【杂谈】快速识别定制西装制作工艺高低 再也不会被坑了

辨别定制西装制作工艺优劣并没有那么难...

西服的品质主要取决于生产，按照生产的顺序，西服的生产可以分为制版、裁剪、缝制、整烫四个步骤，其中的缝制又分为280多道工序。制版也叫打版，就是按照客户的数据设计衣服的裁剪图，分为手工制版和电脑制版。

传统的西装定制为手工制版，分为套版（半定制）和一人一版（全定制）两种，套版也就是根据客户的量体数据，套用已有的样版，然后根据客户的数据对样版做简单的修改（主要是加长改短）。一人一版就是根据客户的量体尺寸，重新做样版。服装大规模在中国生产的时候，还没有专业的培训，而是之前的裁缝转行做了版师，他们多是在布上直接画版剪裁，但费时费力，很明显，老式裁缝满足不了工业化的生产需求。



服装企业一般采用电脑CAD制版，目前主流的服装CAD分为两种技术，一种是定数化设计，一种是参数化设计。

定数化设计的系统基于点放码方式进行规格的缩放，只能实现套版模式，需要提前对样版做大量规格的缩放。行业所说的MTM其本意是半定制的概念（萨维尔街把套版模式的半定制称之为Made to Measure,而把全定制称之为Bespoke），只是我们多数人把它理解为定制生产。

参数化设计（目前最主流的参数化CAD系统是博克系统）不需要提前做规格的缩放，只要输入相关部位的样版数据，系统就可以自动调整样版，使之符合客户的体型数据。



相对而言，定数化设计的CAD系统打版时比较自由，容易掌握，而参数化设计对版师的要求较高，需要版师对人体和样版有深入的理解，打版时逻辑性比较强，每个部位的数据来源都不能含糊，而一旦有了基础样版，后面再修改不同数据的样版就变得异常容易，一般只要几分钟就可以调好一套复杂的西装样板。传统的服装裁剪是人工方式，分为直接在布料上画图裁剪和依照纸质的样版裁剪两种方式。在布料上画图裁剪的方式将打版和裁剪合二为一，两个环节由一个人完成，对裁剪师傅的要求比较高。而依照纸质样版裁剪，打版和裁剪可以分为两个不同的人完成，对裁剪的师傅的要求相对较低。



目前大型服装企业一般使用电脑自动裁床进行裁剪，裁剪的精度和速度比人工更高。西装定制的缝制工艺比较复杂，分为全毛衬、半毛衬和粘合衬。

根据不同的工艺类型，缝制工艺从一百多道到两三百道工序。

根据缝制的方法，有分为手工缝制和机器缝制两种。



优质的手工缝制的衣服的确比较好，具有一定的艺术价值，号称为具有灵魂的服装，只是耗时长久，一般多达40—80个小时，成本昂贵，目前还保留纯手工缝制的方式比较少，能够提供这种技术的人非常少，所以在中国并不具备大规模推广的价值。相对来说，机器缝制的一致性比较好，对于多数消费者来说，其品质和价格都是比较容易接受的，所以是现在定制的主流方式。



目前很多大型服装企业对于服装定制生产线都做了基于数字化和自动化的改造，通过自动流水线，将定制的效率大大提升。西装缝制完成后需要经过整烫包装才能交给客户。整烫的效果对衣服的外观至关重要。手工方式的西装定制使用一般的电熨斗，需要技术较高的人才能熨烫出好的效果，而大型服装企业一般有专业的整烫定型机，可以整烫出更好的效果。



大型整烫定型机，温度压力可控，可以快速压烫出较好的效果西装。



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