你见过的这些爆款，都出自中国设计师之手

现在穿国牌更时髦~...



不知道大家有没有发现，中国社交媒体平台上的人气爆款，已经由国外大牌变成了SHUSHUTONG的娃娃裙、MARCHEN的仙女裙、JACQUES WEI的花朵毛衣、Yuhan Wang的蕾丝长裙、YIRANTIAN的小黑裙，这些国内独立设计师品牌的单品。

像我自己平时就经常穿YIRANTIAN和YINGPEI的衣服，没有logo让人一眼看不出品牌，却让人被其设计深深吸引。

不同于以往购买大牌在很大程度上是因为品牌的名声，而现在我们入手中国设计师品牌的单品，基本上都是因为被品牌独特的设计所吸引。我这次在上海时装周还注意到了许多令我眼前一亮的新兴独立设计师品牌，它们正在进入我们的视野，并且有已经获得大众与市场认可的爆款设计：

好多大牌明星都喜欢用了她家的单品来做styling：欧阳娜娜的暗黑春丽造型、Lisa的NYLON尼龙封面；以及刘柏辛登上DAZED的封面，小面积的存在却有着极强的装饰性。线条简单的布料，单穿就能酷到炸裂。难以接受单穿的小伙伴，更推荐将吊带作为内搭或者叠穿，降低了露肤度，增加了层次感。



袖套单品也是可以拿来做造型的利器，让随意的look多了亮点。

其实这次在上海时装周发布的2021春夏系列，是Rui在国内的首个系列，之前已经3次亮相纽约时装周。设计师在最新这季系列的面料与设计上面都进行了全新的尝试，采用全新的经编针织面料赋予柔软细腻的触感，段染纱则具有更强的实穿性，不同的面料呈现多变的艺术语言。

将不同颜色的面料交错重叠，带来穿着搭配与视觉效果上的多样层次感；每个部分彼此联结的镂空留白，又为不同情绪的宣泄创造了出口。

而Rui更早受到瞩目是因为她在帕森斯的毕设作品系列-“Close Up” ，设计师Rui Zhou对于作为人体与外界唯一界限-皮肤的痴迷。

所以她用富有弹性特殊织物为人体编织出了第二层“皮肤”，探寻身体与服装之间的极致界限，区别于当下宽大廓形的流行趋势。

看似破碎、脆弱的织物，建立起了一个皮肤与外界的紧密联系的立体空间。虽然这些设计的外形看上去是前卫大胆的，但设计师本人更想传递出的是一种柔和、舒缓的能量，是一种处于静谧之中的无形张力。

而具有不同色彩、不同含义的情感则是她永恒表达的主题。2020AW的“Adrift”系列，用柔和的色调记录了各行各业年轻流浪者的城市故事，随机创作的圆润图案是对他们繁忙且愉悦、恍惚且独立的迷离情绪的表达。

这样一群散发着不同气场、有着不同背景的人，在陌生且熟悉的地方短暂地相互吸引。2020SS的“Long distance relationship”系列，是以跨越大洋的长距离异地恋为灵感。

忧郁的蓝色海洋色调与强烈的红色相互交织、缠绕，烘托出忽缓忽急、若即若离的充满了流动性的情绪。

而家族中的女性也是她不变的灵感来源，特别是设计师与母亲、妹妹三位女性，用来源于母亲形象的珍珠来将每个独立的部分联接成一个整体。No Women Body Shame 

「不完美」这三个字是Rui Zhou在品牌创立之初就确定的一个核心概念，不完美预示着无限的可能性。女性看似柔软、很容易被破碎掉，但从不完美之中迸发出的力量却是无坚不摧的。在明年的爆款单品中你一定也会看到这个品牌的身影-Shie Lyu，才在上海时装周发布了令众人惊艳的2021春夏系列，这既是她在国内的首秀，也是品牌销售的第一季成衣系列。

像是这些低饱和度的高腰短外套＋短裙/短裤的套装，在日常穿着的时候既有特点但又不至于夸张。

还有这个诞生于设计过程中实验摄影的原创印花，将如极光般绚烂的色彩融入到西装、连衣裙中，穿着出彩但又不会怪异。这样的印花打底衫，已经成为明年春夏的爆款预定，我们现在也完全可以作为西装内搭、和T恤叠穿露出一部分，增添整个穿搭的细节层次感。这个系列给我很大的感受是，除了标志性的工业审美，她还有在下意识地增加大众能接受的实穿性来平衡商业市场。

但深入了解这个品牌后，我发现其实更吸引我们的是设计师在艺术创作方面的新颖大胆与有趣，她设计出可自由拆卸、叠加的身体艺术装置，是对衣服全新的解读。特别是在制作材料的使用上面，设计师喜欢使用工业材料，就像2021ss这个系列，从当下人们过度消费的反思出发，回收利用有缺陷的工业废材。

并且在制作过程中这些材料带给了设计师很强的安全感，缓解了焦虑情绪，所以把它们命名为-“glamour buffer，身体缓冲器”。而且这个系列只有60%左右的单品会参与售卖，因为是由可回收材料所制成的，无法投入生产；设计师本人也透露不会复刻出类似的材料来销售，那样“回收利用废材”的意义就没有了，她更希望传达一个概念：

废弃的垃圾也可以是美的、有艺术价值的。设计师对于工业材料的痴迷贯穿在她所有的设计作品中：

18年在帕森斯的毕业作品-「She And Shie」系列，选用硅胶线、橡胶管、有机玻璃等现代工业材料，融入编织、钩针、刺绣等传统高定手工艺，制作成为充满未来感的设计，给人以立体的3D视觉效果。

研究生一年级时与Swarovski的合作项目中，利用激光切割和热成型有机玻璃制成雕塑外形，用电枢编织成为面料；

将珠子、圆片串联成立体起伏的波浪、绚烂的花朵，虽然是有着精密计算的工程学思维设计，但也美得浪漫，充斥着独特的“又怪又美”。

她在很早之前就已经开始了对于制作材料的实验探索，像是从细菌上面培养可达到100%降解的织物面料、从甘油和藻类中提取生物材料。

这些在我们一般人看来不可思议的事情，拥有旺盛的好奇心的Shie却在不断挖掘更多可能。我还注意到的一点是Shie还会在社交媒体上分享一些灵感来源，在自己学习不一样东西的同时，也会想为对这方面感兴趣但却无从了解的人提供获取信息的渠道。

这也许只是一个不经意的行为，却在无形之中让我对设计师和品牌多了一丝喜爱。Jacques Wei是当下炙手可热的国内独立设计师品牌，今年从春夏到秋冬的不同时节，都有它家的爆款单品：

玫瑰花朵点缀的黑色连衣裙，就像是小王子口中的那朵玫瑰，美得独一无二；玫瑰海马毛毛衣，用钩针将花朵穿在身上，感受软软糯糯的温暖。

贺聪在嘉人NOW创刊封面上也用了这件毛衣来做造型，多了一丝静谧的故事感。Baby则用这个系列的「豹子与玫瑰印花胸衣」、「黑白玫瑰印花打底」单品，登上了嘉人6月刊封面。

这件具有很强造型感的白色层叠纱质上衣，也是很多明星上杂志封面时都pick过的单品。还有之前钟楚曦在出席La Perla活动时出圈抗打的生图，穿的廓形黑色西装外套就来自品牌2020秋冬系列，该系列的灵感来源于女画家Tamara De Lempicka。充满了危险又迷人的冷峻气息，用利落的线条、硬朗的轮廓剪裁来表现浪漫美艳的女性形象。

Jacques Wei也在这次上海时装周带来了他的国内首秀，2021春夏的“戏梦巴黎”系列，将设计师记忆中的巴黎呈现在了我们眼前：

珠片点缀的灯笼袖、缠绕的古典蕾丝、皮革镶嵌的鸢尾花的元素，好似他回忆片段中充满美酒与幻想的难忘夜晚，把一段时光的冒险写成了这季春夏的诗。

设计师通过运用简约利落的线条、大面积色块的调和，再肆意融入印花元素，在展现出精致工艺下高级时装魅力的同时，也打破了以往实用主义与浪漫情怀的界限。

Jacques Wei的整个风格似乎与Shie Lyu与Rui这两个品牌前卫又锋利的吸引力，有着明显的区别，但这种温柔却又坚韧的形象正是中国一直以来的灵魂写照：一朵看似弱不禁风的花，却能在风雨摧残之后依然摇曳生姿。

这些风格化很强烈的国内设计师品牌，之所以受到关注、追捧有一个很大的原因：

当今的中国年轻人已经不再满足于streetwear，他们需要有自己特点、并且一眼就能看出区别的设计，来展现自己的性格特征。而这些有着多元化经历的中国独立设计师品牌，正在逐渐成为能够满足这一需要的存在。



中国的服饰行业乃至整个时尚行业，正在慢慢剥离一直以来简单的追随者、模仿者形象。

ASSISTANT EDITOR：xiaoxin

LAYOUT DESIGN：Randi

部分图片源自网络，版权归所有者

感谢Rui、Shie Lyu、Jacques Wei提供的资料、图片

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