这个女孩，在挪威罗弗敦来了场冒险之旅！

飞往北极圈。...

“通往北方之路。”

这是“挪威”一词的翻译，在这个山与海相接的国度，你会体会到真正的追逐，不只是与峡湾大海的追逐，还有你在旅途上的永不停歇——





从云层上掠过的群岛开始下降到挪威首都奥斯陆的陆地上，大葱开始了 13 天的挪威之旅。这 13 天看起来很长很长，但旅途结束，那些有趣的事情像是一帧又一帧的风景画，让人猝不及防仿若梦回当日。

而现在，不如让我们从大葱的游记出发，去发现挪威的另一面。

day1
今夜我们在奥斯陆 12.2

一路向西北方向飞行十一小时后，飞机俯冲过最后的云层，掠过破碎连绵的群岛。白茫茫大地中的斯德哥尔摩，草木发黄，一片萧索。在一片轰鸣中，飞机落地。

2017 年 12 月 2 日，竟然，就这么来到了北欧。没有过多停留，我同另一位香港出发的朋友旋即搭乘前往奥斯陆的航班，继续向北。

午后三点，客舱玻璃望过去的西边，已经有了灿烂的晚霞。下飞机，没走两步，同机的人都很快消失不见，机场冷冷清清。孤独的二人换了货币，同伴对印有咸鱼的 20 克朗饶有兴趣，笑说要带回国收藏。拖了行李走去下榻酒店，在挪威首都的下午四点钟，静得像一个不知名小镇。

一天的飞行着实累了，简单寒暄便各自回房休息。我坐在落地窗前的书桌旁，看着窗外的街道，对面停车场积雪扫得干净，孤零零停着一辆银白色的车。夜深了，可时间还早。月亮上来了，在云里，有点爱伦•坡小说的意味。

肠胃终究顶不住白日的饥饿，我撕开一包辣条吃将起来。播放一段音乐，NIGHTWISH 和今夜很配。

day2
飞向北极圈，飞向海鹰之城 12.3

经历九十分钟飞行，从奥斯陆出发穿过挪威的大片山丘和漫长峡湾，我们终于跨越了北极圈，抵达博德上空，这里是北纬67°17’27.6”东经14°24’17.1”。

纬度虽然升高，海中小岛竟然裸露了新鲜的颜色，水面不结冰，从飞机的窗口看出去，没有了茫茫积雪，只见绿色的海和棕色的土壤。沉稳落地，博德机场非常小，东张西望间，已经走到行李到达厅。博德旅游局的 Raymond和北挪威旅游局的 Rigmor 已经在等待我们。

Raymond 是个长得高高壮壮的男生，斜挎着背包，有点挪威人的羞涩。Rigmor 大概四十多岁了，头发简简单单扎在脑后，穿了蓝色的羽绒服，笑起来亲切，挨个和我们问好。一切妥当，坐上了前往酒店的巴士，一路经过博德人家的房子，家家一个院子，都是自建的木屋，盖满积雪。

中午时分，天色就如此昏暗，当地人却习以为常。路两边是稀稀疏疏的树木，大概是杉树一类。如果不去想我们已经是北极圈以内，给人的感觉倒很像北方阴沉的冬天，也没那么冷。博德是诺德兰 Nordland 最大的城镇，是世界景观公路 Kystriksveien 北端终点，也是挪威进入北极圈的重要港口。从奥斯陆飞往博德大约需要 75-90 分钟，每天最多有 13 趟直飞航班往返奥斯陆与博德，另外每周也固定有直飞航班飞往包括特罗姆瑟、卑尔根、特隆赫姆、斯德哥尔摩等北欧城市。博德和罗孚敦群岛隔海相望，因此也是前往罗孚敦群岛非常重要的落脚点。

除了夏季，奥斯陆和罗孚敦群岛之间有直飞的航班，基本上每趟飞往罗孚敦群岛的航班，都需要在博德中转——飞 30 分钟，跨越海峡；当然也可选择从博德港口搭乘渡轮去罗孚敦。

博德是我们旅行开始的第一站，因此我对北极圈的第一印象都来源于这个小城。在吃过午饭后，是考察旅行例行的酒店参观。

下午两点半，从港口 scandic havet 酒店窗台望下去，夜已经在弥漫，一片灯火通明。远处是高高的云和雪山，那是罗孚敦群岛的一瞥。

之后我们在市区的一间巧克力工作室里品尝了美味，工坊小哥帅得不可思议。晚餐，旅游局的朋友贴心安排了博德最好的中餐厅。其实，我并不想念米饭。但就算是中餐厅，也有开放式的北欧大厨房，客人不多，除了我们这桌，还有一堆挪威老头老太太在包间聚餐，欢快地唱着歌。在这种地方，你必须要保持正能量，不然黑夜真的会把人吞噬。晚饭后换了更厚的衣服，穿上防滑鞋爪，坐了大车去追极光。大冷天，喝了维京人的饮料，升起了海边篝火，施展了挪威的古老巫术。中国朋友们都因为时差困得睁不开眼，但还是难抵挪威朋友们“一定要让你们看到极光”的热情，最终我们在沙滩上看到了稀疏极光。极光完，还有宵夜。暖和的木屋，鱼汤面包已经在等我们。吃吃喝喝完，迷迷糊糊回酒店。大概其他人也和我一样，倒头便睡。





day3
萨特漩涡、海鹰和罗孚敦的初见 12.4

得益于地理位置，博德周边峡湾峭壁处盘踞了世界最密集的白尾海鹰群，因此被称为海鹰之城（city if seaeagle)，而博德最著名的，当属萨特大漩涡（Saltsstraumen Maelstrom）。

萨特漩涡出现在博德附近的峡湾中，因为峡湾水道狭窄，海水涨潮水量猛增时，海水涌入峡湾剧烈摩擦撞击产生无数的漩涡，巨型漩涡甚至能够把大艘船只甩出去。如今，萨特漩涡成了博德的一张城市名片，世界各国游人都慕名来此，为一睹风采。不过听闻很多人都不能如愿。因为能否看到漩涡，一取决于是否在正确的时间出海，二取决于是否有经验老道的船夫指引。



我们决定去赌一把。

这天上午风刮得凌冽，水流湍急，我们坐了橡皮艇，由老船长Henrik带领。他笃定告诫他已在这片水域有14年的经验，找漩涡，手到擒来~

果然，我们很快就找到了大桥下的漩涡踪迹，甚为壮观。不料Henrik开着橡皮艇竟然横冲直撞朝着旋转的水涡开去，惊叫声顿时此起彼伏，而在正面冲撞上之前，经验老道的船长都会侧了船身，巧妙避开水流旋转中心，直到漩涡散去。大概20分钟左右，漩涡消失了，海面开始变得平静。之后橡皮艇转个身，又加速而去。冷风嗖嗖直刮，海水奔腾，我们来到峡湾最窄处，山岭岩壁如刀锋般积了雪，白尾海鹰高亢地叫着，时而朝着岩石峭壁冲撞而去，时而朝着橡皮艇俯冲过来，吓得所有人都兴奋起来了……

远航归来，精疲力竭，拥入石器时代的木帐篷，喝了一盏装在贝壳里的树莓汁。下午在博德飞行试验中心体验了一把飞机试驾，在航空博物馆观摩了各种飞机。晚上的告别晚餐，在博德郊区的 Arctic Dome，品尝了当地原汁原味的奶酪，听好了卑尔根乐队 King of convenience 的歌，踏过白雪覆盖的山坡，拍好了极光，我们要离开博德了。

告别这两天一直热心相陪的 Raymond，后来我写邮件给他，欢迎他来中国。而亲切的Rigmor，将随我们一同飞往罗孚敦。搭乘了螺旋桨小飞机，穿越海峡，飞往斯沃尔韦尔，飞机上还又一次邂逅了极光。斯沃尔韦尔是罗孚敦群岛的首府，但却更像一个小镇。抵达市中心，眼前的港口安静幽蓝，远处的山峰在蓝天里显得高大。行李往酒店一扔，急急出门去罗孚敦冰酒吧喝一杯，恰好碰上停泊在港口正准备启航前往特罗姆瑟的海达路德，我们路过的时候，船员正在收起伸出的甲板。回到Thon Hotel Lofoten酒店，终于是属于一个人的空间了。从窗台望下去的市中心广场，没有一丝声响，习惯了广州的夜如白昼人声鼎沸，当身处安静的世界时，有一丝丝的恍若隔世。day4
山妖峡湾、维京传奇和渔人木屋圣诞晚餐 12.5

竟然来到了罗孚敦！

当我在清晨走出酒店，看着港口处的远山，皑皑的白雪，竟然因为这里如画般的风景，说不出话了。我的镜头无法记录她的优美，只是觉得自己如此幸运。

有着人间仙境之称的罗孚敦，位于挪威北部与主大陆隔海相望。临水而建的渔人木屋rorbuer和鳕鱼架，揭示着罗孚敦的祖传产业，同时也构成了罗孚敦最醒目的风景。

在罗孚敦旅行，最好的方式是自驾。当夏季北极圈都陷入极昼的时候，迎着不落的太阳，租一辆车从斯沃尔韦尔开始，沿着挪威国家级景观E10穿越全岛，连绵山脉、点缀着绵羊的草地，幽蓝的峡湾，渔村，将在眼前犹如画卷般展开。我来到，却是她陷入极夜的时候，我已经不能想象比眼前的风景还要更美，是什么样子了。而接下来几个小时内发生的奇妙一幕，更让我笃定相信，此刻就是罗孚敦最美的时候。



我们坐了橡皮艇看峡湾：当船行至山妖峡湾群山之中的时候，太阳光线突然变得柔和，眼看是淡紫色，Gopro 拍摄的视频却泛着清透的蓝，小船好似驶入仙境，好似进入了电影的调色画面…..

几分钟后，天空恢复了黯淡，开始下雪。我们珍藏起奇妙的画面，冒雪返航，回到港口，雪停，每个人都在雪地里开心得画起了蝴蝶。中午吃过了新鲜的鳕鱼肉，下午便前往维根岛参观维京博物馆。罗孚敦维京博物馆拥有迄今为止发掘的规模最大的维京时代长屋，现已被重建为一座生活博物馆，在这里你能感受维京时代的生活风貌。

我们品尝了鳕鱼干和蜂蜜酒，据称这是维京海盗行走世界的利器，维京人甚至把风干的鳕鱼带到了西班牙。有人在品尝了五十年前的鳕鱼干后，称赞道： taste fantastic!



鳕鱼干品尝过，自然要去了解下罗孚敦人是如何捕鱼了：参观了渔村博物馆，接着去到渔民曾经住过的地方看看。

在斯沃尔韦尔港口处，矗立着红色的临水木屋，叫做 Rorbuer，意思是渔人木屋。曾经是罗孚敦的渔民们生活的地方。这些充满历史感的木屋已经成为罗孚敦最热门的住宿，而其中一家颇受欢迎——Svinoya Rorbuer。Svinoya Rorbuer 是一家家庭式经营的酒店，老板 Ola 已经六十多岁了，他的女儿 Camille 正着手一步步接替父亲打理整个家族企业，不仅提供住宿，也能安排诸如追极光、捕鱼、峡湾观光等活动。

在聆听他们的讲述时，你会讶异，为什么挪威人很喜欢“子承父业”？这在我们的国家，可能意味着一种妥协和不抗争。我相当肯定卡米拉用了十足的热情来帮助父亲经营家族的酒店。

在参观了一排排昏暗的木屋后，回到暖暖的酒店餐厅—-据说也是斯沃尔韦尔最受欢迎的餐厅，我们享用了传统而结实的挪威大餐。不难发现来到这里，鳕鱼似乎永远是餐桌的主角：鲸鱼肉三文鱼配虾是前菜，接着是点缀了少许鲸鱼肉的帝王蟹沙拉，最后是果冻质地且颇有黑暗料理潜质的鳕鱼——作为今天的主角。

罗浮敦人的生活哲学大概是这句，我从渔人木屋的墙壁上看来：keep calm and eat torrfesk （风干鳕鱼） keep calm and eat skrei （一月到四月从波罗的海迁徙来产卵的优质鳕鱼）。两三小时的晚餐，终于告终，昏暗的木屋和微弱的红烛光都增加了我的睡意。然而我们还得去车程1个多小时的沙滩边追极光。因为终日没有太阳的缘故，内心容易沮丧，但很快低落的心情便消散殆尽——在我遇见罗弗敦的那一刻。坐了一个多小时车昏睡着到了维根岛的沙滩马场，我们即将要骑着马儿在沙滩边看极光。结果马还未牵，极光已来！在马场栅栏外便看到了粉紫色的飘带！极光在这天大爆发了。所有人都仰头看着天空中时而绿色时而紫色的飘带抖动，心情激动难掩。

赏完极光，突然天气大变，风雪交加。我们一行人脸上挂着冰碴子在沙滩上骑马散步。据 Rigmor 说，马儿的名字以 tur 结尾的话，就是来自冰岛的冰岛矮脚马，让人感觉非常温驯。告别小马和马场主人回到酒店，终于结束了疲惫却满足的一天。

day5
渔村/鱼子酱工厂/圣诞集市 12.6

今天开始，罗孚敦正式陷入了极夜：太阳将不会升起到地平线之上。

在清晨的夜色中，我们驱车前往亨宁斯维尔这个有着“罗孚敦的威尼斯”之称的小渔村参观。罗孚敦旅游局的 Henrik 加入了我们。Henrik 奥斯陆人，自称是维京海盗后裔，有着一头红发，因为特别喜欢罗孚敦，便和妻子搬来了这里。我们将在亨宁斯维尔小镇最中心的酒店用午餐。Henningsvaer Bryggehotel 位于亨宁斯维尔最中心，从酒店房间望出去是依水而建的锗红、乳白和淡褐色的木屋，每张图景都好似一副画。而接下来拜访的鱼子酱工厂的女主人，让我们感受到挪威人健谈的一面。

鱼子酱工厂，英文名叫 Kaviar factory ,从1924年及之后的五十年，确实是作为鱼子酱工厂存续。在被废弃后，2006年 Hoff 夫妇买下了它，并改造为他们的私人收藏展览馆。

Hoff 太太非常健谈，她穿了件黑色丝绒对襟大袄，扯着衣角给我们瞧：这件丝绒大衣是在北京找裁缝做的，压箱底好多年了，我知道潮流会回归的。引得众人一通大笑。因为多年前她在北京住过几年，对那段日子仍然很怀念。在罗孚敦最后的午后时光，我们拜访了村上的圣诞装饰小店。

一路陪伴的Rigmor将在我们飞往特罗姆瑟前和我们道别。临别前，我将带着的小礼物送与她，几天的相处， Rigmor 终于勉强能把我的中译英文名念出来了。

再见，罗孚敦，再见，朋友们。

未完待续...特罗姆瑟风雪夜

我们坐了下午六点的飞机，飞往特罗姆瑟，不料遭遇了坏天气。

飞机起飞前的特罗姆瑟还岁月静好，待我们即将飞抵，却大雪忽至。短短时间，降雪把机场停机坪覆盖了，小飞机没法降落，只能在机场上空盘旋打转，飞机可能要被迫返航了。

然而这些我都一无所知，我正在打盹，在梦游……

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