸爽劲辣，透着一股田间山头的野气；
没熟透的芒果，切丝和辣椒拌匀、或者直接蘸辣椒面吃，酸辣刺激着舌尖和味蕾，这是云南傣家人司空见惯的美味...
水果和辣椒的组合，是大自然浑然天成的搭配。任何调味、任何花哨的技法，在这份清新面前，都成了赘余。
这种辣椒，辣度极高。它差点打破世界纪录，成为当今世上，最辣的品种。
它还有另一个名字，叫作象鼻辣。
据说，有头大象，曾经一不小心，把鼻子撞到了这种辣椒上。大象当即被辣得四处狂奔，象鼻狂甩…
象鼻辣，也就因此得名...
任何菜品，拍扁一颗涮涮辣摆上去，就算是点了睛，哪怕一道寡淡的汤水...
西瓜瓤、干腌菜、大芫荽，滚水煮熟，清新甘甜。
可这颗涮涮辣一出场，整道汤的底色，都立即变了样...
说实话，现在的美食纪录片，已经逐渐发展成了比较成熟的套路。很多时候，往往是形式大于内容，这部片就存在这样的问题。
它对素材的整理，有些散乱，没有一个强有力的框架去支撑，让人找不到重点。在旁白上花的心思，也远高于片子本身的制作水平。
但最值得一提的是，作为史上第一部专为“辣”拍摄的美食纪录片，它深入云川湘，甚至是吃辣江湖中不常被提起的陕西，去走访、调查。找到辣味美食江湖中的大师、老饕，挖掘大量和辣味有关的独门秘技、奇闻异事，堪称是为辣椒谱写的一曲赞歌。
就像网友所说：对于爱吃辣的人来说，这就是一场盛宴！
在片中，你会看到，这群爱辣、食辣、嗜辣者，自发组成了一个不大不小的辣味江湖。
他们每个人，被这颗通红、饱满的果实征服，不遗余力地去探索、琢磨，将自己认准的那一门派，发扬光大…
川菜大师彭子瑜，川菜研究了一辈子。年过七旬，还玩起直播，用最时髦的方法推广这手绝活；
这个说：云南的辣，是为了辣而辣，没内涵。
那个说：最辣的菜，应该在湖南和贵州...
有人说：川菜太油、上不了档次，给人感觉，就是吃调料...
有人立即反唇相讥：这是偏见，他们做的没这边好。水煮鱼、回锅肉，都是川菜，他们都是学我们的...
那时候，人们只把这种花朵洁白、果实怪异的植物养在土里，当成一种神秘的植物，用来观赏...
中国最早有关辣椒的记载，是明代高濂所著的《遵生八笺》。其中写道：番椒丛生，白花，果俨似秃笔头，味辣色红，甚可观。
那时，人们把这种味似花椒，从海外来的植物，称为番椒。说它一丛一丛、一簇一簇，白色的花朵、红色的果实，样子十分好看...
后来，有人惊喜的发现，这种果实，竟然可以入菜...
关于食用辣椒，我国最早的记载，在康熙六十年的《思州府志》：海椒，俗名辣火，土苗用以代盐。
思州，就是贵州的旧称。那时的贵州，不产食盐。食盐从沿海地区运过来，交通极为不便，到了贵州，价格昂贵，平头百姓根本难以负荷。
而辣椒，为食材提味、增香，能够刺激食欲、增进味觉，则成了食盐最好的替代品。
花样百出、变化万千、千锤百炼仍然殷殷切切。辣椒，以它强大的可塑性、万能的适配性，开始渐渐称霸中国人的厨房...
这么一道良材，却偏偏落地生根，很容易成活。
种子种下了，7天发芽、半月生叶、2月就能开花结果。果实产量还多，摘了又结、一拨接着一拨...
这道良材，从未摆出过高高在上的姿态。
庶民百姓们吃不起奇珍异味，对于辣椒这种价廉易得的美味，情有独钟。
与之相对的，在达官显贵们眼中，辣椒难登大雅之堂。他们认为，只有买不起盐的贫民下士，才会吃辣。
事实上，在我们中国，关于辣的饮食文化，其实是贫穷催生的智慧。
比如，关于麻辣火锅的起源，有这么一种说法：
重庆码头边的水手、纤夫，会把别人丢弃的牲口内脏，捡回去食用。
内脏腥臭，就加入大量花椒、辣椒等香料，遮盖异味，去腥、提香。吃完以后，大汗淋漓，还能保暖、御寒...
从一株海外来的奇异植物，到红遍大江南北，坐拥一众粉丝的霸主式食材。辣椒进入中国的历史，不过四百年。
短短四百年里，这颗小小的果实，演绎出了千般种变化、万般种口味。那都是我们的祖先，为了活着、为了生活，认真思索过、反复努力过的证据。
但也就在这一菜、一饭，一勺、一箸之间，却尽显他们朴素的劳动智慧、不凡的生活哲学。
参考资料：《中国食辣史》曹雨
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