京都山科｜寂似空谷，美如幽兰

山科是日本京都近郊的一个区，以深秋看红叶著名，但绝不同于同在京都同以红叶为胜景的岚山。...

山科是日本京都近郊的一个区，以深秋看红叶著名，但绝不同于同在京都同以红叶为胜景的岚山。

岚山喧闹，游人如织，而山科幽静，在我的印象中似乎只有很小资的人才会注意，特别是在红叶尚未灿烂的时候。

岚山是个很大的景区。其中有一处对中国人特别有意义的景点：周恩来《雨中岚山》诗碑。周恩来总理年轻的时候曾在日本求学，游岚山后偶发诗兴，用当时流行的新诗体写了这首诗：—— 周恩来1919年4月5日

这是一种略带迷茫但正在努力探究未来的诗情，而描绘的实景就在上图，可以想象岚山的“潇潇雨雾”应该是何等的“娇妍”。

上个世纪70年代末，日本的有识之士和友好团体发起筹建周恩来诗碑，以纪念他为日中友好事业呕心沥血的伟绩。诗碑建成后，邓颖超同志亲赴日本，为诗碑落成揭幕。

因为有了这座诗碑，岚山声名大噪，中国游客进了京都，岚山一定要到，诗碑一定要看。但知道山科的很少。

山科是京都的一个区，离京都站很近。山科不具备岚山那样的政治影响。但在日本很有名——原本以铁路闻名，现在以美景闻名。

这里既是日本两大铁路系统的交汇点，也是城际铁路新干线与京都市内地铁系统的交会点。出了不大的山科车站，我们马上感觉到了一丝熟悉，因为日本电影中这样的铁路小镇太多了。

我的目标是毗沙门堂，一座寺庙。毗沙门原本是印度婆罗门教的护法，后来被佛教吸收，大约在汉代时随佛教传入西域，在西域经过本土化之后成为当地受人崇拜的地位极高的大神。后来于唐代毗沙门传入中原，成为唐王朝的军神，当时行军打仗都要由绣有毗沙门像的军旗开路，而尚勇尚武的士兵也以毗沙门的纹身为荣。再到宋代，毗沙门便被改名了，一方面在佛教中的地位有所下降，成了寺庙里看家护院的四大天王之一——北方多闻天王；另一方面却又被道教以优厚的待遇请去，担任了天宫的兵马大元帅，名字也就被改成中国风格的托塔天王。祭拜毗沙门的庙宇，在中国已经消失，只在保存了盛唐文化的日本古都还可以看到。去毗沙门堂要步行大约一公里，在山坡深处。沿路的树木好极了，虽然不是高大的乔木，但无与伦比的幽深。走的很近了，仍是看不到建筑的全景，但随时又有那么一角露点脸。

沿途都是人家。一栋栋房子——我们称为别墅的那种，没有一座高层——或大或小，但都掩映在绿树丛中。我不知道山科的居民算不算富人，或者是不是我们说的中产阶级，但品味在我眼里绝对应属顶尖。我不断地想，什么样的人才能把家拾掇成这样！

一直在下小雨，有点麻烦，但不讨厌。雨中的山，别人不来，就把景色都留给我了。路上无人，山中更无人。路上无人是因为这地方人不多，本来清净；山上无人指没有游客，不喧嚣。但找个人帮我拍一张都做不到。也好，一个人静静的游走，静静地观赏，静静的品味——谈不上感悟，更谈不上教导别人，那是于丹们干的事情。只有小雨点点滴滴，打在树叶和我的伞上有点声音。

毗沙门堂在山脚下，路尽处，除了几面彩旗稍有一刹那的渲染外，其实更加空寂。路旁有日本神社的标志鸟居，据说神社可以没有供奉神体的正殿，但不能没有鸟居，在神道里鸟居是神界和人界的划分之门，走过鸟居，就是进入了神界。又据说，进鸟居前，应该稍微示礼。这座鸟居是否属于毗沙门堂，我不太清楚，神社肯定会有，但寺庙呢？没太注意。随俗吧，略一凝神，欠身作躬。

还有一块属于毗沙门堂自己的石刻。“门迹”，祖庙的意思，大约还是标榜自己是从唐代一直传承的正宗。

转过正堂，左右都有院落，不知是否与毗沙门堂有关，因为山科的寺院很多，都在山上，院落相连，全是“深山藏古寺”的那个味。其实走在哪里一点都不重要，哪里都是一样的美丽——如果你是俗人；哪里都是一样的空灵——如果你是高人。走一走，整个人就像里里外外都回到了默认状态。

唯一的遗憾，秋不够深，叶不够红。但少了一份热闹，多了一份禅意。

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