一个纳西人在瓦拉纳西
冈仁波齐峰，或者说是印度教的凯拉斯山，正是我此次瓦拉纳西之行要探究的一个主题，历史上印度对中国文化影响极大，而中国对印度精神层面的主要影响是什么呢。无疑，答案就是冈仁波齐峰............
一个纳西人在瓦拉纳西
白郎 文/图
2015年8月19日黎明，乘舟于恒河，如坐灰色象背上。巨流饮尽残夜，新光朦胧，千朵潮气中，瓦拉纳西的古老倒影，吸满晨沐者的祈祷声，排排幻境在宽阔的渊面上摇碎。岸边闪着微明之火，一些汲水者拿着银色净壶走上河坛，简约背影浮起飞鸟，一些焚香者双手合十走下河坛，向河神献上新摘的兰花、玫瑰，然后虔诚把古铜之躯泡在水中。沧浪之水浊兮，承天接地，滚滚东流，风吹着虚空的寂光，淡扫我的额头。低徊的云气唤出细雨，一个古代石台上，裹着长发的苦行僧仍在浅眠，身上搭着猩红棉布，他的脚对着一个石龛，一个光着脚丫的少年居然屈身躺在里面。
※ 恒河之泳
站在河坛上，我有种站在大地唇上的感觉。瓦拉纳西横亘在恒河新月形的左岸，这一风水形局象征着印度教大神湿婆发髻上的新月，64个古老河坛沿河摊开，右岸是旷野，大荒苍苍，这一带禁止修造任何建筑，以保证每天涌出的黎明是纯粹的。从一个幽深的甬道走进古城，结着厚厚包浆的街巷如同一个巨大蜂窝，迷宫般层层叠叠，青石板路被岁月之刃磨得光滑，在微雨中透出循环的古意和新奇，为数众多的塔状林伽耸立如哥特式建筑，尖利地旋转着力量和巫气。身披轻柔莎丽的印地女子静静跪在自家的神像前，头上顶着包裹的汉子消失于远处，肩上搭着布巾的毛胡子不时在炉火后闪现，手上提着红铜净瓶的光头女祭司杵着拐杖走向庙宇，spicybite餐馆的屋檐下年轻画师坐在一堆精妙卷轴画中，银饰像月光碎在柜台上，丝绸像花群连绵飘出华丽幽光。黑牛白牛四处游荡，大眼木然黑着，像一些阅尽世事的冥想者，沉思着“慢“这一核心理念。在古巷走着，我总能闻到一股淡淡的檀香味，夹杂着雨后牛头的气息。
※ 恒河晨浴
异域之真，日月流转，陈旧缓慢，拥挤不堪，散漫无序，无拘无束，这是裸露着印度情调的瓦拉纳西，紧贴着土地河流，自然之子出没。古老经书里所描绘的传统尚活生生存在着，观念的坚守和意志的力量令根系挺立，百年前造访过瓦拉纳西的马克•吐温曾感叹道：“老过历史，老过传统，甚至老过传说，老过它们全部的总和。”这座遍洒祖先荣光的印度教圣城捶打我深藏的伤口，这伤口是纳西故乡的丽江古城，它曾和瓦拉纳西很相似，甚至比瓦拉纳西更唯美——因为有天半的玉龙白雪和绿玉髓似的群山相映照。丽江古城已被金钱的巨掌所绑架，与中国各地一样，一种奇特的全球化飓风肆虐横行，每件本土化的纯东方事物都仿佛在摇摇欲坠。一团巨大的煞气中，原本是极边小城的丽江古城迎来了每年2000万游客的金粉时代，当初的灵光和原真生活消逝于重重假面，土地的真力日益减损，春灯不复旧年之春灯，祖先古老的血化为一阵风拖着明月，曾在松风和萝衣间日夜叮咚答响的甘泉枯涸殆尽。无言。残雪在一个东巴祭司的咒语中落下，南山尽头低垂着他的布冠，上面冒着寒烟。也许一只犀利的灰鸿能明白，为何我如此怀念孩童时玉龙大雪山下散发着向日葵芳香的莽原。
※ 晚祷前卖花的女孩
在瓦拉纳西，传统印度教僧侣穿着的长袍往往是用藏红花漂染的，有时这种散发着秘香的细花柱也被用作神像的涂料。藏红花热烈绯红，入水后变得橘黄，即使少量使用也可产生明亮的黄色。红与黄的变奏中,我感到一种藏红花色泽变幻出的丰盈，从朝阳到火焰，从庙宇到河灯，从纱丽到繁花，从四面八方涌向恒河的印度教信徒到他们额头正中的圆点丹红。显然，这印度人喜欢的光明色，出自大神湿婆掌中悲悯而狂野的火。
※ 玛尼卡尼卡河坛旁的屋子，静光中的妇人
在印度，百分之八十五的人信仰印度教，三大主神中，湿婆是最受崇拜的。湿婆被认为居住在世界中心凯拉斯山（(Mount Kalash），作为苦行者趺坐入定于大雪山间，是常见的湿婆形象。凯拉斯山,就是位于中国西藏的冈底斯山主峰冈仁波齐，在梵文中，“冈仁波齐”意为“湿婆的天堂”，圣山旁的玛旁雍错，梵文叫玛那萨罗瓦，被认为是湿婆和妻子雪山女神帕尔瓦蒂的洗浴之地，具有圣洁的洗涤之能，而印度的母亲河恒河，也正是发源于冈仁波齐峰，因而在印度，冈仁波齐是受到极大尊崇的圣山，前往朝圣，被世代认为是至上的人生梦想。在印度总理莫迪官邸会客室的墙上，挂着凯拉斯山的图片，印度国父甘地去世后，部分骨灰撒入了玛旁雍错湖，从这两个细节可知神山圣湖在印度人心中的位置。
※ 瓦拉纳西有1500多个林伽
2015年6月22日，在中印边境亚东的乃堆拉口岸，中国向印度香客开放了前往冈仁波齐的朝圣便道，第一批44名印度教信徒从这里开始12天的朝圣之路。该通道是印度教信徒传统的朝圣线路，1962年中印战争后被关闭，2006年这里恢复了边境贸易，但并未恢复朝圣线路。从1981年起，中国允许印度香客前往冈仁波齐朝圣，指定只在西藏与印度安恰尔邦交界的里普列克山口开放朝圣通道，这条路部分路段无法通车，朝圣者须经过海拔5300米的积雪地带，跋涉20多天才能抵达目的地。中国开放乃堆拉口岸后，印度香客可乘坐汽车直接前往朝圣，节省了一半多的时间。6月22日，第一位通过山口的印度香客是联邦院议员塔伦·维杰，他不久前出版过《神山圣湖的召唤》一书，记录自己第一次前往冈仁波齐朝圣时的亲历，这天的香客中，年龄最大的是70岁的阿玛纳，她来自孟买，为方便印度香客，中国有关方面特地向香客们免费赠送了羽绒服、背包、毛毯等高原应急物品。
※ 留着独特发辫的印度教修行者
在著名的玛尼卡尼卡河坛（Manikarnika Ghat）周围，我不断询问，想找到朝拜过凯拉斯山的印度人，结果发现到过的人还不少。瘦削的葛西巴巴就住在恒河边，他的日常工作是照料孤寡老人，服侍时间长达30年，他于1990年、1992年、1995年几次去过凯拉斯山，说到这件事，他忍不住甜蜜地笑了，觉得自己获得了很好的福报。32岁的那炯于2013年去过，52岁的拉嘉3个月前才去过，他们觉得这是生命的荣耀之旅，前往凯拉斯山的签证很不容易通过，他们非常希望中国方面理解印度人对凯拉斯山的崇拜情结，加大开放力度，方便更多印度人前往。卖车票的让杰曾到过恒河上游的克什米尔一带，52岁的他对此甚感慰藉，在他看来，前往远在中国的凯拉斯山，是一件内心充满憧憬但在现实中很难实现的事。
※ 自由的飞跃
冈仁波齐峰，或者说是印度教的凯拉斯山，正是我此次瓦拉纳西之行要探究的一个主题，历史上印度对中国文化影响极大，而中国对印度精神层面的主要影响是什么呢。无疑，答案就是冈仁波齐峰，这座具有圆满林伽形状的圣洁雪峰是世界公认的神山，除印度教外，藏传佛教，苯教、耆那教等都认定其为世界中心。按照纳西族的东巴教，纳西人最初的居住地，在居那什罗神山一带，这座遍披神性的高山同时是祖灵的栖息地，纳西人的亡灵，通过传统送魂仪式的指引和加持，最终将回到这一遥远圣域的神山，与祖灵相聚。关于居那什罗神山的真实地，有不同说法，依据古代东巴经的种种描述，我赞同居那什罗神山就是冈仁波齐峰。纳西人与印度相隔甚远，由此可见冈仁波齐峰对环喜马拉雅山系世居民族的影响。
※ 在瓦拉纳西，牛随处可见
玛尼卡尼卡河坛有瓦拉纳西最重要的火葬台，全天都在焚烧尸体。河坛周围堆放着大量用木船运来的柴火，有钱人家会选用其中的白檀木。遗体披着金黃绸袍（如果是女性，披彩色纱丽），全身用白布紧紧包裹，上面再挂上橘黃花环。抬架用新鲜竹子编成，焚烧前，要把遗体抬到恒河水里浸湿，然后摆到柴架上，浇上有各种香料的油脂，持续焚烧三个小时。8月19日黄昏，一头牛静默地浸在恒河中，我在河边顺石阶走上一栋底层是牛棚的楼房，楼房的楼上有个露台，站了很多人，当我来到这里，一下就呆住了，不远处的火葬台上，耸立着四个石塔状的古雅的林伽，中间正熊熊燃烧着几个柴架，高高腾起的光焰与恒河宽阔的濛濛水色相连。生命以如此辉煌安祥的方式逝去，若非亲眼目睹，真是不敢相信。夕阳西垂，射出一片金光，周围的一切都抹上了不可思议的烂熳。
※ 一只猴子从喧哗的人群上掠过
接着，我来到达萨瓦梅朵河坛参加祭典。河阶上人山人海，壮硕的白色神牛静卧高处，卖河灯和鲜花的孩童四下窜动，河边的供桌上铺满了玫瑰花瓣，上面摆放着净壶、烛台、香炉、白色牦牛尾、法螺等祭器。夜色幽明，人天眇眇，深情得溶化生死的祭歌响起，宛若阵阵天音的呼告，这一刻永恒之爱在每个聆听者心中升起一棵树，花果满树芳香披拂。婆罗门祭司吹响了法螺，烛台上的祭火被点燃，缤纷花瓣不断被撒入浑浊河水，在恒河畔，这欢乐的纷繁时光延续了一个世纪又一个世纪。
※ 晚祷仪式上，从各地赶来的朝圣者
瓦拉纳西的核心是湿婆和恒河，传说中水势浩大的恒河来自于天上，湿婆用自己的头颅分流了大水，以免人间遭受灾患。似乎每个印度人都处在回归恒河的途中，恒河是印度的灵魂，世界上从未有另一条河流受到如此无以复加的崇拜。按印度教教义，信徒的人生四大乐趣———敬湿婆神，结交圣人、洗圣水澡饮圣水、住瓦拉纳西，有3个要在瓦拉纳西实现，所以这里每天都有成千上万从各地赶来的信徒。每个清晨，河坛上挤满了来晨浴的人，充塞着令人眼花缭乱的抒情。在恒河里沐浴，让头颅完全浸入恒河水，不仅仅是与圣水肌肤相亲，更是寻求真谛之举，自己的灵性直接同秘藏在母河中的最高精神接触，洗涤肉体污垢的同时，还洗涤心的愚痴。净身后，信徒们用各式净壶提上圣水，嘴里不停地祷告着，前往神庙祭拜。
※ 印度教信徒对恒河的加持之力深信无疑
恒河粼粼波光中古代王宫拱形廊柱的褐色倒影，嘻哈打闹的老人们从高高石台上跃入河水的古铜色弧线，一头白牛在滚滚车流中寂寂不动的禅坐，五彩斑斓的河坛上方猴子爬过一条绳索时来回摆动的双脚，祭典前一只鹰掠过婆罗门祭司后消失于苍苍暮色的倾斜度，朝阳中无尽鲜花上朝露的潮湿，马赛克小庙前祭神用的大黑锅里稠糊糊的甜蜜汁液，狂热地在恒河与神庙间不断穿梭的橘黄队伍，发髻高耸的苦行僧高深莫测的微笑，华美莎丽下纤纤秀手上孔雀纹的图案，顽皮少年拿着的圆形藤盒突然伸出的蛇头……在瓦拉纳西幻景般的恒河岸上，我随时被片片灌满浩渺诗意的精光照住。
※ 晨光中的飞鸟
一座湿婆之城，瓦拉纳西有1500座以上供奉湿婆神的庙宇和随处可见的林伽，尖塔状的林伽（男根）是湿婆生命力和生殖力的象征之物，喻示了原初能量的涌动，湿婆是破坏之神，这种破坏不仅是毁灭，也是再生，他兼具生殖与毁灭、创造与破坏双重性格，汇集着繁盛而矛盾的主宰之力。许多信徒的瑜伽生涯或苦行生涯，来自对湿婆的模仿，恒河畔不断出现的三股叉、法螺、手鼓、水罐、祭火，蛇、白色涂灰，亦出自于湿婆的法物和装饰。瓦拉纳西最重要的湿婆神庙是建于1776年的金庙，里面精美绝伦的金色林伽，据说用了880公斤黄金，以前这个庙只有印度教信徒才能进去，每天都有大量的人在外面排着长龙，我很荣幸自己能够进入这一瓦拉纳西的心脏。在我看来，湿婆是大地本能伟力的显形；印度教的本质就是生活，是截然不同的生活之道，它让信徒接受和感戴大地源泉的喂养，回归到自然之子，从而把心性从各种捆绑、局限中的解放出来，证入梵我一如之境。这一切其实和纳西人的传统观念有着内在的相似性，我曾诠释过纳西人的自然信仰：“长久以来，在金沙玉龙之地，骄阳用它的日规把纳西人的呼吸同大自然的呼吸合二为一——万物有灵，所有生灵都保持着神秘关联，这种关联既是物理的，也是灵能上的。按照传统的纳西自然观，人的一切拜大自然所赐，所以生活的奥义之门秘藏在对大自然无尽的感恩中，日常生活中必须保持还债式的谦卑，从而生命全然沐浴在大地之爱中，成为爱本身……”
※ 瓦拉纳西的一户人家
在瓦拉纳西，宗教距离大地是如此近，要诠释这令人惊奇的力量，无疑是困难的，记得奈保尔说过：“印度是不能被评判的，印度只能以印度的方式被体验。”在瓦拉纳西，我摆脱了怀旧的重负。
※ 瓦拉纳西街头的瑜珈士
※ 欢乐的朝圣者
※ 牛是瓦拉纳西生活的一部分
❖
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《少年友人》
《红色年代的香格里拉》
《香格里拉1975之夏》
《维西，昔光中的昔光》
《大鸟之死》《碧塔海是一碗玉》
《茨中，西藏门槛处的蓝桉》
《回忆玉龙雪，纯真的预示》
《纳西王木增的烈火与白云》
《金粉世纪的丽江》《1931,斯诺的大理》
《癸巳八邦寺记》《汉阙，追寻谢阁兰步履》
《多少月明雪山白——记纳西族书法家王志泓》
《峨眉岩栖》
※ 恒河之泳
站在河坛上，我有种站在大地唇上的感觉。瓦拉纳西横亘在恒河新月形的左岸，这一风水形局象征着印度教大神湿婆发髻上的新月，64个古老河坛沿河摊开，右岸是旷野，大荒苍苍，这一带禁止修造任何建筑，以保证每天涌出的黎明是纯粹的。从一个幽深的甬道走进古城，结着厚厚包浆的街巷如同一个巨大蜂窝，迷宫般层层叠叠，青石板路被岁月之刃磨得光滑，在微雨中透出循环的古意和新奇，为数众多的塔状林伽耸立如哥特式建筑，尖利地旋转着力量和巫气。身披轻柔莎丽的印地女子静静跪在自家的神像前，头上顶着包裹的汉子消失于远处，肩上搭着布巾的毛胡子不时在炉火后闪现，手上提着红铜净瓶的光头女祭司杵着拐杖走向庙宇，spicybite餐馆的屋檐下年轻画师坐在一堆精妙卷轴画中，银饰像月光碎在柜台上，丝绸像花群连绵飘出华丽幽光。黑牛白牛四处游荡，大眼木然黑着，像一些阅尽世事的冥想者，沉思着“慢“这一核心理念。在古巷走着，我总能闻到一股淡淡的檀香味，夹杂着雨后牛头的气息。
※ 恒河晨浴
异域之真，日月流转，陈旧缓慢，拥挤不堪，散漫无序，无拘无束，这是裸露着印度情调的瓦拉纳西，紧贴着土地河流，自然之子出没。古老经书里所描绘的传统尚活生生存在着，观念的坚守和意志的力量令根系挺立，百年前造访过瓦拉纳西的马克•吐温曾感叹道：“老过历史，老过传统，甚至老过传说，老过它们全部的总和。”这座遍洒祖先荣光的印度教圣城捶打我深藏的伤口，这伤口是纳西故乡的丽江古城，它曾和瓦拉纳西很相似，甚至比瓦拉纳西更唯美——因为有天半的玉龙白雪和绿玉髓似的群山相映照。丽江古城已被金钱的巨掌所绑架，与中国各地一样，一种奇特的全球化飓风肆虐横行，每件本土化的纯东方事物都仿佛在摇摇欲坠。一团巨大的煞气中，原本是极边小城的丽江古城迎来了每年2000万游客的金粉时代，当初的灵光和原真生活消逝于重重假面，土地的真力日益减损，春灯不复旧年之春灯，祖先古老的血化为一阵风拖着明月，曾在松风和萝衣间日夜叮咚答响的甘泉枯涸殆尽。无言。残雪在一个东巴祭司的咒语中落下，南山尽头低垂着他的布冠，上面冒着寒烟。也许一只犀利的灰鸿能明白，为何我如此怀念孩童时玉龙大雪山下散发着向日葵芳香的莽原。
※ 晚祷前卖花的女孩
在瓦拉纳西，传统印度教僧侣穿着的长袍往往是用藏红花漂染的，有时这种散发着秘香的细花柱也被用作神像的涂料。藏红花热烈绯红，入水后变得橘黄，即使少量使用也可产生明亮的黄色。红与黄的变奏中,我感到一种藏红花色泽变幻出的丰盈，从朝阳到火焰，从庙宇到河灯，从纱丽到繁花，从四面八方涌向恒河的印度教信徒到他们额头正中的圆点丹红。显然，这印度人喜欢的光明色，出自大神湿婆掌中悲悯而狂野的火。
※ 玛尼卡尼卡河坛旁的屋子，静光中的妇人
在印度，百分之八十五的人信仰印度教，三大主神中，湿婆是最受崇拜的。湿婆被认为居住在世界中心凯拉斯山（(Mount Kalash），作为苦行者趺坐入定于大雪山间，是常见的湿婆形象。凯拉斯山,就是位于中国西藏的冈底斯山主峰冈仁波齐，在梵文中，“冈仁波齐”意为“湿婆的天堂”，圣山旁的玛旁雍错，梵文叫玛那萨罗瓦，被认为是湿婆和妻子雪山女神帕尔瓦蒂的洗浴之地，具有圣洁的洗涤之能，而印度的母亲河恒河，也正是发源于冈仁波齐峰，因而在印度，冈仁波齐是受到极大尊崇的圣山，前往朝圣，被世代认为是至上的人生梦想。在印度总理莫迪官邸会客室的墙上，挂着凯拉斯山的图片，印度国父甘地去世后，部分骨灰撒入了玛旁雍错湖，从这两个细节可知神山圣湖在印度人心中的位置。
※ 瓦拉纳西有1500多个林伽
2015年6月22日，在中印边境亚东的乃堆拉口岸，中国向印度香客开放了前往冈仁波齐的朝圣便道，第一批44名印度教信徒从这里开始12天的朝圣之路。该通道是印度教信徒传统的朝圣线路，1962年中印战争后被关闭，2006年这里恢复了边境贸易，但并未恢复朝圣线路。从1981年起，中国允许印度香客前往冈仁波齐朝圣，指定只在西藏与印度安恰尔邦交界的里普列克山口开放朝圣通道，这条路部分路段无法通车，朝圣者须经过海拔5300米的积雪地带，跋涉20多天才能抵达目的地。中国开放乃堆拉口岸后，印度香客可乘坐汽车直接前往朝圣，节省了一半多的时间。6月22日，第一位通过山口的印度香客是联邦院议员塔伦·维杰，他不久前出版过《神山圣湖的召唤》一书，记录自己第一次前往冈仁波齐朝圣时的亲历，这天的香客中，年龄最大的是70岁的阿玛纳，她来自孟买，为方便印度香客，中国有关方面特地向香客们免费赠送了羽绒服、背包、毛毯等高原应急物品。
※ 留着独特发辫的印度教修行者
在著名的玛尼卡尼卡河坛（Manikarnika Ghat）周围，我不断询问，想找到朝拜过凯拉斯山的印度人，结果发现到过的人还不少。瘦削的葛西巴巴就住在恒河边，他的日常工作是照料孤寡老人，服侍时间长达30年，他于1990年、1992年、1995年几次去过凯拉斯山，说到这件事，他忍不住甜蜜地笑了，觉得自己获得了很好的福报。32岁的那炯于2013年去过，52岁的拉嘉3个月前才去过，他们觉得这是生命的荣耀之旅，前往凯拉斯山的签证很不容易通过，他们非常希望中国方面理解印度人对凯拉斯山的崇拜情结，加大开放力度，方便更多印度人前往。卖车票的让杰曾到过恒河上游的克什米尔一带，52岁的他对此甚感慰藉，在他看来，前往远在中国的凯拉斯山，是一件内心充满憧憬但在现实中很难实现的事。
※ 自由的飞跃
冈仁波齐峰，或者说是印度教的凯拉斯山，正是我此次瓦拉纳西之行要探究的一个主题，历史上印度对中国文化影响极大，而中国对印度精神层面的主要影响是什么呢。无疑，答案就是冈仁波齐峰，这座具有圆满林伽形状的圣洁雪峰是世界公认的神山，除印度教外，藏传佛教，苯教、耆那教等都认定其为世界中心。按照纳西族的东巴教，纳西人最初的居住地，在居那什罗神山一带，这座遍披神性的高山同时是祖灵的栖息地，纳西人的亡灵，通过传统送魂仪式的指引和加持，最终将回到这一遥远圣域的神山，与祖灵相聚。关于居那什罗神山的真实地，有不同说法，依据古代东巴经的种种描述，我赞同居那什罗神山就是冈仁波齐峰。纳西人与印度相隔甚远，由此可见冈仁波齐峰对环喜马拉雅山系世居民族的影响。
※ 在瓦拉纳西，牛随处可见
玛尼卡尼卡河坛有瓦拉纳西最重要的火葬台，全天都在焚烧尸体。河坛周围堆放着大量用木船运来的柴火，有钱人家会选用其中的白檀木。遗体披着金黃绸袍（如果是女性，披彩色纱丽），全身用白布紧紧包裹，上面再挂上橘黃花环。抬架用新鲜竹子编成，焚烧前，要把遗体抬到恒河水里浸湿，然后摆到柴架上，浇上有各种香料的油脂，持续焚烧三个小时。8月19日黄昏，一头牛静默地浸在恒河中，我在河边顺石阶走上一栋底层是牛棚的楼房，楼房的楼上有个露台，站了很多人，当我来到这里，一下就呆住了，不远处的火葬台上，耸立着四个石塔状的古雅的林伽，中间正熊熊燃烧着几个柴架，高高腾起的光焰与恒河宽阔的濛濛水色相连。生命以如此辉煌安祥的方式逝去，若非亲眼目睹，真是不敢相信。夕阳西垂，射出一片金光，周围的一切都抹上了不可思议的烂熳。
※ 一只猴子从喧哗的人群上掠过
接着，我来到达萨瓦梅朵河坛参加祭典。河阶上人山人海，壮硕的白色神牛静卧高处，卖河灯和鲜花的孩童四下窜动，河边的供桌上铺满了玫瑰花瓣，上面摆放着净壶、烛台、香炉、白色牦牛尾、法螺等祭器。夜色幽明，人天眇眇，深情得溶化生死的祭歌响起，宛若阵阵天音的呼告，这一刻永恒之爱在每个聆听者心中升起一棵树，花果满树芳香披拂。婆罗门祭司吹响了法螺，烛台上的祭火被点燃，缤纷花瓣不断被撒入浑浊河水，在恒河畔，这欢乐的纷繁时光延续了一个世纪又一个世纪。
※ 晚祷仪式上，从各地赶来的朝圣者
瓦拉纳西的核心是湿婆和恒河，传说中水势浩大的恒河来自于天上，湿婆用自己的头颅分流了大水，以免人间遭受灾患。似乎每个印度人都处在回归恒河的途中，恒河是印度的灵魂，世界上从未有另一条河流受到如此无以复加的崇拜。按印度教教义，信徒的人生四大乐趣———敬湿婆神，结交圣人、洗圣水澡饮圣水、住瓦拉纳西，有3个要在瓦拉纳西实现，所以这里每天都有成千上万从各地赶来的信徒。每个清晨，河坛上挤满了来晨浴的人，充塞着令人眼花缭乱的抒情。在恒河里沐浴，让头颅完全浸入恒河水，不仅仅是与圣水肌肤相亲，更是寻求真谛之举，自己的灵性直接同秘藏在母河中的最高精神接触，洗涤肉体污垢的同时，还洗涤心的愚痴。净身后，信徒们用各式净壶提上圣水，嘴里不停地祷告着，前往神庙祭拜。
※ 印度教信徒对恒河的加持之力深信无疑
恒河粼粼波光中古代王宫拱形廊柱的褐色倒影，嘻哈打闹的老人们从高高石台上跃入河水的古铜色弧线，一头白牛在滚滚车流中寂寂不动的禅坐，五彩斑斓的河坛上方猴子爬过一条绳索时来回摆动的双脚，祭典前一只鹰掠过婆罗门祭司后消失于苍苍暮色的倾斜度，朝阳中无尽鲜花上朝露的潮湿，马赛克小庙前祭神用的大黑锅里稠糊糊的甜蜜汁液，狂热地在恒河与神庙间不断穿梭的橘黄队伍，发髻高耸的苦行僧高深莫测的微笑，华美莎丽下纤纤秀手上孔雀纹的图案，顽皮少年拿着的圆形藤盒突然伸出的蛇头……在瓦拉纳西幻景般的恒河岸上，我随时被片片灌满浩渺诗意的精光照住。
※ 晨光中的飞鸟
一座湿婆之城，瓦拉纳西有1500座以上供奉湿婆神的庙宇和随处可见的林伽，尖塔状的林伽（男根）是湿婆生命力和生殖力的象征之物，喻示了原初能量的涌动，湿婆是破坏之神，这种破坏不仅是毁灭，也是再生，他兼具生殖与毁灭、创造与破坏双重性格，汇集着繁盛而矛盾的主宰之力。许多信徒的瑜伽生涯或苦行生涯，来自对湿婆的模仿，恒河畔不断出现的三股叉、法螺、手鼓、水罐、祭火，蛇、白色涂灰，亦出自于湿婆的法物和装饰。瓦拉纳西最重要的湿婆神庙是建于1776年的金庙，里面精美绝伦的金色林伽，据说用了880公斤黄金，以前这个庙只有印度教信徒才能进去，每天都有大量的人在外面排着长龙，我很荣幸自己能够进入这一瓦拉纳西的心脏。在我看来，湿婆是大地本能伟力的显形；印度教的本质就是生活，是截然不同的生活之道，它让信徒接受和感戴大地源泉的喂养，回归到自然之子，从而把心性从各种捆绑、局限中的解放出来，证入梵我一如之境。这一切其实和纳西人的传统观念有着内在的相似性，我曾诠释过纳西人的自然信仰：“长久以来，在金沙玉龙之地，骄阳用它的日规把纳西人的呼吸同大自然的呼吸合二为一——万物有灵，所有生灵都保持着神秘关联，这种关联既是物理的，也是灵能上的。按照传统的纳西自然观，人的一切拜大自然所赐，所以生活的奥义之门秘藏在对大自然无尽的感恩中，日常生活中必须保持还债式的谦卑，从而生命全然沐浴在大地之爱中，成为爱本身……”
※ 瓦拉纳西的一户人家
在瓦拉纳西，宗教距离大地是如此近，要诠释这令人惊奇的力量，无疑是困难的，记得奈保尔说过：“印度是不能被评判的，印度只能以印度的方式被体验。”在瓦拉纳西，我摆脱了怀旧的重负。
※ 瓦拉纳西街头的瑜珈士
※ 欢乐的朝圣者
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