热爱美食，才是人生最大的正能量

小林新书《等一朵花开》正式上市...





从记事开始，我就是个吃货。

小时候家里穷，有得吃就不错，吃什么都是狼吞虎咽风卷残云。

可能经常没什么吃的缘故，舌头对食物的味道，被训练得异常敏锐。

每次吃到美味的食物，那种幸福感，简直惊天地泣鬼神。

长大以后，我就理所当然地，成为一个为了吃饭而活着的人。

比如要出去玩，我第一个想到的，是那里有没有什么好吃的，为了美食而旅行，才是最纯粹的旅行啊！

据说，明星里面逼格最高的梁朝伟，会打个飞机去英国，在伦敦的广场一言不发喂一下午鸽子，再一言不发坐飞机回家。

我觉得这样的旅行，更有诱惑力的，还不如是：一言不发坐个城轨去顺德中山，点两只脆皮烤乳鸽，一言不发蘸着椒盐粉吃完，再坐个城轨回家。

吃顿好的，这是许多人生大问题的解决方案。

遇到多年不见的老友，可以吃顿好的来叙旧。

和所爱的人闹矛盾，可以焖个红烧肉来解决问题，不管是男人还是女人，抓住胃就抓住了心。

喜庆或悲伤的事情发生了，可以吃顿好的，来庆祝或解忧。

特别无聊的时候，也可以吃顿好的来解解闷。

吃之所以能让我们幸福，合适的口味当然必须，但更重要的，是我们寄托于食材之上的种种情怀与悲喜，口口都是心的修炼。

所以这些年，喜欢到处寻觅最正宗的美食 ，也喜欢逛菜市场自己下厨烹饪，如果不是吃货，是不可能成长为一名优秀的厨师的。

也经常会写美食，画美食。

但很少拍美食，主要原因是，太着急要吃，所以忘记拍了。。。

　　今天的这组小画，是十年前画的江南美食。


　　用国画的食材，配上拍摄的风景，而文字，是流着口水写完的。。。



江南的美食，一直最爱的是大闸蟹，初秋的季节，六月黄会上市，蟹膏软滑嫩黄，剥开壳就会自己流出来，待到一两个月后的孟秋，膏黄就会慢慢充实起来，塞满了蟹壳，剥开的时候沉甸甸的。

如果是大湖大江里长大的螃蟹，吃完后手上的腥味会停留很久，洗也洗不掉，现在长江中下游的湖泊，都产螃蟹，阳澄湖固然不错，但太湖和洞庭湖产也不太差。有时秋天若是去江南的话，在些没太大名气的湖边，吃到的螃蟹反而会更惊艳。

吃大闸蟹当然要配红酒，我比较偏爱绍兴一带的太雕或者加饭酒，酒色深黑味浓如酱油，醇厚的口感更能烘托出蟹肉鲜甜和蟹膏丰腴。



竹笋在中国的分布更广，各地做法也大异其趣。春笋鲜嫩，夏笋肥厚，冬笋味淳，用法也各有不同。

比如广西的冬笋，挖出来后并不马上吃，要腌成酸得辣眼睛的酸笋，吃螺蛳粉的时候，薄薄撒上几条，整碗粉就酸爽生动起来，平淡的米粉也就有了丰富的味感。

而浙江湖州嘉兴一带小清新的春笋，则最宜搭配重口味的老腊肉，小火慢炖，汁水缠绵，成为一锅最美的腌笃鲜。

竹笋更常用的做法，比如安徽江西客家一带，则是切成细段，在秋日干燥的阳光下晾晒至干硬黑黄的笋干，存在竹筐里默默无闻。待遇到一锅老鸡汤，在金黄的汤色里，慢慢舒展柔和起来，吸足了鸡肉的鲜味，绵而不烂，韵味无穷。



皮蛋是最让外国人惊吓的食物，但煲成一锅绵香的皮蛋瘦肉粥的话，许多外国友人也是会欣然接受的。

当然，皮蛋更好的境遇，是与豆腐小葱的美妙邂逅，豆腐当然必须是在娇白软嫩的青春好年华，在洁净山泉水里洗漱过凝脂，小葱扶起软无力，红帐里酒桌上，含羞相问一句：“夫君怎么办？”

皮蛋果断答：“凉拌”。



小时候，能给人最大幸福感的，非土鸡莫属。

家里养了几只鸡，平时舍不得杀，只到了逢年过节，比如春节，元宵，清明，端午，中元节，中秋，冬至，才会杀一只拜神祭祀。

那只土鸡，整只在小火温水的浸泡里，鸡皮慢慢鼓胀金黄起来，里面的肉也刚好熟透，然而口感还是鲜滑软嫩。

好不容易祭完祖，放过鞭炮，眼巴巴地瞪着那只桌子上煮熟的鸡好久了，母亲手起刀落，砍下一只鸡腿递到手里，抹点熟盐巴。

第一口，总是要咬在大腿内侧最软滑的位置，连皮带肉大口扯下，皮肉一分钟吃完，剩下的鸡骨头要啃五分钟。



莲藕一身都是宝，莲子可以炖汤炖糖水，莲叶可以包糯米鸡，细嫩的莲梗，在汉江平原一带，可以加入干辣椒猛油爆炒，清脆爽甜，是我在武汉吃过最赞的美味。

莲藕自然不必说，岭南会塞入绿豆，江南则是酿进糯米，八月的杭州，桂花开时，撒入一点，做成桂花糖藕，甜而不腻，一口下去足以解决大部分的人生纠结。

莲藕炖汤的话，我喜欢用大筒骨，带油的瘦肉，被细火慢炖得从骨头上滑落，莲藕或粉或甜，都是大和谐的滋味绝配。



太湖的银鱼，肌肤如雪，细腻清甜，许多条清蒸成一小盆，来杯小酒，夫复何求。



乡下的油菜，就是跟城里不同。

我疑惑了这个问题很久了，在大城市里买青菜，再贵炒出来也没什么菜味，而且质感总是软绵绵。

但一到乡下，油菜就硬挺浓厚起来，嚼下去哗哗做声，如果用的是刚榨好菜籽油爆炒，翠绿之外便蒙着一层淡淡的金黄，焦香扑鼻，细嚼却清脆爽甜，有种让人有种无所适从的愉悦。



湖南乡下的厨房，墙和天花无一例外都是黑乎乎的，若是细看，便可以看到黑暗中藏着的几条巨大腊肉，每日三餐的烟熏火燎，让腌过香料的五花肉，逐渐黑硬。

切时要用大砍刀，细细薄成半透明的大片，小火寡油，逼出熏肉的香味，等到半卷时，加入野生的茼蒿，浓烟伴浓香冲天而起，这一道茼蒿炒腊肉，最好是用粗糙的大海碗盛出，米饭也可以再来一碗。



菱角尖尖，剥开好难，然而吃起来却宛在水乡。

像烟波里弯弯的小船，像古镇马头墙上的那一弯明月，像小巷深处玩耍娃娃胸前的长命锁。

恍惚间，小桥下的流水慢慢滑过舌尖，啊，对不起，是口水。



河虾之美，不同于豪迈肉多的大海虾，而在藏在红壳里那一点肉味的清鲜。

小时候，在石桥下摸索一会，就能抓到一大兜的小河虾，飞奔回家让妈妈炒韭菜来吃，壳有点硬，肉有点鲜，可以全部慢慢嚼碎吞下。

若是杭州的春天，虾仁剥出炒个龙井茶的春芽，或是蒲扇西瓜的夏天，用油慢慢爆香成为油爆虾，又或把虾子筛出晒干，洒在细汤面上成为虾子面，都是人间绝味。



小笼包之独特，与饺子馄饨靠皮和馅取胜，完全不同。

小笼包的精采，在咬开时涌出的鲜汤，这鲜汤，让小笼包的皮和馅都成了配角，只是为了装载这一点汤而存在。

上海城隍庙有名的蟹黄小笼，早已价格昂贵滋味平淡，真正美妙的小笼汤包，在江南乡下的清晨，吴侬软语里的早餐店，若是冬日，热气腾腾，那包子里就有期待已久的春风暖流。

以上，是十年前的旧作。

近几年来，小林关于美食的绘画文字，都收录在新书《等一朵花开》里。

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