轰两脚油就「开锅」，水温过高怎么办？_【CLauto酷乐汽车】

“ 妳需要被抚摸，妳需要被拥抱 ”...

夏天到了

炎热的夏天也是考验我们爱车的时候

引擎散热

水箱散热

如果效果不好

或者零配件故障

极有可能引起过热

甚至报废引擎

那么接下来我们就聊聊

关于车辆过水箱

究竟都会遇到哪些问题

节温器是控制冷却液进出水箱的开关，担任非常重要的「温控」角色。

节温器位于引擎进水口，也就是下水管的位置（少数车型位于上水管），在水温尚未到达节温器开启温度前(多数为82℃)，节温器为关闭状态，此时冷却液只会在引擎内部循环，水箱内的冷却液进不来。

这时就是所谓的「小循环」，当到达节温器设定开启温度时，节温器打开让外部冷却液进入引擎，并同时将引擎内的冷却液排出前往水箱进行散热，也就是进行所谓「大循环」的动作，水温下降之后，节温器即会关闭，继续小循环。

▲节温器工作是靠着膨胀室内的蜡丸进行控制，因此节温器的使用寿命相当长，节温器会损坏多是因为没有使用防冻液，节温器锈蚀、弹簧卡住才会造成工作异常。

节温器没有任何电子结构，基本上要损坏的机率并不高，若是损坏，大多是因为没有使用防冻液，节温器生锈所造成，但是要怎么知道节温器工作是否正常呢？

较为常见的状况是节温器卡住、关不起来，也就是冷却系统长时间处在冷车状态，就跟引擎刚发动时的冷车状态相同。

在引擎尚未到达工作温度前，原车电脑会给予较浓的供油，而节温器没有关起来会让引擎很难到达工作温度，所以车会变费油，也会比较没动力，如果是上述情形，那运气还算不错，因为如果是节温器卡住、没打开，引擎过热的后果可就不堪设想了。

同样是节温器卡住，还有一种情形是水温会打开，但是没全开，若是在一般道路行驶时，感觉不会很明显。

可是如果是类似爬坡这种引擎高负载的情形，水温会突然飙高，表示流入水箱散热的冷却液量不足，造成引擎过热，总而言之，冷却系统保养时一定要使用有品牌的防冻液，冷却系统只要生锈，许多部件都会因此工作失常。

正常看到这种情形，表示缸垫会有些变形或损坏了！顾名思义，缸垫的位置在汽缸头与引擎本体之间，让两者之间更加密合，正常来说，缸垫是不会损坏的，除非引擎过热！所以缸垫会损坏，表示问题并不单纯...

▲缸垫会烧毁，毕竟是引擎过热所导致，但仔细探讨，会造成引擎过热的原因非常多，得仰赖专业的师傅逐步进行检测才行。

在缸垫上可以看到汽缸、水道、油道，全部「通道」都是分开的。

俗话说的呲缸垫，就是高温「烧毁」缸垫，使通道之间连在一起了，如果是打开水箱压力盖看到防冻液油油的，或是一直冒泡泡，此情形通常是混合油气跑到冷却液里了。

若需要进一步检查，许多专业维修店会使用一种专用的溶剂与吸管，将蓝色溶剂装进吸管内，吸管从水箱吸一点冷却液并与溶剂混合，若是有混合油气于冷却液中，溶剂会变成绿色，就表示要赶快更换缸垫了。

如果发生上述现象不立即处理，不用多久就会发生所谓的「乳化」现象，也就是机油跑到冷却液里，或是冷却液跑到机油里，混合之后就会呈现有如奶茶般的颜色。

不过事出必有因，别忘记缸垫会呲是因为引擎过热所造成，所以在更换缸垫的同时，也记得检查是何种原因造成引擎过热。

此外，许多车型会在原厂水箱下方设计通道，主要是让机油或变速箱油得以进行冷却，如果是此部分破损，同样会出现乳化情形，所以要记得一起检查。

▲许多修理厂会购买像图中的吸管以及专用溶剂，从水箱中吸取少许的防冻液，若是防冻液中含有汽油成分，上方的蓝色溶剂就会变成绿色，表示缸垫已经呲了。

分享一个亲身经历，许多年前的一个早上，出门之前打开引擎盖发现副水箱里的冷却液不太够，把盖子打开发现里面装了「奶茶」。

而奇妙的是，引擎并没有因此过热，到认识的保养厂检修，在缸垫换新之后情况并没有好转，就这样折腾了快一个月，最后才找到问题是引擎本体水道与油道之间的管壁裂开，所以机油就这样跑到冷却液里、变成了奶茶。

由此可知，冷却系统的问题是千奇百怪的！

▲许多车型的水箱下方会有机油或是变速箱油的通道，借以用来散热，这些管路也有锈蚀破损的可能，也会造成冷却系统出现奶茶的状况。

以日系车为例，锁在水箱上方的水箱压力盖，就可以让整个冷却系统呈现密闭、真空状态。

而每一个压力盖上都有标示，如0.9、1.1等数字(单位为bar)，代表的是开启压力盖所需要的压力，同时压力盖也会对冷却系统加压，使冷却液更不易沸腾，散热效率可以更好。

至于压力盖的作用？

整个冷却系统会因为温度上升、压力随之提高，这时冷却系统就需要泄压，冷却系统压力大到压力盖设定值时，便会推开压力盖开始泄压，也会有部分冷却液跟着排出(因为液体会受热膨胀)，借由压力盖旁的水管进到副水箱。

在冷却系统进行散热、温度与压力开始降低之后，因为「虹吸管」原理，副水箱中的冷却液会被吸回水箱。

▲压力盖的弹簧会因为长期使用出现弹性疲乏，在每次定期保养时记得取下，检查弹簧与橡胶垫片是否正常，以免渗漏影响工作效率。

常见水箱压力盖的损坏方式，多是弹簧所造成，像是压力还没到就一直推开压力盖，导致副水箱冷却液越来越多，或者是推不开水箱压力盖进行泄压，导致冷却系统压力过大，最终爆管收场，而水箱压力盖内部的橡胶也会老化。

所以每次定期保养时应该拆下压力盖检查内部状况。

以乙二醇为主要成分的防冻液，其实是无色、无味的，为了在防冻液有渗漏时能够方便观察，业者会添加颜料使其有颜色，常见的就是绿色、蓝色或红色。

漏水初期都不会太严重，通常只有一点点，或者是水温升高使管路膨胀才会渗漏，所以不容易观察出来，因此出门前的例行检查相当重要。

将车开出停车格之后，稍微检查一下地面有无防冻液，若有，赶紧到熟识店家进行检测，可以使用所谓的水箱测漏计进行加压，便可以把防冻液从破损的地方「挤」出来，顺利找出防冻液渗漏的位置。

▲防冻液会有很多颜色，是为了便于观察有无渗漏，跟防冻液浓度无直接关系。

▲初期微渗漏时不容易发现正确位置，可至维修店使用水箱测漏计进行加压检测。

多数车型在仪表板内有水温表的设计，但有些车型已经取消水温表，改以亮灯方式，不论是传统水温表指针突然跑到红色H的地方，或是突然亮起引擎过热的红灯，都应在不影响行车安全的情况下赶紧停靠路边。

如果继续行驶，很容易造成引擎过热导致损坏，而会发生上述情形，通常是冷却液不够所致！

▲有OBD II插座的车型就简单多了，可选择OBD II专用仪表，可直接将ECU里的数据读出来。

发生此情形时不需慌张。

先将引擎盖打开，但是绝对不要去开水箱压力盖，因为此时冷却液就像煮沸的开水，蒸气会使人烧伤烫伤，应该先静置15分钟以上，待水箱稍微冷却之后就可以打开水箱压力盖直接加水，然后赶紧去找维修厂帮忙检查。

这样可以省下拖车费，但如果发现渗漏过于严重，还是叫拖车会比较保险，当然，你也可以不需要做上述工作，打电话给你的保险公司，请拖吊车来处理会更方便。

▲发现水温过高时，应立即将车辆停靠路边并熄火，切勿直接打开水箱压力盖，以免被高温蒸气烧烫伤，这点要特别注意。

如果更换防冻液时发现是咖啡色，就是冷却系统内部已经生锈了，如果没有正确使用防冻液，直接将水加入冷却系统中，久而久之就会生锈。

轻者影响冷却液的流速与流量，重者阻塞管路造成引擎过热。

有些车友觉得用纯水最好，纯水确实能有效带走冷却系统中的热能，可是无法润滑部件、防止生锈/结冰，所以才要使用防冻液；防冻液中最主要的成分是乙二醇，主要可以润滑水泵、防冻，还可以防止防冻液沸腾。

另外添加可防锈、消泡的添加剂于其中，并加入纯水稀释，就成了大家买得到、现成的防冻液产品。

▲冷却系统只加水，就会导致冷却系统部件生锈，铁锈会造成管路阻塞、影响散热效率、部件损坏，最终引擎过热、损坏，实在得不偿失。

由于乙二醇的流动性差，才要加入纯水稀释乙二醇的浓度，所以千万别直接加入乙二醇，反而会导致引擎过热。

而市售防冻液会于包装上标示33％、50％，甚至更高的浓度，车友于选购前须详读原厂技术手册，才能避免误购稀释比例不对的防冻液，当然，若是发现防冻液不够，也应该添加相同比例的防冻液，避免直接加水影响冷却效率。

▲防冻液包装上都会标示浓度，各位只要详读原厂技术手册就可以知道自己爱车适用的浓度。浓度过浓或过稀都会影响散热效率！

就原厂所提供的资讯，年头比较长的车型，多数会建议约两万公里或是一年更换一次冷却液(俗称防冻液)，不过就使用汽车的实际情况来看，一年未必会行驶两万公里，因此建议选择一年更换一次。

而且最好在每年约5、6月时更换防冻液，也就是准备进入酷暑之前！

为什么呢？

夏天的气温高、空调使用机率增加，冷却系统的负担相对加大，若是能在夏天来临之前更换防冻液，对冷却系统的散热效率或多或少有些帮助，如此一来也能提升空调工作效率，提高冷却效果。

此外，特别需要注意的是，近几年推出的欧日车系，由于车厂已使用长效型防冻液的缘故，更换防冻液的时间可延长到六年12万公里，不过虽然防冻液不需常换，仍是要定期注意副水箱的高度。

▲水箱下方会有一颗泄水螺丝，拧开之后就可以泄掉防冻液。

防冻液确实可以自行更换，而且不会很难！

在水箱下方会有一个放水螺丝，将螺丝松开之后防冻液就会漏出，并将空调系统转到暖风，这样才能将暖风水箱中的防冻液一起排出，待防冻液完全排出之后再将泄水螺丝锁上即可。

打开水箱压力盖，将防冻液缓缓倒入水箱中(部分欧系车是倒入副水箱)，加满之后将引擎发动，需注意此时空调系统还是在暖气状态，待水箱风扇旋转两次之后，盖上水箱压力盖就可以了，别忘了副水箱也要加到上限值。

▲将空调温度调节切到暖气，如果是恒温空调，需将电源开至红火，但不需发动引擎。

有一点要特别注意，防冻液更换程序如果不够仔细，冷却系统内或多或少会有空气残留。

正常来说，空气会随着少许防冻液一起排入副水箱，待水温降低之后，会再从副水箱把防

冻液吸回，因此要记得补充防冻液，以免冷却系统中的防冻液不够，影响散热效率。

▲加满水箱之后将压力盖锁回，副水箱也要记得取下清洗干净，再加满防冻液。

这应该是许多七、八年以上车龄的车型较容易遇到的问题，而且处理起来还挺麻烦的。

车内之所以会有暖气，是在风箱前方有一个暖风水箱的部件，当空调系统切换至暖气时，引擎充满热能的冷却液会进到暖风水箱，这时从出风口吹出来的就是暖气，再加上阀门可控制热水的流量，就可以控制暖气的温度。

▲这是大众帕萨特的中控台，各位可以清楚看到暖风水箱的位置大约是副驾驶座前方，所以暖风水箱只要有破损，冷却液就会直接流进车内地板。

暖风水箱在中控台内，所以暖风水箱破损、冷却液就会流入车内，把地毯掀开会发现地板上湿湿的；跟水箱一样，暖风水箱也有其使用寿命，多为七到八年左右，当然有些高级车可以使用更久，这端看暖风水箱的品质而定。

暖风水箱的更换过程非常繁杂，需要拆下整个中控台才能看得到，合理的施工工时差不多要4~6个小时。

此外，暖风水箱与风箱之间的海绵要记得一起换，可以确保其气密性与隔热效果，才不会后来海绵破损又要再拆一次中控台，非常费时费钱。

冷却液得以在冷却系统中流动，完全仰赖水泵的运转。

多数车型的水泵是靠皮带带动，少数较为先进的车型已改为电磁阀控制，而水泵皮带是与引擎凸轮轴、曲轴等皮带共享，且安装位置多处于「偏远」、不易「下手」的地方，因此在更换正时皮带时，多会建议连水泵一起更换，以节省工时费。

▲水泵与引擎本体的结合处有橡胶垫片，时间久了必会老化、破损，冷却液就从这里渗漏出来了。

水泵非常重要，只要损坏、冷却液便不会流动，引擎当然会过热，而水泵会损坏的原因大致有二。

首先是叶片锈蚀，多发生在没有使用防冻液的情况，单纯将水加入冷却系统中，当然会使叶片生锈，无法带动冷却液流动。

再者，水泵与引擎本体结合处有橡胶垫片设计，随着时间久了、橡胶垫片老化，冷却液也就从这个地方渗漏出去，不论水泵的损坏原因是什么，仍建议定期与正时皮带一起更换，预防一定是重于治疗的！

▲部分车型的水泵叶片为塑胶制，很容易破损断裂，换装金属制叶片可提高耐用度。

▲不使用防冻液的后果，就是会造成水泵生锈，便会影响水泵工作效率，造成引擎温度过高。

水箱风扇就位于水箱后方，开启时会不断将冷风吸进来帮助水箱散热，而水箱风扇的工作时机，是仰赖安装于节温器铸铁外壳上的风扇开关，或电脑侦测高水温下达指令，水箱风扇才会跟着启动。

而这有时停止、有时转动，甚至开冷气时就会不停转动的部件，损坏的机率比冷却系统的其它部件高出许多。

▲依照经验，部分原厂提供单买风扇马达的服务，但有些原厂或副厂件会采用总成的形式卖给车友，两者价格的差距还不小，换之前可向修理厂或车友询问哪种更好。

多数日系车的风扇有两个，一是水箱风扇、另一为空调风扇，只要把空调打开，两个风扇就会一直转，不过水箱风扇为低速旋转，散热系统进行大循环时，水箱风扇就会高速旋转。

而丰田车还有一段超高速旋转，会在引擎过热时启动，如果风扇损坏，车一停下来水温会立即升高，但车一走，车头撞风时水温就会降下来。

可是如果在夏天，就算车在走也很难让温度降下来，所以只要水温过高，都会先检查风扇是否可以转动。

风扇损坏是有征兆的，大多是因为风扇电机轴承磨损，导致风扇转动时会摇晃、会发出异音，若无立即更换，风扇就会停止不转，要更换风扇时，多数车型都可选择更换风扇电机或是更换风扇总成。

▲节温器装在下水管、与引擎结合的外壳内，而风扇开关就在其外壳上，节温器开启时便会启动风扇帮助冷却液散热。

当然，风扇会坏、风扇开关也会坏，在这里和车友们分享一个简单检测的方式。

首先顺着下水管找到节温器的位置，然后就可以在外壳上看到风扇开关的插头，插头里面有两个插孔，找一条电线将两个插孔连起来，如果风扇会一直转个不停就是开关坏了。

而丰田车系比较特别，只要把插头拔起来，风扇会一直转就表示开关坏了。

▲多数车型只要把插头拔起，使用一小截电线连接两个插孔，如果这时风扇开始转动，那就表示开关坏了！

使用防冻液的另一个好处，就是有颜色的防冻液在渗漏时可以看得到。

发现防冻液少了，又看到水箱下方有防冻液的水渍，八成就是水箱破了，但其实水箱不一定真的「破」了！

吸收热能的防冻液从水箱上方进入散热排，在透过散热鳍片撞风，以及散热风扇将冷空气抽进来的双重作用下进行散热。

其实各位注意看散热排的面积很小，会被石头或异物打到的机会并不大，更别说是被打破，除非是发生重大事故，否则水箱要破掉的机会微乎其微，而防冻液会渗漏通常是水箱内部的橡胶垫片破损老化所造成。

▲原厂水箱内部的散热排多为单排或双排设计，所以只要其中几排阻塞就会影响冷却液的流量，使散热效率大幅降低。

不论是橡胶垫片老化，还是水箱真有破损，就是得直接换一组全新的水箱，而水箱有许多选择。

原厂水箱本体是铝合金，上下盖由塑钢制成，而散热排多为单排或双排设计，原厂水箱虽然价格较为平易近人，但是单排或双排设计的水箱会因为堵塞进而影响冷却液的流量，容易造成散热不良。

因此市面上出现所谓的加大铝制水箱，虽然同为铝合金制成，但散热排数会增加(通常比原厂增加一排)，而上下盖也是铝合金材质，两者之间使用焊接结合，耐用度比原厂高。

▲铝制加大水箱是极为常见的改装选择，为对应原厂水箱的锁点，水箱长宽会维持与原厂相同，多会采用增加散热排排数的方式，所以厚度会增加。

水箱最好的材质是铜，因为铜的散热性比铝合金好，还有可修补的优点。

尽管铜制水箱的价格几乎是铝制水箱的两倍，不过铜制水箱的多项好处仍深受大车信赖，对于一般房车来说，铜制水箱也是不错的选择。

早期流行改装所谓的「低温」节温器，功能就跟品名一样，就是开启的温度较低，让引擎内部热腾腾的冷却液提早前往水箱进行散热，以提升散热效率。

通常原厂节温器的开启温度设定于82℃左右，但多数的低温节温器会设定于68℃，让冷却系统提早进行大循环，可以更有效避免水温过高。

可是这有一点需要特别注意，就因为节温器开启温度提早，也造成引擎刚启动、热车时水温上升的时间变长，车辆会变得较为费油，既然如此，那为什么要改装低温节温器呢？

对于引擎经过某种程度的改装车来说，改装低温节温器才能对应高速行车或激烈驾驶时的散热需求，考虑的重点与一般街道用车有所不同，所以在改装节温器之前斟酌一下自身的行车需求。