如何和西部片主角撞衫，聊聊我知道的heritage clothing

这可能是我写过的最漫长的文章，但也是最值得的。希望大家看完这篇文章，能够对heritage clothing有些初步的了解。...



结婚一周年时，小李拉着我干了一件小李会干的事情：以看了长达4个小时（包括缓冲时长）的《八恶人》来庆祝这个日子。这倒是很符合《八恶人》在北美的roadshow放映模式：包含了进场音乐、上半场、中场休息、下半场以及退场音乐的史诗级大片待遇。我在冗长的前半部分睡得死去活来，小李津津乐道。

小李之所以那么喜爱《八恶人》，不仅仅是因为他是昆汀脑残粉，更重要的是，小李去年九月份在Liberty买了一件Double RL的衬衫，今年发现它被穿在了《八恶人》里的Joe Gage身上（他也是《落水狗》中的Mr.Blonde）。这帮助小李坚定了要将所有金钱投入在DoubleRL的信念。



小李的故事一开始不是这样的。最开始他是一个追赶流行，将所有钱花在买手店的时尚男孩儿。后来他买下了第一件lewis leathers，然后这家皮衣店旁边开了一家卖日本牛仔裤的店，再然后从一件皮衣、一件首饰和一条牛仔裤进而认识到一种特定的着装类型，并从此心无旁路。



小李的这种风格，在国内被称为美式复古，甚至日式复古。但是他并不认同自己是“美式”或者“西部”，他主张自己是一个穿着heritage clothing的大写的人。而我写到这儿也有一些放弃，因为单单为了写开头这段介绍我就和小李吵了三回了。后面的路程之艰难，不可想象，我写到哪儿算哪儿。

1Men’s File & Clutch Magazine

如果你想要了解heritage clothing，买恐怕只是最细枝末节的部分了。虽然在通常情况下，我认为购物理念、穿衣打扮的心得都是可以从逛街中得来，毕竟鲜少人拥有与生具来的好品味，大家都是从失败的一轮轮购买经历中汲取经验。然而，轮到古着，情况又不一样了。在对一件皮衣、猎装夹克、工靴的文化背景毫无了解，而贸贸然进行了一番购买搭配之后，你可能会看上去像一个随时会被P1拉住街拍的潮人。时髦在这个语境中会更偏向于贬义词汇。

在这个前提下，我想推荐Men’s File & Clutch Magazine。这是一本国际合刊杂志，其中Men’s file 由古着界大咖Nick Clements主编（他同时也是伦敦tweed run的推动者）。迄今为止它一共出了13期。前8期是单行本，从第9期开始与日本杂志Clutch合作推出合订本。大概以每半年一期的龟速发行。其中，Clutch侧重介绍单品、买手店铺，由于我看不懂日文所以对于我来说这就是一本美轮美奂的营销杂志。



而Men's file就厉害了，它以拍视频和专题等多种形式介绍了自上世纪中以来所有的男性着装style。但绝不仅于此，更为重要的是：它介绍了所有与heritage clothing有关的机车文化、hot rod文化与欧洲新浪潮电影等等。因此，它更像是以服装为切入点，对特定年代文化背景下的人群的生活的研究。



Marcello（意大利新现实主义电影中的着装）

https://vimeo.com/108415266



hot rod vs biplane (covered by vol.12)

https://vimeo.com/113205179



the wind tunnel

二战时期的真实故事 所有服装来自rrl

https://vimeo.com/131661847

Nick clements 确实是一个非常棒的摄影师，大家可以去vimeo上看看他的作品。每一期他都会拍摄不超过3分钟的短片，几乎每一帧都是美的，且用大路货的成衣搭配出了heritage clothing的质感。我觉得他赋予了Men's file超越一本纸质杂志之外的意义。



Nick Clements

2DOUBLE R L 

Doubele R L是ralph lauren旗下的美式复古系列。这是所有小李喜欢的店铺中我最乐意陪他一起逛的一家，因为店铺设计太好看了。伦敦的旗舰店开在Mount Street上。



RRL London store

说到Mount Street，我几乎可以单写一篇。当Bond street被宇宙大品牌占领之后，Mayfair原住民将购物战线拓展到了这条街上。除了在这条街上坚挺了数年的Goyard之外，今年新开的大店包括Marni、Nicholas Kirkwwod、Roland Mouret等等，当然也不乏Christian Louboutin与Dior这样为全世界喜闻乐见的爆款品牌。



而Double R L在这条名流扎堆的街上堪称一股清风，无论是价格还是刻意做旧的风格。整间店的铺陈设计很棒，极好地利用了上层空间，进去之后犹如置身哈利波特的服装studio。









除了一些vintage马甲、首饰柜里的装饰是非卖品之外，其余单品都是贩售的。



vintage waistcoat-display only



some vintage pieces

我个人非常喜爱它们的皮衣，当然价格也是高企。单件要卖到万元左右。但是我认为挺值得的，如果你有钱无闲，等不及将一件皮衣break in到破破烂烂的地步，那么你永远可以进rrl买一件。




Barrigner Cowhide Coat $1900

找图找到这个地方，我不禁想放一些街拍图。







RRL的店铺陈设以周为单位进行小范围调整，而其中的vintage piece都来自他幕后一个很厉害的vintage buyer，Doug Bihlmaier。据说他在各个vintage fleamarket混了四十年，有自己的供应商，所以拿到的货物绝不是你随便走进一家vintage store便能见到的大路货。当然，价格不便宜，拿到收藏也合适，而这也是进店消费的精髓所在：撞见适合自己的旧货带来的惊喜感远远大于在电商下单一件批量生产的衣服。





Doug Bihlmaier

女生可以在rrl买的东西不多，虽然店内是有一些女装线的，但是就算是我也无法接受穿得像女版的印第安纳琼斯。但是我很推荐女生买一下rrl的背带，特别适合搭配卡其色chino。





当然，我永远建议女生试试男装。Men's file vol.12 曾用了极大的篇幅来介绍rrl。在一篇专题里，它让女模特穿上了rrl的男装，还原了上世纪美国艺术家Georgia O' keeffe的风格。





Georgia O'keeffe

3Levis vintage clothing

如果喜欢vintage风格又觉得RRL太贵，那么Levis vintage clothing也是可以看一看的好选择。相比起来，LVC更加清新可人，适合20-25的年龄区间。









LVC的布料都来自原始库存，以当年的布料复刻其品牌的经典剪裁和timeless production。我理解的levis引以为豪的传承与历史都是服务于当时从事重体力劳动的工人，无论男女，所以它的设计初衷可能是耐磨耐操。但是我会偶尔看一下LVC的原因是它好看，男孩气很重。





LN-CC曾经进货过LVC collection，这个系列奇贵，且一直不打折。但是我在店里试穿的时候觉得每一分都是值得的。它有点像牛仔布版本的comme des garcons，但是剔除了cdg的褶皱花元素，实穿性更高。





Levis' red collection

另外Levis made&crafted是与LVC并列的另一条高端线。公司对它的介绍是”builds on this legacy by designing tomorrow’s classics using today’s bestmaterials and construction techniques.” 所以它不是复古，它只是时下流行而已。







以上每件衣服看上去都是平淡无奇，但是以我的观察来说这些单品恰恰都是那种你在缺一件搭配的外套／衬衫时能够顶上去的那种衣服。我自己的衣服大多都是这种，单件都不出彩，随便组合之后却能惊人地顺眼。

我在net-a-porter上买过一件levis made& crafted大衣。做工和面料都不错，性价比高。



伦敦的LVC开在Carnaby street后面。这片区域，连接着Liberty与Soho，是小李最喜爱的逛街场所，因此我以后会专门写一篇。这儿只放LVC的地址：5 Newburgh St, London W1F 7RG。

Nigel Cabourn4

Nigel Cabourn 是一位英国设计师，这个牌子以历史上的功能性服装为灵感（所谓功能性服装，具体地来说，是军队制服／运动服／户外装／工装等），看到这儿女生大概都要嗤之以鼻了，那能有多好看？



Nigel Cabourn

其实真的好看。女装线颇有一秒变女童军误入《月升王国》片场的感觉。







而男装线的惊喜更多，尤其是tweed waistcoat。









另外，这一类的衣服永远是细节见长，越近距离观察面料和功能性设计，越能被这种服装所打动。然而最让人印象深刻的是设计师自述

I don't class myself as a 'fashion designer' as I don't follow fashion. Everything I design comes from either a moment in history, an inspirational person or a vintage garment.

Nigel Cabourn 的第一家店于2009年开在东京，之后更是扩展到六家分店。而伦敦covent garden的旗舰店却是2014年才开。从产品的制作线上来说，也是以日本为主，made in UK为辅。这一方面是因为日本人对复古服装的狂热喜爱，另一方面也是因为最好的制作线都在日本。





covent garden store

5Barbour

Barbour的猎装在vintage store是永远有一席之地的。随着这两年barbour越来越被大家所接受，店内的gamefair jacket提价了近100镑，而vintage barbour jacket的价格更是翻了两番不止。







虽然heritage clothing的精髓便是越旧越好看，但是我在实体考察了vintage barbour的成色之后，还是建议大家最好还是买件新的。第一barbour本身没有那么簇新，也很容易break in。第二二手店里的确实都太旧太脏了。

这件衣服我很早以前就给我爸买过一件，但是他不太满意，一直没见他穿过。但是我仍然觉得我在选择男士礼物上有天赋，是一个贴心的小天使。我建议大家可以考虑买来馈赠亲友，挡风抗寒，一举击败那些还在穿moncler和canada goose的男士。







这件衣服简直就是随便搭

怎么搭怎么好看

小李今年买过一件菱格纹的棉衣上班穿。我觉得挺好看的，可以套在毛衣衬衫和三件套西装外面，实用得体，物美价廉（100镑）。



当然，在我今天所介绍的品牌中，barbour是最容易购买的。无论是实体店还是电商都有大量进货，而且价格也最平。



polyvore上搜索barbour jacket

说到古着，我不知道大家脑海里有没有一个年代范围。小李是一个活在60年代的人，他喜爱的音乐或者文化都是以这个背景为底色的。但是对于我来说，却是《唐顿庄园》的上世纪初，我很爱他们打猎时的服装，尤其是男装。当然，《唐顿庄园》里的着装更接近于Holland and Holland这样的老牌猎装品牌，毕竟H& H是以短杆猎枪而扬名的。然而考虑到Holland and Holland的价格，我对它的爱就变得很镜花水月，很轻浮，并不想立刻抱紧，也抱不紧。







Holland and Holland

这篇文章拖了一个多星期才写完。因为写的时候发现这真的是一个庞大的着装体系，我翻了很多书也查了资料还采访了小李，但是到最后也觉得自己写下来的连皮毛都算不上。

可是为什么要很费力地在一篇女性订阅占90%的公众号写这样的文章呢？因为想讲一下heritage clothing这个概念。我算不上一个喜欢复古着装的人，但是因为观察得多一些，慢慢发现着装本身实在是微不足道的事。一旦一个人有了激情想开始接触这个着装体系，你会发现你很自然就被它背后的文化背景所吸引从而开始学习了解。到末尾，穿什么不重要，衣服会慢慢贴合你自身的气质。这种水到渠成的自然才是我眼中的得体。

老实讲，我作为中国人，从审美缺失的年代走过来，难免在通往得体着装的路上要走得更艰难一些，更努力一些。我希望在这个每个公众号都鼓励消费的时代，号召大家在消费前多想一想，避免被膨胀的物欲所操控。另外，这篇文章的视角是偏向男性的，但是由于我本人穿衣服是中性的，所以并不介意。可是毕竟不是每个女生都愿意中性打扮，我建议大家多多转给自己的男性亲属／爱人看看。

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