从爱琴海的光辉中走来【七】古城情深_【猫在旅途】

安塔利亚绝对是不容错过的古城，在这里每一座房子都有着自己的故事，人们虽然过着今天的生活，却在不经意间流露出一丝过去的气质。这是我没有来土耳其之前，觉得土耳其应该是的样子。...

从爱琴海的光辉中走来

【七】古城情深

土耳其的地中海沿岸人口密集的大城镇主要集中在西部的博德鲁姆，中部的费特希耶，以及东部的安塔利亚。贯穿这些主城的公路网也比较发达，有截弯取直的快速路，也有面朝大海的景观大道。

土耳其南部有一条著名的景观大道叫做D400，沿着地中海沿岸翻山越岭，途中可以在高处俯瞰大海，也可以在谷中穿越迷雾。这不是一条封闭快速路，很多地方非常窄小，也需要非常谨慎行驶通过。翻山的时候，发现路上很多陆龟穿越公路，车辆自然都是非常爱护地缓慢避过，我还特意停了两次车，抓了两个陆龟放到它们要去的对马路草丛中。这应该是欧洲陆龟，不同于平时常见的象龟，龟甲的底部向外延展很长。在大陆市场也要卖几百上千一个，我们居然随处可见。

沿着D400特意舍近求远地绕路造访了风情小镇卡什Kas。虽然是以购物为主题的小镇，但物品充满艺术气息，很多饰物都属手工打造的单品，没有第二件。安塔利亚是土国著名古城，现在又造就了新城，这里整合了土耳其内陆文化和地中海文化的精华部分，包罗万象，融汇贯通。安塔利亚着实是一个大城市，围绕着市中心城墙保护着的古城，新城的规模远远百倍于古城了。沿着海岸公路进入安塔利亚城区，远远就可以望见如海市蜃楼一般的城市，隔着地中海的海湾，忽隐忽现。

有人说安塔利亚的旧城很难开，带着两套GPS导航都没有找到旧城的入口。我不信邪，凭借自己对道路布局的直觉，让同样经验丰富的队友看导航，丝毫不差一次未错地找到了旧城的入口，并顺利在旅馆门口停车。又是一家中国人评价很高的家庭旅馆，老板貌似是祖孙三代人。最可爱的是小朋友，未来的掌柜，虽然仍然在读书，但一丝不苟地按照客人入住流程帮我们开门，开灯，介绍房间，介绍周围。我偷偷把一张十元的土钱塞给他手里，他一脸严肃还略有紧张的脸上，瞬间腼腆地笑了，还偷偷看了一眼爷爷，然后爷爷也笑了。爷爷是现任老板，很早起来招呼客人吃早餐，最让我印象深刻是他有一把鬃毛刷子，每次给客人换餐具，都会用刷子帮客人刷掉面前的面包屑，打理干净所有的细节。

安塔利亚旧城依山傍海，出门沿着下坡山路几个拐弯就到了港口。历史上水运和海运一向扮演着重要角色，城市的兴衰和水路交通和贸易有着不可分割的密切联系。以弗所古城就是因为港口被淤塞，海运贸易停滞，连整个城邦后来都被废弃了。港口从早到晚热闹异常，码头上有很多带客出海的“海盗船”，每次10块钱左右。港口的餐厅供应很多新鲜的鱼类虾类以及章鱼鱿鱼，我们随便找了一家规模比较大的，叫了大鱼大虾，做工就确实很地道。

旧城的海岸线是西南朝向的，所以没有日出可看，但一早我依然早出门去感受一下老城的宁静。有人把安塔利亚老城比喻成土耳其的鼓浪屿，还是有一些共同点的，包括上下坡和狭窄的街道，古老高大的树木，热闹的港口，热情好客的家庭旅馆，以及白天喧闹无比的商业街。商品自然是琳琅满目的假货，买卖的人比东西有看头，有时候说话投缘他会请你喝一个土耳其红茶，你不买东西没关系，请你去看看。显然我更喜欢没人的街道，古老的建筑，不管有没有人住，都似乎向人们述说着一些古老的故事。

老城并没有什么古建的遗迹，但安塔利亚省遍布着很多著名的考古遗迹场所，如Perge和Aspendos，这些名字都是在博物馆里出现无数遍的，从它们出土的文物甚至要多于爱琴海遗迹的以弗所和贝尔加马。可见安塔利亚在土耳其历史至今的地位。

从安塔利亚前往卡帕多奇亚地区必经的中部重镇是科尼亚Konya，这里是一个非常传统的土耳其旧城，是托钵僧旋转舞的发源地。旋转舞每周六有表演，我们没轮到周六，就没得看。科尼亚很少有人旅游，当地人也因此很少会说英语。过一下，住一宿，看看清真寺，体验一下土耳其浴。传统的土耳其浴，不是泡温泉，是桑拿、搓澡加按摩，师傅看到东方人基本都会控制力度，本地人身体结实不怕痛，师傅就会按得很重。

土耳其清真寺非常多，伊斯坦布尔的世界遗产好几个是清真大寺，而我们从阿索斯开始，路过很多清真寺还真没进去参观过。在科尼亚是第一回，感觉这是真的从海岸线进入了内陆，伊斯兰文化的氛围开始浓重起来。清晨，虽然太阳还没出来，5点多第一阵唤礼的喊声已经在四处清真寺的唤礼塔中此起彼伏传出，空谷回声，相当震撼。伊斯兰教全天五拜，在伊兹密尔和安塔利亚，由于住宿周围没有大寺，也就没得如此震撼的唤礼声了。