怎么看完 Junya Watanabe 的，都想去做个“老熟男”

这么“平平无奇”的时装，但我却想为此买单...

大多数男士们选择服装时的考量重点在哪？

关键字就是要实在。但别小看这看似简单的两个字，承载的东西可多着呢。

一要利落，拖沓、浮华的装饰可免则免；二要沉稳之余不失格调，往往就在设计细节上体现；三要大方，能够游走于正式与休闲场合的装束最好不过。说到以上几点，相信大家能第一时间联想到的就是 Smart Casual ，的确，这种风格也是基于都市精英们的出行考量，不过在众多规限下，日复一日衬以标准的西装仿似有点乏味。而在上周当 Leo 正消化时装周素材的时候，居然发现了一股时装清流。

怎么说呢，就是在大多时装品牌贯彻着浮夸、奢华的秀展调调，它却把贴近日常的 Smart Casual 掺和在其中，不但显得格格不入，甚至有点“无聊”？

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时装展的一股清流

说多无益，在介绍今天的主角之前，先跟着 Leo 一起来看看它的秀场表现。

格纹衬衫+西装相信大家最熟悉不过，毕竟在 Smart Casual 风格中可谓是定番一般的存在，比起纯色，像格纹、条纹这一类的元素明显增添了几分休闲的感觉。

不过这基础的设定并不是重点，要数最出彩的地方莫过于将丹宁面料用拼接的方式融于那件单调西当中，在营造不俗的视觉效果之余兼顾到 Casual 的调性。

棒球夹克和盘扣大衣，正常看来像是风马牛不相及的两件单品，但被这么改造过后却有着莫名的和谐感。干练的短款设计，在皮面的拼贴下产生一种以往大衣所欠缺的鲜活感。最后配上同色系的卡其裤与 NEW BALANCE 跑鞋，谁说银发老汉不可以拥有阳光活力？

这名凌乱发型的模特在优雅的双排扣大衣与格纹长裤的映衬下尽显不羁魅力，内搭细条纹的浅色衬衫提亮了整体造型，当然，菱格状的亮面皮质袖位有着无须叙述的质感。

要问究竟有没有一件单品能够承载男人的众多 DREAM ITEM 呢？下面图中的单品给出了肯定的答案。还是一样的拼接工艺，但这次却是将多数军装具有的尼龙袖“移花接木”到格纹西装，军装和西装不正是最能突显男性气质的存在吗？

纵观以上的展示，都在用不同质感的面料衔接来诠释 Smart Casual 着装，虽然放在华丽的舞台上似乎不够张力，但假如看作探讨男士们日常穿搭风格的情况下，这种切入的视觉无疑是新颖的。这个品牌还大胆地全数用年过半百的银发男士充当模特，还不是活生生的熟男诱惑？

到了这里 Leo 也不再卖关子了，今天要讲的主角就是主导这场熟男诱惑的时装品牌—— Junya Watanabe。

如大家所见，本次 Junya Watanabe Man 2019 秋冬系列就名为 “Silver Swagger” ，谁说男人到了满头银发的年纪就不能散发魅力？

为了匹配主题，除了采用一众银发模特之外，Junya Watanabe 特意找了一些具有历史沉淀的品牌来合作， 像 Schott、Levi’s、New Balance 等都是座上客。当然，也要有赖于那招牌式的拼贴技艺来打造突破年龄界限的男士着装风格。作为该品牌的设计师，出身于日本福岛的渡边淳弥师从于川久保玲，对，就是那位大名鼎鼎的玲姐，而这段亦师亦友的关系无疑是对渡边淳弥的设计生涯影响最深。

1984年，渡边淳弥刚从日本文化服装学院毕业，后来以打版师的身份成为了 Comme des Garçons 家族的一员。不得不提一下，这家学院可谓是人才辈出，现今在时装界举足轻重的高田贤三、山本耀司、高桥盾等人物都就读于此。

渡边淳弥对这份枯燥工作毫无怨言，反倒是经由他出手的版型都是丝毫不差，这一切川久保玲自然也都看在眼里，所以不久后渡边淳弥就从打版师一跃成为了 Tricot Comme des Garçons 的负责人。

要说 Tricot Comme des Garçons 这条支线，是主打针织工艺的，所以经常与各种面料打交道，这也让渡边淳弥练就了对不同质感的把控。跟随着川久保玲这种大师级人物学习，在耳濡目染之下他的设计领悟也日益提高，直到7年后他终于踏出了设计师之路的第一步。

毋庸置疑，创立个人品牌是大多设计师的梦想，在得悉其心意后的川久保玲固然也明白这一点，她并没有像部分品牌一般打压有意出走的设计师，而是全力扶持渡边淳弥的品牌事业。

在1992年，他创立了自己的同名品牌 Junya Watanabe，不过是选择以依附于 Comme des Garçons 体系的支线形式存在。在建立品牌后的次年，渡边淳弥的首个品牌系列作品正式于巴黎时装周亮相。可能大家以为渡边淳弥与川久保玲共事了长达八年之久，风格总难免会有所雷同吧？

的确，初期外界对于他的作品并没有脱离川久保玲的设计美学，但随着自身的设计理念逐渐清晰，Junya Watanabe 已经摸索到属于自己的风格。

渡边在看待自己与川久保玲的风格时，“我对于美或美学上令人愉悦的东西的看法，完全不同于川久保玲对美的理解。我理解某些立场，我能对一些方面感到认同……但这并不意味着我完全赞同。”

他总能够在时尚的界限内建立新颖的设计视觉，特别是在男装领域，有别于超现实的天马行空， Junya Watanabe Man 更多是体现出渡边淳弥的对传统男装的传承与兼顾实穿性的革新理念。他擅长运用使用各式各样的物料、技术和几何元素来为以往古板的男装风格增添富有实验色彩的趣味性。相信不少男士现在仍然会对有关拼贴的服饰嗤之耳鼻，甚至将拼贴与“破烂”画上等号。但渡边淳弥娴熟地运用丰富的明暗色彩来诠释，并没有那种碍眼的视觉观感。

同时，他还会尝试不同的新型材料，他曾表示：“每个系列，我都会尝试以前没试过的东西。从这个角度说，新奇、出人意料的面料激发了我的创意。”

除了首次把尼龙质地的雨衣带到高定秀展上，他还曾将以往被视为“难登大雅之堂”的丹宁牛仔运用到女装上，挺括、粗犷的面料在渡边淳弥加持下也能展现出一份轻柔的优雅，此举更被视为是时装史上的壮举。

再到前阵子 Junya Watanabe 就曾以循环再用的 TNF 袋子物料重制作那件功能性结构外套，能背能穿，把时装之魂灌注于功能实用性的户外着装之中。这也为 The North Face 提供了更多可能性的参考模板，大胆地在服饰上尝试多种形式的实验性创作。与众多川久保玲的徒弟一样，渡边淳弥传承了能够平衡市场需求与品牌调性的商业技巧，在充分发挥设计巧思之余，又不会让主流市场的消费者产生难以接近的观感。

有趣的是，他并不觉得男装和女装有什么差别，只是认为则取决于气质罢了。“我采用不同的方式设计男装和女装。女装方面，我试图设计不曾出现过的；男装方面，我按照规矩来，首要考虑的是穿着场合和目的。我喜欢工装和美国传统。”所以在18SS，他也曾携手工装老牌 CARHARTT 打造符合正装审美的工装风格，别具韵味。无论是工装、正装还是符合当下审美的未来感设计，渡边淳弥都能够随意切换。万变的是风格，而不变的，是那份传承与创新的责任感，正因如此，才让他成为了引领现今日本时装的标杆性人物。

看看模特脚踩的那对 LO-TECH 的 NB574 ，在各种 HYPE 球鞋占领时装秀的氛围底下， Junya Watanabe Man 依然为这款百搭的经典鞋款代言，不为潮流所动。

在浮躁的服装领域里，试问现在还有哪个品牌能够有足够底气，在国际性舞台展示这么“平淡”的服装呢？于男士们来说，可能只有如渡边淳弥这种在有限的规则内找到新的视觉的设计师，才能为我们那稀松平常的着装风格找回暌别已久的新鲜感。

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