老铁，在上海必须把东北菜整明明白儿白儿的

来了，老弟。...



来了，老弟！

此文献给，在南方精致碗碟里，那些无所适从的生活在上海的老乡们，以及，没整过东北大碗的凡人。

这里的锅包肉没有番茄酱，拔丝地瓜不带彩色糖针；小份精致的江浙菜比起来，东北菜量大、配菜少、装饰少、还喜欢整锅炖；作为一个排出八大菜系以外的品种，东北菜火就火在它的糙和接地气。

东北小孩的

童年肉菜

东北人家里出去吃饭，要让小孩子负责点一道菜，那一定是锅包肉。这道鲜香油亮的纯肉菜是地地道道的东北原创。1911年，时任滨江关道膳长的郑兴文在奉天万国鼠疫研究会期间出任总厨，为了照顾参会国际代表的口味创造了口味偏甜的锅包肉，会后郑总厨被朝廷赐了写有“滨江膳祖”的匾额，从此东北cuisine在我国高级料理中也算拥有了姓名。

锅包肉要两次过油这在东北炒菜里不是很常见，加上挂面糊比较费事，不是每一个家长都乐意满足小孩想吃锅包肉的需求，饭店里锅包肉这道菜就更火了。然而锅包肉要干的还是湿的，咸口的还是酸甜口的，这些在东北人民内部都有争议；能平息争议的一点是，如果一家店用番茄酱代替醋汁做锅包肉，那么必须拉黑他。东北小孩的

童年素菜内陆地区早年间绿叶菜不是时时都能有，东北人民有他们自己的经典素菜，

东北菜讲究过油，这三鲜都要先炸过之后才能下锅一起炒，这样每一样食材都能入味。看似简单的地三鲜实际做起来很考验火候，稍有不慎油放多了或者炸得过火，这三鲜就一样都不鲜了。

喜欢清淡食物的家里很少会在出去吃的时候点地三鲜这道菜。东北菜馆里的地三鲜就好比brunch店里的本尼迪克蛋，吃是都能吃只不过好吃程度会决定一家店的名声。

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