探访劳伦斯故乡——Eastwood
“八万里路云和月”的第二篇,选择这篇以现在看来风景在英格兰看来只能算是平常的Eastwood为底色的游记,似乎显得太过平庸。不过,近年来,旅游中越来越吸引我的人文元素而非风景本身。这样看来,这篇Eastwood的游记就非常合适了。...
戴维·赫伯特·劳伦斯,20世纪英国作家,是20世纪英语文学中最重要的人物之一,也是最具争议性的作家之一。
其实我一直没有认真读过劳伦斯的作品。这位不到四十五岁就病逝了的作家,生前因作品“伤风败俗”被家乡人“驱逐出境”,去世后三十余年,劳伦斯在英国得到“平反”,于是死后殊荣被家乡人享受了。
2012年7月,很偶然地、我从诺丁汉前往劳伦斯的故乡Eastwood镇探访,被当地人对劳伦斯遗迹的重视程度所震撼;其后上网、翻书查询,才知道了劳伦斯与家乡的恩怨。
近四年后,再读自己当初的博文,觉得并未能将自己内心所受到的震撼感表达清楚——我后来回到伦敦,还专门寻找劳伦斯中文翻译家黑马先生的博文满城地“踏劳伦斯的脚印”。
“八万里路云和月”的第二篇,选择这篇以现在看来风景在英格兰看来只能算是平常的Eastwood为底色的游记,似乎显得太过平庸。不过,近年来,旅游中越来越吸引我的人文元素而非风景本身。这样看来,这篇Eastwood 的游记就非常合适了。
2016/05/31
这是次非常偶然的探访。因为在诺丁汉空出了大半天,朋友推荐去拜伦故居。但出发前发现原先查询的乘车信息有误,临时改去劳伦斯故乡——事先我对劳伦斯的了解仅限于20年前磕磕绊绊读完的原版《查特莱夫人的情人》,也隐隐记得刚出版不久那本书被禁、劳伦斯也被视被异类;但当时家乡要驱逐他、后来又热情地推崇他的过程我并不知晓。
到Eastwood诺丁汉路上的车站下车后,就有人主动地问“是来看劳伦斯故居的吧?”热情地指了方向。第一站是劳伦斯的出生地,现在变成了博物馆及出售与劳伦斯相关的书籍及纪念品的小店。一眼被劳伦斯的作品《虹》的封面吸引,买了一本。由于时间有限,我请小店店员推荐一个2小时的线路。姑娘帮我找了好几份资料都不合要求,就让我去不远处的“劳伦斯文化遗产中心”接着找。
“中心”的工作人员卖给我一张25p的“蓝线地图”及景点介绍:所有劳伦斯在这个小镇上生活的遗迹都被清楚地标注出来,且沿途都用浅蓝色的油漆划出宽约10厘米的直线来引导来访者一一探访!这些遗迹中,除了四处劳伦斯家曾经居住的房屋(有两处还是租的——他父亲是矿工),其余包括他帮父亲领工资的地方、他喜欢的户外草坡、他曾经去过的教堂,甚至包括他父亲最喜欢的小酒馆!由此可见Eastwood对家乡这位名人的重视。联想到上半年北京一处梁思成与林徽因的故居被拆,拆房子的理由竟然是"那是他们当时租的房子,怎么能算故居呢?"真是无语啊!
有关劳伦斯的介绍,黑马先生的博文已经很详尽了;这里就展示一些小镇的照片吧!希望我们国家各地能借鉴Eastwood对劳伦斯遗迹的保护态度及方法。
一下子吸引了我的劳伦斯作品《虹》的封面及包装纸封
劳伦斯所有的遗迹附件都有这样的一个说明;这一个介绍的是劳伦斯9随时帮他父亲领工资的地方这所房子目前成为“劳伦斯文化遗产中心”,里面有9岁的劳伦斯的蜡像也是在那里,我买到这张标注出来所有劳伦斯遗迹的蓝线指示地图蓝线标注出所有劳伦斯的遗迹;前面那对夫妇也是拿着地图寻访劳伦斯遗迹的,我们做了简单交流沿途街道两边的房子花园都很不错,但这家花开得太闹了些窗框的这种老绿在当地很常见,但又似乎是某种标识:但遗憾的是我一直未能找到规律
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