独家专栏丨罗伯特•帕克专访：传奇的葡萄酒人生 （超多干货 值得收藏）

在超过30年的葡萄酒的世界里，罗伯特•帕克无疑是最有影响力的人物。x0a最近，他毫！无！保！留！的表达了对波尔多、盲品和满分葡萄酒的看法。x0a速度关注收藏吧▶...

有影响力的人物总是容易招引人们的批评，自然，作为世界上最有影响力的葡萄酒作家和酒评家，帕克也不能例外。

人们关注他的一举一动，评价他的对葡萄酒的每一个评论和分数。

那么，在过去的37年里，帕克究竟做错过什么呢？



帕克的品酒笔记

你买账吗？

作为100分评分系统的先驱，帕克一直强调他的分数应当与他给的描述结合起来看，评分和评语一起才能提供对葡萄酒质量的标准。帕克援引了全球标准，他的批评者批评他只喜欢甘美的、酒红色的葡萄酒，而酒庄则通过生产过熟的“帕克化的”风格的葡萄酒来吸引他的味蕾。

但不可否认的是，在近40年的帕克时代里，葡萄酒的世界比以前更加多样化。他至关重要的评语加速了葡萄酒质量的进步，特别是在经典的精品葡萄酒产区。但同时他也感叹，不幸的是，这些产区酒的价格也有了明显的上涨。

最后，应该来谈下帕克的个性。他不张扬，不喜欢好斗或居高临下，喜欢避开风头。熟悉他的人都觉得他是慷慨的、谦虚的和一个享乐主义者。

他给他的雇员充分的自由，他的雇员觉得他是值得信赖的，还有点小天真：一个鲜明的例子就是2011年的时候，葡萄酒倡导家（The Wine Advocate）的评论员Jay Miller据称曾因参观酒厂收到过钱的事情。

他勤奋好学，善于表达，但他却并非来自于一个知识分子家庭 — 事实上，他出生于一个农民家庭，他的家人以前从来不喝葡萄酒。但他也很富有，他曾卖掉他出版物和网站的大部分股权。他曾在2012年将自己在葡萄酒倡导家的股权以1500万美元的价格转让给了一个新加坡投资商。葡萄酒倡导家的评论员（从左到右）：Stephan Reinhardt, Monica Larner, Jeb Dunnuck, Lisa Perrotti-Brown MW, Robert Parker, Neal Martin, Mark Squires, Luis Gutierrez

根本上说，帕克已经取得了不同寻常的成就。但他也已经67岁，体重超重，因为背部手术的原因，他不得不依赖拐杖走路。他说他的肝脏状态很好，且人同以前一样精神，但很显然病痛也时常折磨着他。

由于身体原因，帕克今年二月份宣布他决定放弃继续评价波尔多期酒。他把这份“巨大的责任”和“艰苦的工作”交给了英国的尼尔•马丁，尽管他仍然会给波尔多过往年份的葡萄酒评分。

在这之前的2013年，他也曾将他最喜欢的罗纳河谷的工作交给Jeb Dunnuck，他说Jeb Dunnuck就像年轻时的他。事实上，自从1996年有了第一个助手开始，帕克就开始陆续移交他的责任，进而享受葡萄酒世界木制品的乐趣。在今年二月的一次新闻发布会上，他谈到了葡萄酒倡导家近期的变化，并热情的称赞7位评论家“有独立的思想，非常有学识和天赋”。

他还强调，他不会退休。除了会保持评价波尔多的过往年份，他还将继续评估纳帕的葡萄酒 – 从他马里兰的家里到纳帕乘飞机来回仍然需要6个小时。“我会死在路上或某个地方，”他说，“我喜欢品酒。不管你已经学了多少，你总还是一个学生。”

回头看，帕克承认他是幸运的。作为一个曾经训练有素的律师，他在60年代在法国学习期间发现了葡萄酒。–“比可口可乐还便宜”– 这鼓励着他在1978年创办了葡萄酒倡导家。“我在正确的时间来到了正确的地点–五年内创办了葡萄酒倡导家，然后82年（波尔多）就到来了。”

回到最初

回到原来的问题，有什么是帕克曾经做错的吗？他无疑是个幸运的人，从葡萄酒的世界里赚到了财富，也无疑会引起人们的嫉妒。作为一个酒评家，他无疑对世界葡萄酒产生了巨大的影响，但或许也有不利的影响。

当然，你可以根据下面他对我们的问题的回答来自己给出对他的评价。

记者：你从70年代早期就开始品酒，这中间你的口味有变过吗？

帕克：我不认为我的口味变了，我一直在寻找口感平衡的葡萄酒。

要知道，平衡的口感是非常重要的。我希望喝到的葡萄酒是有特点的，像有某种磁力牵引着我，能把拉我回到酒杯前。

有人说，“帕克只喜欢夸张的，浓郁而紧致的葡萄酒”，然而这是不正确的。是的，有些浓郁的葡萄酒的确是我喜欢的，但我却很少给这类酒高分，而对优雅的葡萄酒，我却经常给出好的评价。

但是，基本上这些年我的味觉是非常一致的，在我的职业生涯中，我的优势之一就是我一贯的味觉……我知道我在寻找什么，并在超过37年的时光里始终严格的坚持。

记者：你能举出几个你曾给出高分的优雅的葡萄酒吗？

帕克：我因波尔多而出名。如果你把波尔多同澳洲巴罗萨谷的西拉子，加州纳帕谷的赤霞珠，或阿根廷的马尔贝克相对比的话，你会发现波尔多往往相对更优雅。

在我所从事的过去的37年里，波尔多的酒精水平已经从12.5-13%上升到了13.5-14%，但其酒精含量仍然相对较低。

另外还有勃艮第。我不认为我是勃艮第的专家，但在1978年到1993年期间，每年我都会在勃艮第工作一个月，直到我生病离开（帕克曾被法维莱酒庄(Domaine Faiveley)以诽谤罪起诉）。然后就是卢瓦尔河谷的白葡萄酒，德国的雷司令，以及奥地利葡萄酒。我爱它们。

记者：这些年，哪些葡萄酒曾带给你惊喜？

帕克：阿根廷的马尔贝克，智利的长相思、霞多丽和卡曼尼(Carmenère，也称佳美娜)一直能给人带来惊喜。

当年我开始品酒的时候，没人听说过卡曼尼，甚至10年后也没有。作为一个葡萄品种，卡曼尼在波尔多没有得到蓬勃发展，就像马尔贝克，但在波尔多之外却表现优异，这是令人意想不到的。也有一些是非常好产区是之前完全没有听过的。

例如，当年我在美国刚开始只知道西班牙的里奥哈，甚至对贝加西西里亚酒庄(Bodegas Vega-Sicilia)也是比较陌生的，而如今我们所知的例如托罗（Toro），胡米亚（Jumilla），普里奥拉托（Priorat）……这些产区都有了不起的老藤。

又如在意大利，从罗马南部，穿过西西里岛，再从法国南部穿过朗格多克-鲁西荣（Languedoc-Roussillon）到科西嘉岛（Corsica） — 这些产区在质量方面已经有大的提升。

特别是在西班牙，人们曾将葡萄园视为像工业厂房一样来合作生产，而如今，已经转变成为注重质量的一个个酒庄。

记者:假如您重新运营《葡萄酒倡导家》杂志，会专注选择同样的产区进行品鉴吗？

帕克：对任何一位年轻进取的作家而言，这就像一部文学，了解经典是必须的。

举例来说，如果你不了解最好的波尔多或最好的勃艮第黑比诺、最好的香槟、最好的内比奥罗、桑娇维赛，那就无法欣赏阿根廷的马贝克或西班牙的棠普尼罗有多棒。

我真的认为经典是基础，了解这些产区何以闻名，何以至今蜚声国际，是认识新兴产区的关键。

因此，对任何一位有志成为葡萄酒评论家的人来说，必须从经典产区开始。葡萄酒圈日益扩大，专业化是未来之路如果你想专攻勃艮第，至少应对波尔多、纳帕或澳洲产区有所了解。

记者:对想要从事葡萄酒评论的人来说，要品尝那些极品葡萄酒，不是太过昂贵了吗？

帕克：这是个合情合理的问题，值得关注！我记得当年和朋友们组了个品鉴团队，自掏腰包25美元（大约210元人民币）买了一瓶1957年份拉菲，这对我们来说可是个天文数字，但现在即使一瓶不算好年份的拉菲都要200-300美元（约1200-1800元人民币）。

我觉得“价格”真是个大问题，这意味着很多人被葡萄酒分级体系档之门外。真正称心如意的高端葡萄酒，无论是波尔多还是勃艮第，抑或加州葡萄酒，价格都高的不接地气儿，人们买不起只能将目光投向其它产区。
这对年青一代无疑是一种负面影响，也是为何越来越多的精酿啤酒、烈酒在美国兴起的主要原因。我个人也喜欢喝点精酿啤酒，因为品质的确不错，只花15-20美元就能买四瓶高端精酿啤酒，换成一瓶葡萄酒就得前思后想了。
葡萄酒价格无疑太高，我想波尔多很快会在价格上“遭到报应”的。勃艮第有点不同，波尔多产量高，而勃艮第的特级园、优级园，每家平均产量仅200箱，供不应求。
葡萄酒是一种消费型产品，是要被消费，而不是被艳羡或放在像博物馆一样的酒窖中收藏着。

记者:在“涨价”方面，您担任了一个什么样的角色呢？

帕克：当然，我要为此负一定责任，我打了高分，变相推升了酒价，但问题是你必须去评论这些酒，品评极品佳酿。
实际上，你的初衷是通过赞扬最好的酒，鼓励其它酒厂做出更好的酒。

记者:您前面提到“波尔多迟早要遭报应”，这句话是什么意思呢？

帕克：我1979年到了波尔多，品尝1982年期酒是我生命中的转折点。 重点是，你能在1983年的时候以非常公平合理的价格买到一瓶1982年的期酒，待期酒上市，价格更高，然后接下来的三四年价格持续上涨，随后酒庄开始不断提价，在这种情况下，你可以在酒未上市前两年购买还未装瓶的酒（期酒）。过去二十年里，期酒的市场运作一直如此。

我总是告诉波尔多人，如果是极品年份（比如05、09、2010）卖高价肯定没问题，但普通年份要随行就市。
波尔多已经失去了消费者和餐饮市场，现在走进一家美国餐厅，酒单上几乎见不到波尔多酒。2011年份很一般，但定价过高，2012年份稍好，定价仍然太高，现在又来了2014年份，我想他们肯定积压了不少存货。
我认为，波尔多的期酒市场行将就木（极好极好的年份除外）。如果价格能够降20%-30%，还能收复失地，但他们不会听的。

记者: 世上少有人有如此大的力量，将自己的名字转化为形容词，但罗伯特•帕克做到了。他不仅是全球最有影响力的葡萄酒作家，还激发出人们的灵感，创造了“帕克化葡萄酒”（Parkerized）。当人们提出葡萄酒“帕克化”时，是一种什么样的感觉？

帕克：“帕克化”大致是负面含义，我女儿无疑会嘲笑这个字眼。有本漫画超级搞笑，《罗伯．帕克：令人发晕的七宗罪》，最终的结尾是我犯了七宗罪，被判余生必须喝雷司令。

记者:酒庄一直将他们的期酒发布价格上调，无视您的建议，您会感到挫败吗？

帕克：从一开始我就是一名葡萄酒消费者，独立于葡萄酒贸易之外，我常说的一句话是，要想在行业立足必须把眼光放长远。

他们肯定知道我环游全球，了解中国、日本、韩国、欧洲、美国市场，他们不听劝是因为不想比他们邻居的酒少卖一欧元半欧元，这没有任何意义。

记者:考虑到您的影响力，这些年您一定经历过很多行贿的事情，最极端的事情是什么？

帕克：没人公然要求高分，但在我事业早期，曾有人给我一只古董拿破仑音乐盒，我不想提那个人的名字。多数时候，你在酒庄，会派一位年轻的女人过来，似乎在“暗送秋波”，但她们又不懂酒，你觉得是在暗示什么呢？

记者:就评分而论，高分和完美的100分有什么区别？

帕克：区别在于一时的“心血来潮”，如同艺术、音乐或美女，应该有一种情绪的爆发。

当你心中的这款酒正是曾品尝过的此类酒的最佳典范时，必须给满分。现在随着经验的累积，我更有自信，更经常的给出满分，因为你多次品尝了这个领域的酒，年复一年，关于极品酒的记忆如同一部百科全书。

但我知道，无论是电影、话剧抑或餐馆评论家，当你给出100分，总会有人不喜欢，众口难调。

记者:您打算很快退休吗？

帕克：我已聘请尼尔•马丁接手波尔多的期酒品鉴工作，他还年轻，但期酒品鉴经验有18年了，我现在还没退休。在我看来，退休就等同于死亡。我无法想象完全退出葡萄酒界是什么样子。
关键是，我现在的年龄需要挑一些想做的工作来做，所以我会继续品尝装瓶后的波尔多酒、北加州酒，进行垂直品鉴等。

记者:您对自己评价的满分酒，曾感到过失望吗？

帕克：你的意思是，我回过头来再次品尝一款曾给过100分的酒吗？多数时候，我能知道当初为何给一款酒满分。

记者:您对盲品怎么看？它是评估葡萄酒的更好方式吗？

帕克：我做过盲品，现在大部分品鉴都不是盲品。我不认为盲品更好，问题的关键是，你去做期酒品鉴，酒还在桶里，如何盲品呢？多数一级庄或超二级庄要求你人在现场，不会递送酒样给你。

记者:最后一个问题，如果从你的藏品中选出一瓶酒，会选什么？

要么是1961年份Jaboulet嘉伯乐小教堂（Hermitage La Chapelle），要么是1947年份（我出生年）波美侯的Château Lafleur，遗憾的是，这两瓶酒我无论如何也买不起。乐酒客是一个为广大葡萄酒从业者及爱好者提供了解，学习，推荐和分享的新型社区化媒体平台。

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