吃货的力量—牛津见闻（2）
在英国，对做菜稍有心得，小有兴趣的中国人特别容易获得成就感，因为两个国家和民族最大的差异，恐怕就是吃...
在中国奉为开门七件事“柴米油盐酱醋茶”之首的“火候”，在英国被忽视、甚至直接被跳过了，任何东西熟了没熟都可以端上饭桌。中国人以为牛排作为典型西餐，谈三五七分熟是地道的，可惜在英国只有half fried（半熟）和total burned（彻底烧焦，被视为失败）的区别。在英国，对做菜稍有心得，小有兴趣的中国人特别容易获得成就感，因为两个国家和民族最大的差异，恐怕就是吃。
每每到了午餐时间，我都在为他们的舌头默哀。打开精美饭盒，几片三角形片状面包（他们叫土司
white toast）夹着生的蔬菜、肉片和酱料（叫三明治），或是圆形面包（美其名曰
bagel
，犹太面包圈
）夹着生的蔬菜、肉片和酱料（叫汉堡包），或者长条面包纵着切开夹点生的蔬菜、肉片和酱料（叫热狗），甚至餐厅现做现卖的大土豆煮熟切半，浇点肉酱，或在米饭上浇点肉酱，偶尔改善一下，大家排着长队翘头以盼的，不过是方形面片中间夹着肉酱（英式意大利千层面lasagne）或者英式印度餐：烙饼裹
/蘸着肉酱。
有一次法国籍labmate说我们出去吃点法国菜，换换口味吧，于是兴奋的一起走了不近的路，排了半个小时的队，憧憬着可以安抚一下寂寞了很久的味蕾，没想到拿到手的就是长条面包横着切开，中间夹点生菜叶子和肉酱（叫baguette）。你可以想象一个在成都生活多年的人到了英国憋成什么样，憋不住了，做好割肉的心理准备，在漂亮餐厅落座，告诉waiter我实在不想吃冷的、生的东西了，你们有没有加热过的东西，他说好的，于是端来了英式panini，把夹着生的蔬菜、肉片和酱料的长条面包放在饼铛里压扁了加热，就这样割走了我15磅。
英式
Panini
，在餐厅里售价
10-20
磅
在牛津大学基布尔（Keble）学院餐厅举行的商务午餐聚会
一次受邀去牛津大学默顿学院（最古老、本科生教学质量排名第一的学院）吃formal dinner（正式的晚宴），气派得可以作为哈利波特取景地的dining hall，精美绝伦的烛台和餐具，西装领结、低胸露背装，在校生还披着学位袍子（就是哈利波特电影里那种），端庄体面的守门人和服务员，和这一切精致感构成强烈反差的是，头道菜（first course）是一人四分之一个包菜球，没切（俗称沙拉）；主菜（main course）除了硬到切不动嚼不烂的火鸡腿之外，居然配的是水煮蘑菇、水煮西兰花，连盐都没放，用个大脸盆装着，传到手上自己取。你寄希望于第三道甜点（dessert）总不至于特别难吃时，发现甜到95%的糖块，浇5%的糖稀。
我的
labmates
来自
10
多个国家，
20
个人里只有
3
个英国本地人。我们经常就各种话题长自己志气，灭他人威风。法德足球赛，来自法德的两个博士后竟差点大打出手，可见虽是开玩笑，但明争暗斗的名族自豪感多么强烈。但每当我们挑起关于食物的话题，连英国人自己都一起嘲笑自己，笑他们什么都能从殖民地抢了来，唯独食物抢不来。蔬菜水果是荷兰运来的——烂光了，每份都只剩下很小一份，还挺贵；面包是法国运来的——隔夜了，所以特别硬；从中国抢了那么多好东西来，菜谱也许也是其中之一，却偏偏不知道什么叫少许、什么叫适量，什么叫小火慢炖或者大火爆炒。
我的工作是cooking，练就了过硬的三头六臂统筹安排能力，但在中国，从来不敢妄称自己厨艺如何。到了英国，从中国超市随便买点半成品，肉末酿豆腐盒子，大火蒸熟，铺上买来加水即成的鱼香调料，就能体体面面的招呼有身份的客人了。一位院士夫人，联合国的翻译，惊讶的说，她以为豆腐都是没味道的，没想到可以这么好吃。她一定还不知道，从豆腐干、豆腐结、豆腐皮、豆腐花、到嫩豆腐、老豆腐、冻豆腐、腐竹、豆浆，千变万化，没有味道，只有经过适当的“火”和适当的“候”，才足以承载中华味道。电饭锅煮饭加了两片广式香肠，弄得楼道千里香，邻居端着红酒来要和我们分享，还没来得及浇上酱油，就半碗下肚了。
办了个学术会议，提供免费中国午餐，我弄了个盖浇面，两种浇头：西红柿炒鸡蛋和榨菜肉丝，其中榨菜肉丝有一半做的比较辣。他们辣得眼泪直流，抹着一嘴的油，人均添了三碗。
剑桥大学三一学院的哲学教授自称吃货，说中午已经初尝过了，知道中国菜魅力无穷，只是晚上急着赶回剑桥（大巴要三小时），非常遗憾只有drink一下的时间，不能多呆三个小时，进一步品尝我的厨艺，非常遗憾。他没想到我早有准备，提前切泡腌炖，到他来了后烤箱、微波炉、蒸笼、汤锅和炒锅同时工作，短短十五分钟serve了比英国最为正式的three-course dinner还要丰盛的一大桌子中国菜，惊讶的他下巴碎了一地。一再说饱了撑了，最后还是忍不住吃光了四个口味各不相同的汤圆。之后我们回国，他立刻跟着来了成都，访学之余，尽享成都美食。
两个鸡腿和水发木耳大火熬上一个下午所得浓汤，化学家们都顾不得分析胶原蛋白溶解后的营养价值，一口气喝个精光，发现嘴唇粘黏着张不开，才恍然大悟为什么我对他们的水煮蘑菇那么不耻。甚至剩菜煮个泡饭，他们都觉得是至尊美味。
卖的极其便宜的带骨头的带鱼和带肉的三文鱼骨头，抹点盐烤成鱼排，便没有了他们苦恼的吃鱼吐骨头问题，补钙又爽脆。西方人不吃，我们要到屠宰场后门问人家免费要的猪脚和鸡脚拿回来，红烧猪手或者蒸凤爪，只有到家里来放下他们形式主义的餐桌礼仪，学会吐骨头的西方人，才能大快朵颐。我这还没展现中国人聚餐最欣赏的方式——火锅——之热气腾腾，经久不息。
中西结合的晚餐：香烤三文鱼+麻婆豆腐
饮食是文化，在中国是最广泛欣赏的文化。如果说中国有什么软实力可以输出，饮食文化毫无疑问首当其冲。
摄于我们在牛津Folly Bridge Court（穷酸文人译为愚人桥苑）的家内外
我们在牛津Folly BridgeCourt（穷酸文人译为愚人桥苑）的家，也算是往来有鸿儒了。看着夕阳坠入泰晤士河，听着唯一噪音——天鹅的鸣唱，畅谈东西方文化之异同，免不了拿舌尖上的美味做谈资。受邀来我们家餐桌上的有十多位欧美大思想家、大哲学家、三、五院院士。牛津教授、四院院士（英国学会院士Fellow of the British Academy; 爱丁堡皇家学会会员Fellow ofthe Royal Society of Edinburgh;挪威文理学会外籍院士Foreign member of the Norwegian Academy of Science andLetters; 美国文理学院外籍荣誉院士Foreign honorary member of the American Academy of Arts and Sciences）TimWilliamson吃的高兴了，拿起我的英文初稿帮忙修改语言；丈夫要离开英国时，合作导师，牛津大学教授，四院院士John Broome先生在一份官方鉴定意见中写道，“他卓有成效的传播了中华文化，是欧洲新儒家代表人物之一”。
我和丈夫常常argue，但这个观点我们agree，他在英国建立的高大上的朋友圈，他从中所获帮助，他获得的这些体面评价，和我这个浸透了中国饮食文化的“快手厨娘”的热情招待不无关系。
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