听说贵圈最近流行大换血？

最近时尚圈很热闹，有些人鼓掌，有些人唱衰，有些人八卦，有些人看戏。...





最近时尚圈很热闹。有些人鼓掌，有些人唱衰，有些人八卦，有些人看戏。

当 Hubert de Givenchy 先生去世，象征着时装行业黄金年代渐行渐远的时候，我们眼下的这个巨大产业，在经历了新旧世代交替、品牌更新形象以及对千禧一代的猛烈示好之后，眼下正在发生的大事，乃是基因的重组与换血。

想要彻底改变一个时装品牌的风格其实没有那么难，在市场决定一切的生意至上法则面前，如今只需要换一个设计师，你就能立刻见到“重焕生机”，或者“面目全非”。

来简单复习一下最近换帅的新闻： Berluti 宣布 Haider Ackermann 下课了，接替他艺术总监职位的，是闪电般决定从 Dior Homme 离开的 Kris Van Assche ——事实上 Haider Ackermann 顶替 Alessandro Sartori ，在 Berluti 也就呆了一年多的时间。

那么取代 Kris Van Assche 在 Dior Homme 原有职位的是谁呢？没错，亲手将 Louis Vuitton 男装送往潮牌大军里开疆辟土的 Kim Jones 。 Louis Vuitton 当然不甘心摇钱树这么跑去了阿诺的亲闺女 Dior 的家，索性把 Off-White 的创始人 Virgil Abloh 挖过来做男装总监，铁了心要继续讨好 Next Generation 。

然而 LVMH 集团的大动荡远不止这些。虽然 Maria Grazia Chiuri 在 DIOR 女装部门还不算完全站稳脚跟，但这并不影响 LVMH 疯狂挖人的热情—— Givenchy 去年就迎来了给 Chloé 立下汗马功劳的 Clare Waight Keller ，而且这位配饰设计高手一上任的第一季作品就被媒体夸爆，看样子在 Givenchy 的任期应该会长一些。但不甘示弱的 Chloé ，也从 LVMH 挖角成功，新任设计总监 Natacha Ramsay-Levi 名不见经传，却货真价实是在 Louis Vuitton 现任女装总监 Nicolas Ghesquière 手下干活的人。

至于那位在 Givenchy 待了 12 年的 Riccardo Tisci ，他前不久刚刚确认跑去了 Burberry ！别忘了还有 Céline 的大新闻——新任艺术总监是那位酷爱摇滚与瘦削线条的 Hedi Slimane 。他甚至会为 Céline 打造男装线！ Céline 的粉丝对这一人事变动的反应是空前激烈的，正如上文所说，在这个时代里，想要改变一个历史悠久的品牌的对外形象，真的一点儿也不难，不信你看 Hedi Slimane 就有办法一夜之间让 Céline 摇滚起来。

或者可以看看现成的例子： Raf Simons 入主 Calvin Klein 之后，这个品牌哪里还存有半点你以往熟悉的样子？

如今再去坚持时装品牌的血统论，毫无疑问是可笑的事。即便不将目光集中在这两年，过去的十年乃至二十年内，时装品牌的换帅也都是极为常见的事：光是 Dior ，就经历过出生阿尔及利亚的 Yves Saint Laurent 、意大利人 Gianfranco Ferre 、英国人 John Galliano 、比利时人 Raf Simons 与意大利人 Maria Grazia Chiuri 的掌权，名为“法国老牌时装屋”，其实血统已趋联合国。

而刚刚告别 Clare Waight Keller 的 Chloé ，更是出了名的爱换设计总监，前前后后已经有十几位设计师短暂坐过头把交椅——在这种状况里，有时我们甚至会觉得 Giorgio Armani 特别难得，老先生至今仍奋战在第一线，几十年来审美与风格都从未动摇过。

其实把时装放回生意这个立场上去审视，就不难发现品牌的换帅，既是品牌自己的决定，更多的也是消费者的决定。就算时装行业无限热爱与艺术联姻，但生意终究是生意，不用指望爱马仕会像做慈善一样把 Birkin 到处送——既然大家都逃不过“营业额”这三个字的魔咒，那么如何取悦客人，以及拉拢更多的客人，就不可避免地成了所有品牌急需攻克的课题。

因此你会发现，在这场为了赢得更多新世代客人关注的生意大战里，有着旺盛创作能力并且富有年轻化思维的设计师是最紧俏的“商品”——被争抢最多的，永远是那些曾经为某个品牌创造过销量神话的设计师，像 Kim Jones 这种一手打造了 Louis Vuitton × Fragment Design 以及 Louis Vuitton × Supreme 等多个热门系列的人，在官宣被 Dior Homme 纳入麾下之前，也传出过诸如 Burberry 等品牌想将他招安的新闻——我曾跟巴黎 Louis Vuitton 多个店的店员聊天，男装部的销售真的都特别骄傲地说“男装真的不管什么商品都好卖”，由此可见 Kim Jones 确实懂年轻世代的想法。

至于那些被转手很多次的设计师，说难听点就真的是滞销货，也许他们在时装界多年积累的经验和声望，还是对很多品牌有着不错的吸引力，但如果不能取悦年轻的客人们，那就在频繁更换的每一个位子上都坐不久。

通俗点说，如今高级时装行业普遍有点浮躁，各大品牌的高层在抢人的时候，优先想的绝不是这个设计师的设计风格是不是符合这个品牌的调性——而是他是不是能创造爆款。当年 Yves Saint Laurent 先生怒斥 Tom Ford 完全败坏 YSL 品牌的格调，其实也就是与现在的状况差不多的事儿。曾一度救活 Gucci 的 Tom Ford ，从来就没有为了任何品牌而刻意更改过自己的风格，甚至于他在 YSL 和在 Gucci 所设计的东西，在本质上也没有差异——但你觉得他是功臣，还是罪人？起码当姑娘们水泄不通地堵在 Tom Ford 彩妆柜台疯抢唇膏的时候，没有人会觉得他是个没才华的家伙吧？

只是，高级时装行业毕竟还是把脸面看得比天大，就算为了业绩数字而不惜放下身段向潮牌抛出橄榄枝，但也绝不会轻易降低门槛让潮牌设计师踏入自家客厅——这也是为何 Virgil Abloh 入主 Louis Vuitton 掀起渲染大波的原因，可即便如此， Kanye West 也绝不会被时装屋们招安，高级时装行业的倨傲总是有着莫名其妙却又固执无比的存在感。

另一个有趣的事实是，原本只希望设计师安心地待在办公室里画图就好的高级时装品牌们，如今却希望设计师们都是多面手——颜值高的，必然得拖出来抛头露脸，如果还能玩转社交平台那就更好了。

所以 Christopher Bailey 能在 Burberry 呼风唤雨，一定程度上就是因为他懂网上的年轻人想看到什么，而如今的接班人 Riccardo Tisci 则也是网上的红人，由此可知 Burberry 的算盘打得有多精。还有 Balmain 的 Olivier Rousteing ，不折不扣的网红， Instagram 上坐拥 481 万粉丝，人气堪比一线明星。而且他非常明白怎样的玩法适合年轻世代的胃口，跟 H&M 出合作款也好，与维密秀合作限量版内衣也好，跟欧莱雅推出联名唇膏也好，为 NIKE 设计华丽球鞋也好——年轻的奢侈品消费者们很吃这一套，觉得他又酷又有趣，而且所有设计都是自己可以去尝试的。

面对品牌们的换帅潮，我们大可不必大惊小怪。它们既然想掏走我们钱包里的钱，那么就势必要懂我们的心。高级时装的高级，不只在于定价，而更应该是基于对客人喜好的了解的基础上，将美这种形式以最极致的姿态予以表达。贵，在于面料，在于人工，在于无形的附加价值，但也在于取悦我们取悦得不卑不亢。

现在的许多牌子是显得着急了些，也许是因为这个互联网时代的节奏快到不等人，一不小心就会被市场抛弃——只愿步履虽快，但别跑偏。

作者简介

吉良先生



时装评论人、作家、电台 DJ 。曾就职于美国哥伦比亚广播公司，并曾于时尚杂志工作，在媒体行业有十余年工作经验。现专心发展自媒体工作，曾被巴黎银行奢侈品总部评为“中国十大博主”之一。著有《时差信徒》等畅销书，现于上海 KFM981 电台开设有个人电台节目。从 2 月刊开始，你将能在《时尚先生 Esquire 》上看到吉良先生的专栏。

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