【《花丛》选文】散文四篇——李晋

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凡间红尘，总有花儿绽放。就像青白可人的葱花，浓香四溢，在味蕾深处燃烧起食欲之火。

葱在自然界，也开花，花呈白色绣球状，盛开在葱叶叶尖，由细小花蕊组成，毛绒绒的煞是可爱，采撷这样的葱花让人于心不忍，但用相机为它留下倩影却未尝不可。

广义上的葱花，实则是指葱经历阵痛后的一种状态，名字文雅，过程很壮烈——其叶部和根段被分别肢解为青绿空心管和白色实心管，它用舍生取义的气概成全了士民的健壮体魄。

葱原产自中亚地区，先人经若干次品尝后，总结了“生葱熟蒜”的定律，意思是葱生吃为宜，故深信此理的山东人常采摘肥壮修长的大葱，趁它保持着清新的原神态，洗净后蘸酱卷至面饼裹食，大葱香甜而微辣，性格很像偶尔也耍孩子脾气的温婉闺秀。在大葱长期的培养下，山东人细胞里孕育出豪爽热情的气概。而葱花的原型，多取决于南方的小香葱，它们曼妙躯体里的气息热辣而奔放，辛辣的味道注定它们要分解成葱花熟食，这证明了现实主义功用足以能够颠覆条条框框的束缚。

荤素菜肴、糕饼点心，大抵需要葱花来增味添香。就拿点心类的葱油花卷来说，离开了葱花，它的滋味和营养就会大打折扣。葱花在点心中也有独当一面的时候，以它为馅制作的葱油烧饼、“龙虎斗”烧饼在家乡颇受欢迎。特别是葱花馅中掺入细盐和砂糖而得名的“龙虎斗”烧饼，当它烤得酥黄焦脆后慢慢咀嚼，能感觉出咸甜味得到了很好的圆融，而包裹在油酥面里的葱花在炉火的环抱下，咄咄逼人的辣味已替换为浓郁的馨香，它率领谷香“大军”长驱直入占领舌尖，敏感的神经末梢迅即有了鲜爽的感觉，悠扬的香味如同气囊一样漂浮在脑海上，维系着数个时辰的美味之旅。

葱花是家园的图腾。郊野老宅，一簇簇绿盈盈的小香葱，沾染着晶莹露珠，在篱笆下迎风生长。远方的游子回乡探亲，母亲往往会做一碗葱花蛋羹为儿接风洗尘，掐几段小葱，切成葱花洒到草鸡蛋蛋液中，按比例注入清水，到土灶上蒸一碗蛋羹，浅黄色的蛋羹铺垫着点点绿意，颤巍巍的散发着热气。对游子而言，滑嫩香润的蛋羹不光只有肤浅的鲜美，值得回味的还有那久违了的幸福滋味。

葱花无需“花开花落”的轮回转换，它属于意象之花，既鲜活的存在于青葱岁月的记忆里，也静默地在尘世的某个角落绽放芳华。

姜剁成丁末状、切成细短丝，均可称“姜米”。“米”是粮食之本，安缀在“姜”的身畔，不光名字有了诗意化的表达，它的价值亦得到充分认可。

姜的辅料功用显而易见。烧肉煮鱼，有姜能去腥解膻，增味添香。有时烹制一些素菜，姜也是必不可少的妙物，打春后，青菜长成青菜苔，此刻炒青菜苔要放姜末，星星点点的姜末，逼散出青菜基因里的粉甜鲜气，让食在嘴中的青菜多了份春天的华彩。此外，另据民间说法，吃青菜苔若不佐姜末会闹肚子，是否属实？未作考证。倒是家乡小吃“烫干丝”里一定是要加姜丝的，豆腐干切丝，沸水烫化后过滤，加酱汁，撒上榨菜末、香菜段、胡萝卜丝、花生米、姜丝等一起拌食，入嘴鲜嫩柔滑，清香爽口。我认识的一位师友，嗜食干丝，且吃时都撒上大量姜丝，所问何故，他说，干丝配姜丝好比花生米配豆干，两者同嚼，皆有火腿味。

一般情况下，姜所起的作用是将自身味道过渡到其他菜品，经常“成人之美”的它也有“挑大梁”的时候，取姜酱腌，这是家常菜中的一种习见做法。我喜欢用酱姜配稀粥或泡饭食用，鹅黄色的酱姜，咸甜适度，微带辛辣，它的外观和香气，总让人想起烟雾滚滚的无边大漠，产生这样的臆想，源于姜在沙土里长久栖息的缘故。出身底层的酱姜或许摆不上台面，但曾经却有贫寒名士拿来待客，郑板桥在《板桥家书》中提到天寒冰冻的时节，用炒米和酱姜招待穷亲戚朋友，两袖清风的板桥在文尾处还自我调侃称此为“最是暖老温贫之具”。今日看来，这样的招待已颇显寒酸，但亲友们相互送上一两罐自家腌制的酱姜仍不失为交流情谊的乐事。

姜的驱寒效果源自它的辣意，俗语有“生姜还是老的辣”，意指姜生长时间越长久，辣味愈升。这句话和陈酒越放越香有异曲同工之妙，现实生活中，多以这条俗语形容擅处各类问题的老者。如果非要把姜比作老者的话，我想，它定是一位经验丰富的老中医，冷天手足生冻疮，天天坚持用姜挫擦，效果独特；胃肠胀气、消化不好的人，饭后嚼几块可开胃助食；感染了风寒感冒，喝一碗热姜汤饮用，可祛除寒邪……运用得当，姜便是小病小痛的克星。

姜是生活中的“多面手”，它在如烟的岁月里，用分解出的一粒粒营养米粒，默默地服务于人类，一如既往，始终如一。

植物开花成长，离不开土壤的培育和呵护。一颗珠圆玉润的蒜头，从土地起身，它的身上依附着斑斑土迹，那是大地母亲留给它的胎记。

蒜头现身伙房，厨子们不禁眉飞色舞，掰开蒜瓣，剥去它紫白的轻薄外衣，放至砧板用刀背拍碎，“当当”地把月牙般的蒜肉分解成石榴粒大小，虽离糊泥般的质态尚有差别，但称蒜泥却也不为过，有它相伴，烟火气中便生成出些许精妙滋味。

蒜头有特殊香气，烧煮鱼肉，搁上几粒，能瓦解荤腥，如用糖醋腌制食用也很可口。但蒜头天性辛辣，它的特殊香气不是所有人都能接受，如化身蒜泥中和其味，则必能赢得满堂喝彩。炒生菜、西兰花、猫耳菜，需有蒜泥点缀。用蒜泥和黑胡椒、蚝油、料酒、生抽腌制排骨，包锡纸上烤箱烤制，排骨和蒜泥在高温的撮合下，相聚言欢，烘焙后置于青花瓷盘，黄灿灿的排骨冒着小气泡，蒜香伴着肉香在空气中氤氲游荡，食欲齐刷刷地爬上食客心头。拌黄瓜、蒸茄子、戳豆腐、刨凉粉，烹制这些凉拌菜，有蒜泥配合酱汁，鲜香陡增。作家梁实秋先生食用大白菜包裹饭菜前，总是先将蒜泥拌酱均匀抹在菜叶里面，有这等作料调配，梁先生不仅吃得满脸满手都是菜汁饭粒，痛快淋漓，甚至数度以此待客，皆赞不绝口。

对于北方人来说，吃火锅仰仗蒜泥佐餐，食用饺面更少不了蒜泥，在小碟香醋中撒入蒜泥，夹一只白亮的饺子蘸食，饺子皮更显劲道，荤素馅心油腻顿消。五黄六月，在凉拌面调料中配点蒜泥，加些辣椒，架起面条咀嚼，凉意中透着微辣，腹中肠胃瞬间也变得热辣起来，接着浑身冒汗——似乎身体里的毒素都都已排解出来。天气转凉，煮一碗热气腾腾的肉汤面，在面条的顶盖上洒遍蒜泥，寒凉迅即被汤面的热意和辛辣的蒜泥冲散到九霄云外。

蒜头不剁成泥，最好的归途当是到泥土繁衍生息。乡谚说“葱七蒜八”，可见八月是植蒜的佳期，翻整好土地，蒜尖朝上插入土中，按期浇水施肥，不出两个月，它就能抽发出青绿的修长蒜叶，到了春季，青蒜蓬勃舒展的叶子成长为柔软的蒜薹，顶部冒出个小花苞，形似一支长柄的小号羊毫毛笔，若有清风吹来，就会在天地间自由挥写。蒜头安躺在大地的襁褓里，沐浴着阳光雨露，随四季转换身份，变着戏法满足着人们挑剔的味蕾。

蒜，入泥栖息，入菜为泥，殊途同归，终究于世间物象息息相关。蒜泥之名，质朴如斯，将大地的感恩和怀念永记于心。

食用油常以滑腻厚重的面目示人。但也有个例，如调养身心的米油。

米粒分解米油，与大豆、芝麻、菜籽、花生等出油作物经历的压榨程序不同，它不以粉身碎骨的代价提炼油脂，而是用赴汤蹈火的方式实现价值的转换。

一颗饱满白亮的米粒，从稻壳的襁褓里脱颖而出，和万千颗同伴在锅中团聚，锅内为水，锅下是火，水米交融，星火撩动，米粒的躯体逐渐软化，细熬过后，谷香依托热气飘散游走，粥的表层凝结成一片莹润、浓稠的米油，松蓬的米粒蛰伏在锅底欢快地吐着水泡。

米油细腻黏稠，是人人都消费得起的滋补品，《本草纲目拾遗》云：“米油，力能实毛窍，最肥人……”有医家还拿它和人参汤媲美，人参虽贵为“百草之王”，但却易引发上火，而米油没有任何副作用，它有一份点到为止的神韵。

米油是粥的灵魂，它为粥增添了不少营养指数。作家王蒙对粥感情尤深，他认为粥有去瘟毒、补元气、舒肝养脾、安神止惊、防风败火、寡欲消心的功效，能经得住考验而永存。假使为粥进行定位的话，我想它亦符合于“淡饭”一词，淡味胜有味，只有历经弥久岁月，方能体悟个中三味。

邻居陈爹，年过古稀，是小城的名厨，大半身的掌勺生涯让他口福不浅。去年，陈爹患重病在床，平日那些美味佳肴在羸弱的肠胃面前划下了休止符，只有蕴藏米油的粥羹，给风烛般的生命延续希望的星光。

粥里的米油含量该如何知晓？前人有方法检测。幼年，陪祖母在寺庙吃腊八粥，祖母告诉我，旧时官府办粥厂，粥煮好后，地方官要例行检查，拿一根竹筷插在放粥的大圆木桶里，竹筷不倒，方准向穷人施发。遥想当年那一桶桶米油丰富的厚实米粥，帮助了多少困苦家庭渡过难关？慰藉了多少贫民的辘辘饥肠？……淳厚廉洁的父母官，身体力行地践行着林文忠公的那句名联“应视国事为家事，能尽人心即佛心”。

而今的生活，米油几不可得，快节奏的微波炉、电饭煲推进了米粥成型的速度，也挤兑了米油浮现的空间。多想某天闲暇时，能置一红泥小炉，上搁紫砂粥钵，手执芭蕉扇慢慢扇动炉膛内的文火，让钵内米粥顺其自然吐露出凝重的米油，悠悠细品上一碗，荡涤心灵的浮尘。

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