西装成衣手工

【姿（知）势（识）普及】世界西装等级排名——教你鉴赏与评判（中）

西装的鉴赏与评判最重要的是材质，好的料子一看一摸，自然有感觉，一般来说不是全羊毛100%的基本都不用看，...

西装的鉴赏与评判

最重要的是材质，好的料子一看一摸，自然有感觉，一般来说不是全羊毛 100%的基本都不用看，除非是最顶级的90%以上羊毛再加一些特殊高级材质的另说。这也是为什么稍微过得去一点的西装都必须干洗。

1）对格

辨别西装品质的再一个关键因素是对条对格，即如果面料是条纹的或者格子的，在很多位置必须对上。国产品牌在这点上做的非常差，我见过的对条的品牌也就5个左右，对格的我只见过一个。而在英国这点是工艺里必须的，意大利的顶级成衣也无不注意这点。不对条不对格一是工时长，二是费面料，不对条对格的厂家毫无疑问是偷工减料！从这个细节可以看出一个厂家的专业水准和态度

对条和对格最关键的部位是上衣兜盖，因为兜盖通过胸省，使一部分条纹改变方向，大部分厂家偷工就不对条纹了。

如上图，这是英国的手工服，看2处，上下对条，3处上下两根布条叫牙子，牙子上的条也和身上条纹对上，这是对条的最高境界。

反例，如图画圈处，兜盖上的条和身上的没对上，偷工无疑。

比对条还难的是对格，凡是能对格的西装，工艺等各方面都会非常好，原因很简单，厂家原因在这种细节上重视，别的方面当然更加细致。

对条仅仅是费工，对格还要费料，不偷工减料的厂商我最欣赏。

如图，英国的anderson sheppard,最顶级的定制作坊，看画圈处的格子。

反例，这件衣服是美国的brooksbrothers，布克兄弟，也算是个名牌，但工艺就差得远了。看兜盖处没对格。

不论对条还是对格，关键看兜盖。

其次是后背领子和身上的条。

2）贴片和舌头

如图，2叫贴片，1叫舌头。对于国产西装来说，没有舌头是偷工减料，有舌头，但舌头那片布料是后接到贴片上的，是减料，前面说过蓝豹小气，就在这里，它要是干脆不做舌头也就算了，还偏偏用零碎面料后接一个舌头，而它的面料每米才几十元，卖到4000多元啊，老板真会算计！

如图：偷工减料的表现

如图，画圈处，腋下的吸汗防磨片，一般成衣很少做这个，但是如果你选择定制，一定要求做上

图中2处，白色的袖绸，区别于身上用的里子绸，一个是显得讲究，一个二者防静电系数，磨擦力都不一样。很多所谓世界名牌也不注意这点，显得非常业余，估计都是找的二流厂家做贴牌。

3）扣眼

顶级男装必须手工锁眼。

再一个容易看到的手工标志就是扣眼，机器锁一个扣眼不费吹灰之力，人手锁可就麻烦了，平均15分钟一个吧，一套衣服十多个扣眼得好几个小时，就为这份功夫也值那个价钱。

袖口真扣眼又分机器锁眼和手工锁眼，手工锁眼因工时长而成为身价的标志。世界顶级西装全部是手工锁眼，换句话说，袖口如果不是手工锁的真扣眼就没有资格叫顶级西装。

图，英国萨维尔街的手锁真眼，眼头为园洞，工艺要求更高更费时。

一个叠一个的叫贝壳扣，意大利米兰派的喜欢这种做法，如杰尼亚。显得比较时尚但有些轻浮。

一个挨一个的叫接吻扣，世界所有顶级的西装都用这种，不管是英国定制还是意大利的kiton,brioni。

如图，斜兜，画圈处是袖口的假眼，一般成衣水平，非顶级。

4）纳驳头

几乎所有的成衣都不纳驳头，只有顶级的手工成衣和定制才有纳驳头，其目的是使驳头和胸衬连在一起，既不易变形，又能使驳头保持自然的形状。一件上衣如果手工纳需要几个小时，所以现在除了英国萨维尔街的定制几乎没有手工纳驳头了，连意大利的kiton都是机器纳的。

如图，定制的一件纯手工服的半成品，看驳头处，手工一针一针纳的。

看驳头是不是纳的简单，翻过来看背面有没有针孔就知道了。这种衣服在国内是极难见到了。

图，意大利最贵的kiton的驳头，机器纳的，和手工明显有区别，kiton平均卖7000欧元一套，也偷工啊，不厚道！

如何定制西装？

第一步，选店

店面大小，摆设装修其实无所谓，这些最后都会打到你西装的价格里由你买单。

确认店里有裁缝师傅，如果没有，只有服务员，可以走了，没有考虑的必要，当然如果钱多愿意试验下也可以。

和裁缝师傅交流，明确你的要求问他能否做到。如果可以让他给你量体而不是服务员代劳。总之，要求与你交流并为你服务的人就是为你裁剪这套西装的人。

问清楚裁缝师傅他会给你独立制作一个版型而不是套码或者推版之类偷工做法，你可以要求看他制版或者以后让他出示以证明。

不管大店小店一定要问他们提供几次试穿和改动，英国是至少三次，国内至少需要两次。以及第一次试穿是成衣还是半成品。

如果是小店手工费几百元，那么也就罢了，成本有限，搞那么多次它受不了。

如果是大店，第一次试穿如果不是半成品，也可以直接走人了，那绝对是偷工，第一次就试穿做好的成衣，然后他们就可以找借口，已经做好了，不能大动了，只给你改下肥瘦，裤长，大的调整他们就省下了，这种态度是很难做出一件满意的衣服的，也绝对不起你出的价钱。

理想的试穿应该是三次，前两次都是半成品。第一次试所有的部位都可以改动。按你的要求改好后再试第二次，如果满意经你同意，才可以做成成衣，然后第三次试穿的才是成衣。

裁剪和做工上的要求，一是要求合体有腰，一个我说过多次要求平，无褶儿，特别是背部和腋下。

做工上关键看衬，胸部和肩部，手臂做各种动作胸部肩部不变形，不出坑说明衬算过关了。这些都要试验并提出要求。

如图，几个注意的地方，看衬得工艺。

背部，两侧肩胛骨到腋下处，一般裁缝裁不好，容易出褶，出沟，非常难看。

第二步，面料的选购

定制下一个步骤就是挑选面料。面料讲究非常多，一般消费者不好分辨。

世界面料以英国为至尊，自工业革命发明新织布设备后一直独步天下。至今世界所有的顶级面料全部出自英国。具体产地是英格兰北部york郡的 huddersfield和苏格兰。

如图，面料之王世家宝Scabal’s。几乎面料史上所有的技术革命都出自他家。

面料的最重要技术指标就是支数，英文superxxxs，如super 100s就是100支，支数越高越好，在国内100支以上就算高档面料了。

如图世家宝200支加vicuna，一种稀有的羊绒。

在欧美，90支刚及格，100到140算中档面料，150到190算高档，200以上才是顶级。但特殊工艺和特殊材质除外，如加真丝，加羊绒，加金丝，钻石粉。

如图，世家宝150支加22k黄金，这种面料上面的条文是金丝织的。

有些面料利用人们喜欢高支数的心理，胡乱标数。很多成衣专柜服务员也都顺口开河，忽悠顾客，一问这套衣服面料多少支，张嘴就是150，180，还有说三百五百的，真是笑话。

如图，世界面料的巅峰，世家宝summit,250支面料。

现在世界面料250支就到头了，而且一年也出不了几米，因为这种品质的羊毛全世界一年就几公斤。那些几千元的成衣吹牛说用近200支的面料，鬼相信。

世家宝加丝加钻石面料，国内做一套得近10万。

多美，Dormeuil是仅此于世家宝的世界第二面料商。总部在法国，工厂在英国。同档次价格约是世家宝的60%。

英国面料产品线极全，尤其以顶级面料著称。

另一个著名的面料生产国是意大利，中国人常以为意大利面料最好，就像认为意大利男装最好一样。其实也是个误解。意大利出产低，中，高档面料，但没有顶级面料，高档面料的品质也不如英国面料。意大利最著名的男装kiton，是世界西装成衣中最贵的，平均7000欧元一套，就全部使用世家宝等英国面料。

中国人最熟悉的杰尼亚面料，就是中档面料的代表。在100到120支之间的面料不错，但超过130支的面料品质就不行了，一来支数越高，需要的工艺设备就要升级。二来也需要更高档的羊毛原料，而顶级的羊毛原料是稀缺产品。杰尼亚一来拿不到太多的高档原料，二来出于降低成本的考虑，也不能使用太好的原料，毕竟他的面料卖不到世家宝和多美的价格。

需要注意的是，和男装一样，杰尼亚大量使用中国供货商，山东的如意和南山两家纺织厂都是杰尼亚面料的生产厂家。如果你选购杰尼亚，有可能你购买的是从山东运到意大利贴牌的国产面料，而付出的则是杰尼亚品牌的价格。

第三步，款式的选择

如果你只有一件西装，或者说你要定制你的第一套西装，那么做单排二粒扣款吧，这是永远不会过时的也是适应性最强的款式了。

看看这个对格，极品。

双排六粒扣款，我认为最庄重漂亮的款式，不过过于严肃，一般场合一般身份不太合适。这种款式的成衣欧洲比较多。

这种款式英文叫2 roll 3，中文叫什么我不知道，国内没见过，但有日本人开的定制店专门有这种款的定制。

现在在美国非常流行，美国人喜欢开玩笑，把这种款拿到干洗店去清洗然后看着工作人员弄不明白是二粒扣还是三粒扣而不知道怎么熨烫时非常开心。

单排三粒扣，国内最流行的款式，99%的成衣都是这种，具体仿的是杰尼亚95年版。

英国萨维尔街的顶级裁缝ThomasMahon在谈选择西装款式时说无论两粒扣三粒扣都可以，但无论如何不要穿四粒扣，任何decent的裁缝店是不会做那种款式的。

对于单排扣西装来说，最关键的决定上衣面料的是第一粒扣的位置和其以上的部分，驳头的位置和形状。

第一粒扣的位置决定上衣的重心，决定领带露出多少，多了显得重心低上身长，短了显得局促，乱。

这也就是为什么三粒扣不好的原因，第一粒扣高，领带露出很小的一部分，上身三粒扣显得紧巴巴的，小气。现在很多中国厂家做高驳头的三粒扣，第一粒扣更高，领带露的更少，尤其难看！

西装合体度的一个重要标志是有腰。大部分国产成衣收腰不够，大部分意大利成衣适当收腰，英国定制根据体型，正常体型的话收腰非常猛，视觉效果突出。

可以在口袋上求变化，比如英国常见的斜兜，国内成衣非常少见，定制时可以要求。

如图：票兜，那个小兜盖，英伦风情的体现。

上衣还有一个需注意的地方就是后脖颈，据说当年永正买了20套杰尼亚研究版型，最后归纳为十套版，但后脖颈没研究明白，做出衣服来有鼓包。

其实这个部位不仅永正用不好，很多别的牌子也一样。如图，一个北京定制店的样衣后脖颈，可以看到有包。

第四步，西裤的款式

裤子相对简单很多，最基本的，是看裤子有没有省，有几个省。省就是裤子胯部的褶儿。

强烈建议大家选购无省裤，这种裤子在英国也是最受推崇的。适合中国人体型，如图

大部分中国品牌不做无省裤，一个省的也可以将就，意大利人喜欢一个省的裤子。

最差的两个省的裤子，偏偏大部分中国厂家最喜欢做这种裤子，真是没脑啊。中国人腿短骨盆宽，穿这种裤子尤其突出缺点，走路时两个省一抖一抖，尤其难看。

（西裤也尽量选择全羊毛的材质。）

最后给一个鞋的图，一张牛皮，无接口。英国顶级工艺。