2021巴黎春夏时装周，最精彩的秀总是最值得等待（终篇）

时尚不仅仅是穿衣打扮，更是对生活带来美好的希望...

终于到了时装周系列的尾篇，这篇结束时装周也要告一段落了，突然还有点不舍，算了算了，我不太适合煽情的话，跳过开始继续唠。因为个人原因耽误这么久，实在不好意思。Balenciaga这一季风格依旧，Demna Gvasalia式的“审丑”和街头风格也是非常稳定，不同于其他品牌看到街头文化流行就一哄而上，见趋势不对又作鸟兽散。Demna时期的Balenciaga风格始终有一个主要基调，每一季在此基调上向不同方向延展，可以说Balenciaga不好看，但不得不承认不随波逐流很有风格和勇气。

关于Balenciaga的审美其实一直以来很受争议，最近一次引发大规模争议是七夕推出的特别系列。

怎么说呢，可以看出Balenciaga想让品牌的“审丑”文化与时下盛行的“土酷”风格结合，品牌是想吸引亚文化消费者的目光，但调研不足，品牌消费者与认可这种风格的群体并不很重合，导致喜欢的可能买不起，买得起的不喜欢。

对于这种“土味”审美上升到辱华歧视的层面真的大可不必，要说品牌辱华干嘛人家要一边歧视一边做着讨好中国市场的产品，这不膈应吗？目的都是挣中国市场的钱（Armani和Valentino老爷子倒是例外），只是吃相好看与否的区别。扯远了，说回这一季的look，这一季强调“回到服装本身”，风格依旧是Demna 式的的怪诞街头味儿。乍一眼看过去平平无奇甚至可以说是丑丑的，但细节设计也是挺用心的一季，既有以前系列的延续，也有这一季的创新。解构主义、不好好穿衣、末日情节、批发市场味儿、对创始人的致敬、运动复古等往季风格元素这一季都有出现，相对而言更实用一些。









通过不合身的剪裁、大面积破洞的卫衣长裙、不同风格的胡乱混搭、各种“破烂”的回收拼接再利用（一般叫这“解构主义”）、破旧邋遢感的面料、廉价塑料感的印花……来挑战传统追求高雅整洁得体的时装风格，展现更多元化的审美追求。









超大垫肩、双层裤头、解构主义、面料拼接等设计手法运用在这个系列，增加亿点点细节。整体复古运动，诙谐街头却又透露着残酷严肃，尽管风格没有连续性，但风格非常突出，一眼看过去就知道是Balenciaga。



配饰上挺看好毛绒拖鞋和尖角大头鞋的，都挺适合凹造型，居家毛绒拖鞋搭配细高跟的设计也是非常清奇；巨大笨重的鞋子颇有推土机的架势。这一季是Givenchy新任创意总监Matthew M. Williams在这个老牌时装屋的第一季，之前他因为发布的一张与高定工匠们的合照而遭到了激烈的批评，本人的设计风格也与前任设计总监Clare Waight Keller风格相差过大，Clare卸任的时候大家还是蛮唏嘘的，所以对新任创意总监的作品各位看官也是翘首以盼。









千呼万唤始出来，这一季终于发布了，看得出对Givenchy经典风格的致敬，也融入了Matthew本人街头机能的风格，二者融合得不突兀，总体来说不错并且预测会卖得挺好，但算不上出色和惊艳。





这一季女性的形象依旧和Clare时期一样是强大的，但不同于以往刚柔并济，这一季的形象更为锋利。品牌创始人Hubert de Givenchy曾经说过他自己在设计的时候从肩线开始设计，因此肩部线条的处理是Givenchy的一个标志性元素。





品牌经典的肩线在这一季也有创新，原本柔和的肩线变得硬朗凌厉，方正挺直的廓形肩部严肃刻板，加上致敬Alexander McQueen时期的羊角造型和羊角形状的鞋跟，原本肃穆刻板的宗教感变得前卫潮流起来。还以巴黎经典的情人锁为灵感，在上面装饰上品牌的“4G”标志，朋克CP的浪漫爱情。









要说本季有设计感的地方也不少，不规则的西装领剪裁、双层肩带设计、与躯干相连的顶部凸出的衣袖设计、衣领下摆处的打结、布条拼接的内搭上衣和连衣裙、锁链装饰的连衣裙……但总觉得不流畅完整，塞入的东西太多，没有鲜明的特色，还时不时看出其他品牌的影子，就挺大乱炖的。

设计师本人表示“我更专注于产品本身，这些都是我自己会穿到的衣服。”但是，说实话实用性并不强，驾驭难度也很大，以及迷惑的单品以及搭配。





三分趾凉鞋虽然很有新意但个人就得穿起来很反人类，还要套上袜子，那首歌怎么唱来着？一个人（设计师）的成全，好过三个物（脚、袜子、鞋子）的纠结。以及我这辈子都不能理解的内裤+长袜+薄纱长裙的搭配，还有下摆几乎拖地的打结设计，算不上很好看也很难驾驭。









虽说衣服一般，但配饰还是可圈可点并且基本都有爆款相，巨大的锁链、锁状配饰、鳄鱼压纹的超大包袋、剪裁锐利的“羊角”包、金属水壶……配饰倒挺有爆款相，不过LVMH签他也是因为看中他的配饰设计功力。Giambattista Valli这一季去了位于罗马和那不勒斯之间的自然保护区Punta Rossa（蓬塔 罗萨），在那里度假时设计师用手机记录了意大利夏日绚丽的阳光、碧蓝无垠的海洋、生机勃发的植物、短暂却无限好的落日余晖。

以如梦似幻的风景、18世纪的瓷器和意大利豪宅铸铁雕花门上的装饰为灵感，设计创作了这一季。用铁艺雕花的形式将品牌缩写字母的“G”和“V”互扣在一起，logo和Elie Saab的风格挺像。设计师洋洋洒洒扯了一大堆灵感，个人觉得有些look比Chanel还像Chanel，Chanel：没办法，宇宙大牌就是迷弟迷妹多（摊手）。虽说像Chanel，但总体还是挺好看，而且实用性也强。因为是成衣，总体追求实用，品牌标志性的层层叠叠的褶皱薄纱也减少了许多，只零星点缀在几套look上，整体都不算特别夸张。









衬衣、外套、短裙、长裤都是日常实用的款，其它相对不实用的款也可以在度假的时候穿着。









整体非常少女，既有少女的甜美，也有少女的活泼生气，还有一点咄咄逼人的巧妙幻想。蝴蝶结、荷叶边、木耳边、粉嫩的色彩等浪漫主义的设计手法，都是清甜美好的代名词。让Punta Rossa的花卉藤蔓盛开缠绕在在雪纺、府绸连衣裙上，清新淡雅的色彩送来春夏的生机与绽放。飞扬的墨镜自带外星人效果，配上反光的材质还挺有凌厉感。





另外，肩部锁骨纹身真的美丽，穿露肩装效果拉满，尤其是配上清淡型的服装。上一篇说了Uma Wang，这一篇也来说一下做得不错的国内设计师品牌吧。Shiatzy Chen（夏姿 陈）这一季因为疫情的原因，首次取消巴黎办秀，将场地移至台北松烟文创园区，顺便也为台北时装周揭开序幕。









Shiatzy Chen一向擅长中国风，本季也不例外，这一季以“圆旅”为主题，以巾帼不让须眉的典范：花木兰，勇于追求自我的精神（还挺紧跟时事的）为灵感创作了这个系列，赋予新时代女性精神。









本季融合了女性的柔和与男性的利落飒爽，打造出刚柔并济的女性形象。只是……这个形象有些好Dior哦，那金属装饰的包带、那字母肩带、那宽腰封、那西装纱裙的搭配，罢了罢了，你方唱罢我登场，时装界一家亲。









既然以花木兰为灵感，木兰从军的元素自然少不了，奔驰的骏马是“万里赴戎机，关山度若飞”的紧急迫切；苍茫的燕山是“但闻燕山胡骑鸣啾啾”的肃杀阴冷；出鞘的宝剑、拉开的弓箭是“朔气传金柝，寒光照铁衣”的英勇无畏、翱翔的鸟群与花卉是“将军百战死，壮士十年归”的胜利凯歌。将木兰从军的场景用速写风格的印花装饰在大衣、夹克、连衣裙、手袋上，展现木兰柔软或英气的一面。





品牌拿手的中国风样式主要集中在旗袍式的立领上，与木兰图腾印花搭配倒也不突兀。整体结合东西方、古代与当今多个维度来展现女性追求自我展现自我的精神。终于到了一直被模仿的宇宙大牌Chanel了，这一季别的不说，配饰就很精彩。









缩小版的菱格纹化妆包；只装得下可爱的mini Chanel包被当做挂件、吊坠、斜跨小包装饰在各处；两侧镶珍珠边的挎包；金属镂空菱格纹的2.55改良版（外层类似或者就是编织纹路包裹的双层包这一季也挺火）；品牌标志性的层叠珍珠项链；星辰珍珠装饰的腰带手镯；









还有各式精致的耳环……配饰过于美丽精巧，不管你是追求凹造型还是实用这一季都有。复古又时髦，是每套look的点睛之笔，这季销量稳了。



Chanel秀前品牌发布了由Inez van Lamsweerde和Vinoodh Matadin执导的黑白短片，向法国新浪潮电影致敬。这一季穿过大西洋来到了美国，以好莱坞为灵感，将著名的圣塔莫尼卡山的“HOLLYWOOD”标志改为了“CHANEL”。“这个系列是对创始人Chanel女士和Karl Lagerfeld的作品在电影和生活中被众多女演员、缪斯女神穿着的致敬。”创意总监Virginie Viard这样描述这个系列。









Chanel与女演员之间的关系已有百年历史，Marlene Dietrich（玛琳·黛德丽）、Grace Kelly、Romy Schneider（演《茜茜公主》那位）、Marilyn Monroe……从品牌创立伊始到现在，不计其数的女演员穿过Chanel，也源源不断地为Chanel提供灵感。









本季以那些身着Chanel的知名女性为灵感，从她们的红毯和生活中截取片段，20年代的雪纺披肩、80年代的宽肩西装、水洗牛仔裤、黑色滚边的“浴袍”、霓虹的印花香奈儿、饰有羽毛的礼服……









从片场到居家、从街头到红毯、从20年代到现在，从光彩照人的大明星到日常生活中精致些的女孩，优雅又俏皮，Chanel渗透进她们生活的方方面面。设计上不功不过吧，总体不错但没有特别惊艳的，Chanel的特色也有，整体也算实穿好驾驭。虽然Virginie Viard总是被说比不上前任创意总监老佛爷，尽管一些细节的处理确实还差点，但个人认为她在腰线这一块的处理比老佛爷贴心一些，毕竟高腰相对低腰对大多数女性身材还是友好些。





现在的Chanel也有在顺应当下去阶层化、平民化（只说风格，价格大家啥样都知道）的潮流，就普普通通的好看，不惊艳但也不会出格，俗称“下凡”。









不像原来那样只有上层精英才能触碰（虽然品牌最开始并不以高贵发家），普通人（单指外形气质不包括金钱）踮一下脚也可以触碰到，搭配廓形什么的也比较有借鉴意义，毕竟顺应时代潮流才会有人买单嘛。都说Prada是严谨知性又富有艺术感的女性形象，那缪姨无处安放的少女心就都倾注在了Miu Miu上。









本季复古明快，活泼大胆的撞色、工业化的运动风、叛逆俏丽的搭配、少女的蝴蝶结荷叶边、华丽的钉珠刺绣，元气活力的运动少女。

和Prada一样，本季也从品牌的archive中获取灵感，致敬了1996年春夏秀场的格纹衬衫。严肃的直筒型外套要加入明亮的撞色线条；朴实的运动风配上华丽的钉珠与少女的蝴蝶结；





配色复古活力的针织Polo衫配上钉珠迷你裙；运动风的鞋做成带细跟的款；工业感的线条印花搭配复古的配色款式，打破原有的属性，没有遵循所谓的风格统一搭配准则，充满了对立面的冲突感，矛盾却又意外好看的混搭和设计。传奇超模Kate Moss的女儿Lila Moss开闭场，这也是她第一次出现在秀台上，至于表现嘛，只能说妈妈业务能力过于强悍，另外还是别整贴头皮造型了吧。Louis Vuitton这一季将秀场定在巴黎由LVMH新改建的La Samaritaine百货商店中，现场安装了360度摄像头，可让在家中的观众旋转椅子，全方位观看模特及秀服。除了360度的摄像头外，墙壁和一些地方的地板上还排列着绿幕，用来呈现Wim Wenders的电影《柏林苍穹下》的片段，看秀时仿佛游走在电影与现实之间。









本季走复古风，80年代的宽肩设计、复古绚丽的印花、模拟灯芯绒纹路的外套……设计师标志性的面料拼接、未来主义也错落点缀在这个系列。

这一季驾驭难度依旧满分，估计又不好卖，这几季LV的成衣都卖得不咋样，不过LV也不靠成衣吃饭，Nicolas Ghesquière在LV推出的爆款包袋就足够让他在LV站稳脚跟。Nicolas刚到LV前几季还挺喜欢，现在就……越来越拉跨，最好的Nicolas还是在Balenciaga。Wim Wenders的电影与Nicolas设计的这一系列之间的联系是天使，天使有两个翅膀，但没有性别。这一季模糊了男女性别界限（这也是当下的趋势之一），更多探索介于男性气质和女性气质之间的区域并将其放大，所以这一季可以看到许多融合和颠覆性的设计搭配，不少look男女都可以穿上身。









女装中融入宽肩、工装、机能未来等男性化的元素，无翻领西装、廓形衬衣、运动风外套、超短夹克T恤、坦克背心、宽大的超长款风衣外套，整体宽松，模糊了曲线。









女性特征虽然被大部分掩盖，但也有展现线条的look，但更多意义上是表达穿衣不受限制的理念。强势的宽肩处理、利落的剪裁、中性化的搭配、多种风格的糅杂，犀利又不羁。除了性别流动，本季还有着敏锐的政治嗅觉，结合实事的“Vote”、“Stand”、“Sprint”印花look（vote印花这一季还挺多牌子出的），毕竟LVMH要收购Tiffany，总要清楚美国那边的情况不是？（狗头保命）









配饰这一季依旧精彩，本季新推出的平行四边形包、鳄鱼压纹的锁扣斜挎包、爆款盒子包的新配色、品牌标志性的logo和四叶花排成一排装饰在包上、金属包边的“工具箱”、护腕一样的包，具有力量感的锁链装饰也是一大看点，和衣服很搭。鞋履也是看点颇多，继Dior男装2021度假系列之后，LV也推出了羽绒鞋，白色的配老花还挺好看，春夏季推出羽绒鞋，果然时髦和舒适不能兼具。





还有中性运动风的拼接皮鞋和圆润却又不失犀利的厚底高跟鞋，还蛮酷的。

今年由于疫情的原因时装周的关注度低了很多，毕竟大家生活都遇到了或多或少的困难，时尚这种非必需品的关注度自然低很多。许多设计师在这一季的作品中都呈现了疫情下的思考，在关注他们的设计和时装本身的同时我想起了刘欢老师任教时说过的话“音乐真的没什么用……音乐没有消除过贫困，没有阻挡过战争……但对于我们来说，音乐可能又有作用，因为我们爱它，我们可以留住一个随时可以去盼望的美好希望……音乐和所有艺术在人类文明中的位置是一样的，就是一个不停地对美好的追问和探索。”

其实时尚和音乐有着某种共通性，它不能带来太多实质性的东西，但却又能给生活带来美好的希望，这一季不少设计师就在作品中展现了对欢欣灿烂的后疫情时代生活的期待。人们在苦难之际总会寄希望于美好的事物上，古代的众神救世主，今天的各种美丽的、娱乐性的产品。尽管时尚并不是必需品，但在苦闷之际作为情绪的调剂，窥探这个世界美丽的一角，也不失为一种缓解压力，补充能量的有效方式。带来审美享受与愉悦希望，这就够了。

但时尚不只是穿衣打扮，没有事物能孤立于社会环境而存在，时尚产业发展到今天不停地吸收时下概念，转变风潮，可以说是每一个时期的政治经济文化缩影。50年代战后重塑的优雅；80年代的撒切尔夫人上台后职业女性装束的盛行；90年代的百花齐放；现阶段的因社交媒体、平权运动等兴起的平民化、政治正确等风潮，都与所处时代的背景息息相关。研究不同时期、不同风格的时装，不可避免地要了解其形成环境，传递价值观，这里面值得研究学习的就不计其数。喜欢了解时尚并不只是关心美丽的衣服配饰，时尚还有更多有趣有价值的东西值得我们去挖掘。

以上想法仅代表个人观点，毕竟每个人审美不同，没必要强行一致。本来也就图个乐呵，看看就好，莫较真。

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