高档西服缝制工艺（一）缝烫胸省

收缝胸省这样一个看似十分平常的西服缝制作业工序，却左右着一件西服上衣前身的立体效果，其收缝、分烫的重要性不言...

下面将从“省位确定”“收省缝合”与“分缝烫省”三方面说明一下其中的技术难度，并提供一些检测经验供大家进行留言交流。简化版缝制工艺则需要用削薄的划粉画出胸省位置。所用划粉必须削薄，粉印才会更细，线迹才会更清晰，在进行收省缝合作业时才更方便操作。

二者的区别在于，打线钉的手法是将左右前身衣片上下罗列对齐，针线同时穿透两层衣料，线钉留在衣料上的位置可保证左右一致。



即使使用划粉，粉印至少是有迹可循的，而对于既不打线钉，也不划粉印，完全凭经验来操作缝纫的作业，其误差自不必细说。对于已确定省位的西服裁片，接下来就准备缝合了。



再缝合的过程中有以下三点内容需要谨记。收缝时，缝纫线的张力（即松紧程度）要适当，不可过松也不可过紧；起针收针要到位，若起收针不到位，分烫胸省就十分困难，且省尖容易出现凹瘪（俗称酒窝儿）；缝纫线迹要顺畅，左右前衣片收省大小要一致，不然也会影响最终的分烫效果。缝省结束后，接下来就是分烫省缝。值得注意的是，仅仅简单的用熨斗劈开缝份熨烫是不够的。

劈分缝份进行熨烫，同样有以下三点需要注意：

1

省缝必须分开烫（劈缝烫）



劈缝烫这样省缝左右薄厚才能保证一致，省缝外观才能更加平整。

对于稍厚的衣料可以直接缝合省缝，剪开省缝（胸省小的，缝份儿窄，可以剪开一段即可），没有剪开的部分可借助锥子等工具左右分开烫平；

而对于薄厚适中的衣料，为防止省缝脱丝，可在缝纫时在下面垫一块2cm左右宽度的垫布条，分开熨烫省缝和垫布；

而对于极薄的衣料，面料组织稀疏易脱丝，垫布容易透，（不得不倒缝）也可使用倒缝熨烫。

2

省尖的熨烫至关重要。



胸省量过大，使用直线尖省，缝好后省尖容易鼓出尖，合胸省时可采用胸省尖下边部分略向内弯的弧形省（省量在一定范围内有用）；

使省尖缓慢过渡到省量最大处，这样整烫时容易让省尖过渡自然。

3

起针缝纫时不可回针



起针时若反复回针，起针处线迹较厚，不易劈缝烫平，西服省尖处易出凹陷酒窝，因此在起针缝纫时不可使用缝纫机回针缝。

不使用缝纫机回针而是在收缝省缝之后，将起针处的面线和底线手工打结，这样才可以保证熨烫省尖时不出酒窝。

当然这样做，难免影响工作效率，肯定有很多小工厂把这道工序能省则省了。西服做好了，检查胸省时，我们不可能把西服拆开看，若不是格子面料（比较明显看出格子的变形），我们可通过以下四点来检查一下胸省缝烫的好不好。

1

省尖



省尖是否有明显的凸起或凹陷。

2

线条



胸省线条是否顺直，没有扭曲。

3

位置



胸省距离前止口的位置是否一致，距离省尖长度否一致，胸省倾斜角度是否一致。

4

劈缝



用手摸胸省是否平整，是否采用劈缝（左右均可摸到省缝），不劈缝则只能摸到省缝一侧较厚（因为连同面料和省缝有三层），而另一侧较薄。

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