Louis Vuitton是如何把“旅行”这件事变时髦的？
比起披头散发的旅行方式，时髦点儿要美好多了！...
Louis Vuitton刚刚举行完2017年的早春系列女装秀，而这一次的秀场，安设于巴西的里约热内卢。
这几年时装品牌越发重视其非常规两季系列的发布。所谓的常规两季，自然就是指通常意义上的“Spring Summer/春夏”，与“Fall Winter/秋冬”这两季。
Chanel会给自己的“高级手工坊系列”到处寻找灵感，于是满世界地找适合的城市办秀；Dior的早春也开始逐渐形成规模，每次办秀所花的力气都不会小于常规两季；Gucci自打2017早春系列开始，也正式宣告将走出米兰——相较于绝大多数品牌将早春这一季的单品发布，还只是以Lookbook的形式拍摄交差而言，Louis Vuitton将早春系列真正意义上做成时装大秀，还是从2015早春这一季开始。
“早春”只是大多数人以“春夏”和“秋冬”这样时装行业最重要的成衣发布时间作为标准，在口头上给予“Resort”或者“Cruise”的称呼。
从概念上来说，我更喜欢“Resort”或者“Cruise”原本所代表的意思：
度假。
自百年前创始以来就在强调“旅行”精神的Louis Vuitton，无疑是最适合诠释“度假”概念的品牌。
我觉得特别有趣的一点就是，与其他品牌挖空心思要物色合适的城市办秀，并还要想办法解释清楚这个城市与自身品牌的渊源所不同的是——比如Dior的2017年早春系列办在伦敦，就要强调说这是自半个世纪前Dior先生到访伦敦之后，品牌首度重游这个城市——Louis Vuitton从来不必去刻意强调为什么要去一个别的国家和城市办秀，因为“旅行”就是不断地给自己设立新的停留目标，不走出巴黎而是闭门造车才比较奇怪。
多占便宜啊！
所以，“占尽便宜”的Louis Vuitton这次来到了里约热内卢，所有人都觉得这是理所当然的事情。
里约热内卢是今年夏季奥运会的举办地，Louis Vuitton带着人们的视线，旅行到了这里，它的天桥上自然要有气定神闲的风韵，以及喷薄而出的热情。
秀场被架设于里约的Niteroi当代艺术博物馆，这是知名建筑师Oscar Niemeyer于1996年设计建造的作品。
Oscar Niemeyer调和了文明与自然的矛盾，毕竟，“乌托邦”一词传达出一种创新渴望，这种幻想式的理念与时尚语言不谋而合。
将一个城市的风貌，呈现于时装单品之上，你所能想得到的设计方式是什么？
大多数品牌大概都会选择用印花的方式来表现：地标建筑物、风俗民情、把对城市的爱写成标语……统统做成印花置于面料上，或者再复杂一点，就全用刺绣来代替。
无非如此。
可是Nicolas Ghesquière没有这么做。
他的手法真心高明得多。
色彩。
当第一个Look走上天桥的时候，里约乃至整个巴西的风情就已经被融入到了时装之中了。
蓝色是天空和大海。
白色是云朵和沙滩。
红色是晚霞与落日。
黑色是黑夜与高山。
原本是简单的四色，如今却因为被融合在了一起，而拥有了一种与巴西交融的气质。
不仅仅是在衣饰上，在手袋上也会有这样的色彩表达。
比起简单粗暴的城市印花，在海天交接处走出的蓝白红黑，简直让人心旷神怡。
这四种色彩还有延伸和过渡。
比如红色稍微明亮一点成为橘色，那就不是落日余晖，而是午后暖阳了。
——暖阳后接着是黄昏，黄昏后邻着深灰的傍晚，再之后就是黑夜，这色彩的交接亦是里约的半天光景。
又比如蓝色淡了少许成了绿色，那就是如碧青空，是里约黎明刚至、天空星辰未隐时的色彩：
——黑夜接壤着晨曦，这色彩的表达绝妙无比。
这些色彩的表达，其实也是在向Helio Oiticica致敬。
这位巴西艺术家是Neo-Concrete运动的先锋，通过绘画探索空间的奥秘。
他的三维作品以躯体为载体，发掘色彩的无限可能。著名作品《光之衣》将帐篷帆布与降落伞面料变为斗篷与连衣裙，创造出让身体自如活动的空间。
还会有些小小的花朵，开放在天桥流动着的衣服上。
黄色的是黄花风铃木啊，巴西处处常见的花朵。还有许许多多不知名的小花，开在路边，茂盛的，惹人欢喜。
还有人们在踢球的身姿也出现在了衣服上——这压根就无需说明是为哪个城市而量身定做的设计，足球是巴西的国民运动，Nicolas显然不加赘述，就能让人懂了他手笔的意思。
这些其实也是向以动植物绘画而闻名的艺术家Aldemir Martins致敬。
他在1979年以球王贝利为主题绘画的《A Fera》，让Nicolas得到启发。
甚至就连浪花，也都成了Nicolas信手拈来的灵感。在那些波光粼粼的海面上，里约的热情都被呈现得摩登。
Nicolas自从加入Louis Vuitton以来，就一直在摸索着不同面料之间如何打破藩篱的可能性，所以他的设计里几乎没有只使用单一面料的作品。
比如在这一季的秀场上，他会大量采用具有延展性的运动面料与相对柔软的面料复合，来打造出不易走形的立体廓型：
又会将挺括的皮革和轻薄的裙身联姻到一起，相互丰富彼此原本单薄的视觉属性。而且还让手工缝制的亮片条纹取代了印花，虽然极费工时，但却在走起来的时候，神采飞扬得多。
自他执掌Louis Vuitton以来，他总会在他那带着未来主义色彩的设计里，融合进品牌的历史基因。无论是将旅行箱缩小成迷你硬箱手包，还是把箱内固定用的系带演化成腰带——Nicolas确实让Louis Vuitton的时装，看起来很Louis Vuitton。
这一季他仍旧热衷于把经典风尚打造成至潮时髦。
于是棋盘格被他恭敬地再度请出山来：
这两季各种Monogram手袋和背包都在重新配色之后，红到全球各家店里都常常处于断货状态，而这次棋盘格也在手袋上有了新的色彩，会掀起新一阵流行风潮，也是可以预料到的事：
这一季的手袋当然又是众所瞩目的焦点。毕竟Nicolas上任以来，每季都会出现热爆单品，所以在里约会出现多少新品值得记在Wish List上，人人心里都在规划着。
有趣如手提式卡带录音机的设计，就让人一眼难忘。
Nicolas巧妙地将众多大小不一的迷你硬箱组合在一起，就搭配出了记忆中老式卡带录音机最流行的那个时代的复古时髦感，披头士鼎盛的时期，欧美的年轻人们都会拎着它上街去热舞。
这样想想，如今广场舞，大约也是那个时代的风尚遗存吧。
讲真，博主当年念书时存钱买过一台爱华录音机，用它听过小虎队，听过周华健，听过张信哲，听过林忆莲，就连周杰伦时代到临的一开始，也都是用录音机听的《范特西》。
那时哪有钱买Sony？
对于当时我的来说，Sony就是学生时代的Louis Vuitton。
秀场上还有许多让现场女生连连惊呼的手袋：
每季都买断货的迷你硬箱手包，也出了新配色，并且还出了可以手抓和系在腰上的版本：
Louis Vuitton 2017早春度假秀的回顾链接，我放在“阅读原文”里了，当天没赶得上看在线直播的各位，可以借此看个仔细。
Louis Vuitton开始将早春系列带到法国海外办秀，是从2015 Resort那一季开始。
那是Nicolas上任后的第二场秀，并且也是早春系列首次以大秀的形式发布，Louis Vuitton当然格外重视。
作为早春度假系列“旅行”的第一站，Nicolas和Louis Vuitton选择了摩纳哥作为目的地。
摩纳哥临近法国，虽然是一个极少的国家，却是旅游度假的胜地。
而且因为王室历史悠久，所以也一向是欧洲人对宫廷生活充满梦想的现实呈现。
再加上一代传奇女星Grace Kelly嫁入摩纳哥王室，就更为这个国家增添了不少坊间谈资。
2015 Resort将秀场安设在摩纳哥的王宫前广场，这也是摩纳哥王室首次允许有时装品牌在自家王宫大门口办秀，倒也看得出Louis Vuitton当真面子大得很。
Louis Vuitton为了这场秀，特意在王宫前广场建了一栋透明的玻璃秀场，将四周王宫建筑融为T台背景，沙发也是复刻了大师Pierre Paulin的作品。用心之巧，令人赞赏。
脚下的地板在开秀的一瞬间化为数码流水与青苔，巨大的电动窗帘随着模特的登场而缓缓前进，将秀场遮起一半，一方面是为了让秀场能有更好的光线环境，另一方面也增添了整个场景的半山半水半遮半显的神秘感。
早春度假系列“旅行”的第二站，来到了美国加州的棕榈泉。
这里亦是举世闻名的度假胜地，无数名流都会选择在这里度过悠闲时光，甚至有不少明星都希望在这里安家养老。
而Nicolas为这一场秀所选择的秀场，就是Bob Hope的私人别墅。
上世纪美国最重要的当代建筑设计师John Lautner，为电影明星Bob Hope设计了位于棕榈泉的度假别墅。
这两人都是那个时代最具代表性的名人：前者巧妙利用钢筋混凝土与自然景物的互斥及融合，借助大面积玻璃采光来营造出广阔的空间感；后者则通过在喜剧电影里夸张又不失生活化的表演，带给观众以笑声背后的对生活的希望——二者都是将希望带给人们的，是商业里的乐观主义者。
Nicolas Ghesquière把秀场选在这座别墅里，一是考虑到了这里是加州的地标之一，也是整个棕榈泉地区最适合办秀的场所；二是因为风格。
Louis Vuitton 2016早春在风格上是复古摩登的回归。这是最近几年时尚界老生常谈的话题，但手段高明的人通常做得耐看。Nicolas Ghesquière是高手，所以他不是在一味地复古，而是把过去曾经风靡过的摩登元素，拎到今天来用。
这样看来，2016早春秀的棕榈泉别墅，与2017早春秀的Niteroi当代艺术博物馆，在风格上多多少少都有近似之处。
2017早春度假秀
Nicolas Ghesquière融入Louis Vuitton的速度，比我们想象得要快得多。
在2016早春秀的时候，他已经完全确立了自己在Louis Vuitton应该扮演的角色，并且真正帮Louis Vuitton打造出独有的品牌时装风格。
而在此之前，提到Louis Vuitton的时装风格，绝大多数人脑海中都会是一片茫然。
所以在2016早春秀的时候，我们就能发现Nicolas如何用奇妙的设计，来联结起过去与未来——复古的风流被拿捏得刚刚好，如今被还原的摩登，正是老时光里所憧憬的未来。
为了打造这样的效果，Nicolas Ghesquière把设计的重点放在了肩部与腰部：肩部的装饰带有夸张的意味，金属肩饰、立体褶皱、增加体积感的多面料复合……这些都让这一季的成衣看起来充满存在感，不容被忽视；
腰部的设计依然承载着Louis Vuitton的“旅行”精神，在前几季Nicolas Ghesquière所打造的旅行箱绑带式腰带设计遭到不少品牌的“借鉴”之后，2016早春秀上他依然在腰带上做文章，营造出一种“拉伸”和“拘束”的视觉效果，让女人的腰部看起来是线条收缩的，有一种“被迫”的性感。
站在2017早春秀的时间当口回头看，Nicolas给予Louis Vuitton的改变，毫无疑问是积极的。
不是浅薄地去鼓吹品牌精神，而是从无数细节在呈现着品牌精神。
从摩纳哥，到棕榈泉，如今又来到了里约热内卢。
Louis Vuitton没有泛滥地用书面文字的溢美之词，来夸耀自己对于“旅行”精神究竟有多尊崇，更没有靠贩售情怀，来博取客人掏心掏肺的一时感动。
对于Louis Vuitton来说，“旅行的真谛”从来就不是一句口号，喊完就算完事。
它鼓励人们走出门去，无论是荒原还是草地，无论是城市还是空谷，实实在在地把脚步印在旅行的路途上，并且享受这种被陌生的风情所包围的感觉，那就是旅行最让人愉悦的事。
更何况，它还一直努力在帮助每一个人：
在旅行中，时髦着。
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