她的二次创业即法新的全面转型：中国设计师到底该如何扶持？

设计师个人的时代已经过去，他们甚至连时间都没有...

第一次听说法新是几年前在魔都，一个公关朋友非在酒足饭饱后拉着我去外滩看一批中国设计师的高定作品展，离展闭馆的时间不到半小时，他边疾走边叨叨：“法新是赵倩做的，国内最早做showroom的一拨”，我问法新是什么？他顿了一下，“要怎么介绍呢？这个平台吧，海外资源特别多，尤其巴黎，中国的设计师只要想去巴黎走，只能通过法新。”那时候，我记住了，这个法新可不是那个法国新闻社的缩写。

法新在运营多个和中国独立设计师品牌及当代时尚产业相关的项目，并且获得地方政府的支持，法新以其庞大的资源脉络扶持中国独立设计师品牌多年，目前在转型期将制定新的战略规划同时做资本输出打造中国时尚产业新的模式。

因着魔都的一段缘分，此后磁器和法新的接触就没断过，但基本都是建立在法新推广的品牌之上的你来我往。直到听说主理人赵倩女士打算将法新这个在时尚圈建立十余年的平台转型作为她的二次创业的契机时，才有了今天第一次这样正儿八经的对话，也是我们真正了解法新的开始。采访：Ivy = I

被访：赵倩女士 = Z

I：你的二次创业即是法新的转型，请向磁器的读者介绍一下法新。

Z：我希望读者能了解法新不是一个时尚的代名词，它是一个时尚领域投资运营的代名词，它不是帮一个人造梦，是给一群人造梦。

Z：我们希望给当代设计师这个群体寻找到新的商业模式，我们原来的路线是扶持单个设计师，但是这条路线太远，我们希望能批量化，我们有很好的学校资源，优质的院校毕业生也可以马上签得到，未来可能会有集群式的设计师，200个或300个。现在在思考这些设计师聚集在一起适合什么样的模式？去做什么样的事情？



I：你是想把这一颗颗小种子培养成一片大森林？

Z：这些设计师有一定的扶持和统筹，是能做出东西来的，只是现在大环境的商业模式不太好，他们依靠自己个人的商业模式去做的话这个力量又太小了。像我们原来扶持的设计师吉芬、谢锋这些人本身自己很强大，商业也是有专门的partner来做，所以没有问题。但接下来像刘芳这种设计师，可能你都没有听说过，她的羊绒做的特别好，能把羊绒做出雕塑的感觉，像这种设计师没有好的商业模式去运作是很难的，但每个设计师都由一个独立的团队去运作他的发展这种模式太细小了，现在我们正在构架的就是要把模式做大，并且要有互联网的属性，并非一定指电商。

I：这个扶持设计师群体的产品最大的模式特点是什么？

Z：扶持设计师这件事我们做了很多年，从06年JIFEN去巴黎时装周就在扶持，现在我们对扶持的定义已经不是作为第三方给到某设计师品牌一定的力量，而是需要给到所有设计师一个方向和一个可执行的规划。原来我们是和设计师在路途中一起行走一个阶段，而现在我们是一条路，设计师的某个阶段在我们的路上走。

I：第一个进驻巴黎老佛爷百货的中国品牌MOUSE JI也是由你们操作带过去的，当时有遇到什么困难吗？

Z：最困难的就是所有环节都是从0到1的过程，因为之前从来没有过这种案例，所以当你想突破的时候会遇到很多阻碍，因为你操作的都是和习惯性思维及方式相反的。但是一旦有了第一个，第二个相比来讲就容易得多，就只是一个指标的问题。



I：你觉得设计师品牌里能出现中国的LV和ZARA吗？

Z：如果这些设计师都是单个（发展）的，我认为不太有这种可能性。靠单一品牌的力量，首先他们没有办法成为下一个奢侈品牌，这个奇迹没有办法再创造了，奇迹不光是那些品牌优秀也是因为有一个资本注入到时尚界的时机。但是这个时代过了，时尚这个载体的核心也不再是服装。或者他们会成为一个奢侈品牌，但是这个“奢侈”的定义和我们现在的不一样了。Z：我也认为他们很难成为ZARA或H&M，他们没有垄断物流的能力，这个能力都在大的电商平台手上，而没有垄断的产业链也差不多都成型了，设计师品牌在其中的力量太微弱了。甚至于他们连强大起来的时间都没有，原来的设计师他们是有时间的。现在，只有模式是可以赢的，个人都很难。

I：你有一个title是高定委员会主席，说到高定，大众不知道是什么，圈内人则说“中国没有高订”，请你和大家科普一下“高定”这个词？

Z：其实真正意义上的高级订制是订餐的订，而我们的定制是决定的定，这两个概念是不一样的。两个字意都有唯一性，但是订的唯一性是为你量身订制，而定的唯一性是靠排列组合而决定。比如你要做一件衣服，和你讨论手稿、坯布，为你试衣等等这是传统意义上的订制。高级订制是受法律保护的，有称号的高订设计师也很少。Z：第一，中国所有高定设计师都不具备法国高级时装公会授予的“高级订制设计师”头衔，这是肯定的。第二，我们不是要推那种价值几十万、几百万一件的订制，我们推崇的是一种思想上的唯一性，只要你能够想得到，我这个资源库里排列组合的可能性很多，如果有一百种元素的话，那它排列组合就是一百乘九十九再乘九十八再乘九十七…那这种排列组合之下，你的设计应该就是唯一的。



Z：高级定制委员会我们现在分为三个层级：高级定制、标准定制、轻型定制。高级定制里大多都是现在中国最优秀的设计师，像马艳丽、张志峰（东北虎）、劳伦斯许等；标准定制现在最主要的是有品牌知名度的原材料商，它并非是最终产品的品牌而是原材料的品牌，比如说哥本哈根他是皮草的品牌但他不是一个服装的品牌，包括（施华洛世奇）水晶、羊绒、黄金、定制的酒，这些所有生活方式类的，几乎都是超出服装以外的品类；然后轻定的群体现在主要是有一定知名度又比较稳的年轻设计师，像刘芳、施杰、凌雅丽这些人都在设计路上至少走了10年，他们给企业做过又给自己的品牌做过，对品牌有一个比较全面的认知。他们的服装比较概念化，不是靠纯粹的手工，没有那么繁复。

I：那现在有一个品牌说我也想进入到这个高定委员会，该做什么准备？

Z：如果是高级定制这一块，我们有一个专门的审核标准，同时需要6个月的审核期。

I：那会有费用方面的问题吗？

Z：费用不是最大的问题，主要是达到标准，比如说他有多少雇员、他的衣服客单价在什么区间、然后手工需要多长时长等。

I：那轻定呢？

Z：轻定没有高定的硬性要求，但也有专门的文件制定了规则。

I：法新未来的战略主要是在投资与并购？

Z：对，在项目上分为三块。一是我们很多项目是和时尚没有关系的，但是有好的内容（IP），它可能和生活方式有关，和医疗、体育有关，内容是国外的，资金是国内的；二是A轮项目，比如即将在中国落地的一个定制生活方式店，它不同于10 Corso Como、连卡佛、薄荷糯米葱，服装品类可能10%都不到，有一群优秀的设计师为这个项目服务，我们认为这样的项目是有前景的，就会参与到A轮；三是有一些比较好的项目已经存在了，我们想注资，比方说我今天早上去看的一个高尔夫项目，和时尚基本没什么关系，但是我认为他们的资源很好，而且我们的资源也可以叠加，模式很好只是缺团队和规模化，对于这种项目我们也会投资。I：你刚刚提到了一些买手制的集合店，你看好买手制这种模式吗？

Z：不是太看好，他们的共性都是买手制，第一代是连卡佛、Joyce，第二代是薄荷糯米葱、第三代是10 Corso Como，共同的败笔都是有中间环节，而互联网的方式是去掉所有中间环节，就是靠技术的支持和排列组合来实现点对点的链接。我们刚刚提到定制生活方式店就是第四代的产物。



I：国外的fashion比我们发展的早，到现在买手制也依然存在，这个中间环节真的能那么轻易就剔除出去吗？

Z：也许过个3、5年你可能就会发现买手这个职业没有了。买手其实算是新兴职业，我印象里它大概是90年代的产物，现在之所以还在生存，是因为欧洲的模式比较固化，他的改变没有中国这么快。另一个是因为技术手段达到了却没有完全普及，像Burberry现在就有专门的订货部门，总部不通过门店就可以用自己的程序直接管理VIP。I：像现在各地都在做时装周、showroom，你怎么看这种模式对产业的影响？

Z：其实不好评价，只能说每一个时代的产物都不太一样，我觉得我们似乎还没有一个特别适合这个年代的（时尚）产品。这也是为什么我要再做一个关于设计师的东西的时候，他肯定是要有很大的支持，政府的支持、基金的支持、我们投资的支持也好，但他更需要一个当代的DNA，不然很难存活。Z：Showroom这个概念在中国是法新首先提出的，之后遍地开花，时装周那么多买手去上海订货，订完货以后就没声音了，为什么没有声音？产品检验要到一年后才能把销售、库存这些全部数据回笼，所以2、3季以后订货的声音就更听不到了。I：除了媒体曝光，目前和设计师的合作主要体现在哪些方面？

Z：现在的合作主要在设计和资源上的互换，比如哥本哈根、施华洛世奇通过我们来选择设计师来做设计。我们也会帮一些品牌做大秀。I：法新今年主打的“时尚+科技”概念，会帮助设计师去做科技的跨界吗？

Z：当代的设计师在走向成熟的过程中很多背景都发生了变化，所以和科技结合的时候，他们可能会把智能做的很笨重，他们在理解上把科技作为一种形式，而并没有把科技作为一个主体的内容。时尚+科技，其实科技是最主要的内容，时尚则是一个形式，这里面可能有些认知方面的问题。所以，当你做平台的时候，所有的设计师在一起是有可能做起来的，因为平台可以做到优劣淘汰，没有跟上时代思想的就会被替换成新鲜力量，但如果是个人，他在这个走向里面需要去探索的过程实在太漫长。I：在中国未来的时尚圈，希望大家提到法新会想到什么？

Z：如果你想收购当代艺术品你就会想到法新；如果你想要欧洲核心文化最好的IP就会想到法新；如果你在做有潜力的A轮项目会想到法新。

以上内容其实是赵倩女士二次创业故事的引子，正式章节远没有展开，关于法新我们有很多期待，而对于她的观点你们是否有不一样的看法？

*部分品牌图片由法新提供及来自网络

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