这些才是真正的老北京胡同，你那只能叫狭窄的街道。...
上大学的时候因为一本特别文艺的游记对南锣充满了向往，然而初去南锣的时候那里早已没有了当年很少过车，柳条轻轻拂动的青涩感，急功近利的人们也已经把书中提到的第一批的店家的梦想和情趣给毁了。
第二次再去南锣，我没有在主街逗留，而是去了南锣横竖交错的那些小胡同。让我感慨的是，老北京的韵味和年少对四合院的回忆，竟被这些小胡同统统勾起。
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东棉花胡同
进南锣，东边的第三条胡同。向里望去，落落的四合院，院里大大小小的搭着几间红砖小厨房，东西南北四面各住一户人家，院里搭有葡萄架，一串串紫红的沉甸甸的葡萄垂得让人眼馋。抬头瞧那房檐下嵌着的档板，不宽的面上显现着已斑驳的漆画， 很普通却也让人舒心的一条胡同，著名的央戏就在这里。
2
板厂胡同、炒豆胡同
进南锣鼓巷南口东面的第一条胡同，是炒豆胡同。很安静的一条小胡同。炒豆胡同西口不远77号为东城区重点文物保护单位“僧王府”——清代僧格林沁的王府，原府规模很大，前门在炒豆胡同，后门在板厂胡同，纵跨两个胡同。
3
黑芝麻胡同
位于南锣古巷的西面，很朴素的胡同，走到里面可以看到那种门前种花，房上有藤的老北京胡同特色。漫步在这里，会莫名产生一种时空穿越的错觉。想到老北京的血液还流淌在这些未被开发的胡同里，心理自然涌起一丝暖意。这里有清末四川总督、兵部尚书奎俊的府邸。
4
雨儿胡同
雨儿胡同东入口并不十分明显，由于这里与南锣鼓巷相交，开着许多样式各异的特色店铺，若不加留意，就会错过了夹杂在商铺林立中的雨儿胡同。入口一侧树立着木质的小牌匾，另一侧的灰墙之上悬挂着两块标识牌，一块红底白字为“雨儿胡同”，一块蓝底白字为中英文的“齐白石旧居纪念馆”，并清晰地标出纪念馆距离胡同口有100米的距离。
5
菊儿胡同
看着这样的府邸就有一种穿越回民国的历史感。从南锣鼓巷出来，就近就可以到菊儿胡同。北京那些老城文化中最能沉淀下来的部分都以建筑的形式呈现在这里。走到这里便是开始向东边的夜晚中心——三里屯一带开始进发了，算是一个过渡。 也许正是和那片繁华相邻又有着浓重的历史书似的味道，很多迷恋中国又还不甚深入北京生活的外国人住进了菊儿胡同。
6
帽儿胡同
一个充满历史和故事的胡同，位于南锣的西面。这里有保存最完好的四合院，也有众多的名人故居。文化和历史沉淀下的地方，总是厚重而从容的。
7
圆恩寺胡同
圆恩寺胡同13号为茅盾故居，院子中矗立着茅盾先生的半身塑像，周围的房间是茅盾生平展览。前面是人山人海的南锣鼓巷，隔着一条巷子，却完全是另一番天地。
Ps：游览胡同的时候如果能租辆自行车代步同样是件惬意的事情，板厂胡同东段有家侣松园宾馆，这里有租赁自行车的业务；全天30元。东首南侧也有一家小店可租自行车。
但是，
无论是商业化严重的南锣，
还是它周边安静的小胡同，
对很多人来说，依然是远方。
要记得，不管你去到那里，
那都是值得去的地方，
哪怕人声鼎沸喧闹嘈杂让人无所适从，
因为你永远不知道是谁会向你走过来，
一头栽入你怀里，
带给你的是欢愉还是遗憾。
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