悲哀！美了5000年的汉服，竟沦落到被错认成日本和服，国人：想复兴它真的好难！
汉服，真的很美！...
普象工业设计小站整理编辑
图片来自：参考书籍、网络
大家好，我是象君。近年来，在影视圈流行着这样一句话：“正午出品，必是精品。”
像正热播的宋代大戏《清平乐》，就是正午阳光出品的，虽然剧情有点“慢”
（拖沓）
，但剧中高度还原的“服道化”却惊艳了众人。
随之，宋服与它所属的服饰体系
汉服也受到众人关注。有着上千年历史的汉服，从产生到兴盛再到被“遗弃”直至复兴，发展路途颇为坎坷。
今天，我们依史为据
本着
“宁穿破，不穿错”的态度，来与大家聊一聊汉服跌跌宕宕的“成长路”。
错把汉服当和服
我们把自己的文化弄丢了
自打300多年前清朝入关，颁布“剃发易服”令以来汉服就断层了，几千年的发展史渐渐被遗忘，我们也把自己的传统文化“弄丢”了。“唉，你看这人穿着日本衣服逛街呢”，想必有不少汉服爱好者在穿它外出时遇到过这种情况，身上明明穿的是咱们自己的衣服，却总被认成是日本和服或是韩国韩服。
因不识汉服，在2010年成都春熙路还发生过一件既气愤又无奈的“乌龙事件”。
一名汉服爱好者，穿曲裾用餐时被一群学生围攻，要求她把身上的“和服”
（其实是汉服）
脱下来烧掉，受胁迫下的女孩最后不得不在公共场合脱下衣服，才得以脱身。令人汗颜的是，此类事件并不是个例，在十多年前多有发生。口口声声爱传统的人，却不知晓我们自己的文化到底是什么，简直令人又悲又怒！
学我们的人为何红过了我们？
日本江户时代的《装束要领抄》曾记载过这样一句话：“厩户皇子始定冠位十二阶大宝以降，沿唐衣服而其制大同小异益。”正如文中所讲，在唐朝时中国的衣服流传到了日本，他们并从中学习，渐渐发展为民族常穿的和服。
与国内不同的是，和服从产生到现在就没有发生过“断层”，在传统节日与重要场合都一直坚持穿它。像许多学生的毕业礼、人们的婚礼，大都穿和服参加仪式，渐渐积淀了自己的服饰文化。
而被我们遗忘太久的汉服所缺失的或许正是这种”仪式感“，久而久之当再看到汉服时，误认为是日本人常穿的和服。
这才是真正的汉服
“中国有礼仪之大，故称夏；有服章之美，故谓之华。”——《春秋左传正义》
汉服非“汉朝服”起源于远古
当我们一提到“汉服”，就有不少人认为它只是汉朝服饰，与其他时代无关。实则不然，所谓
汉服是“汉民族传统服饰”的简称，亦称为华服、汉衣冠、汉装。
关于
汉服起源最传统的说法是在炎黄时期，《史记》载：“华夏衣裳为黄帝所制”“黄帝之前，未有衣裳屋宇。及黄帝造屋宇，制衣服，营殡葬，万民故免存亡之难。”
而黄帝的妻子嫘祖又发明了养蚕和用蚕丝制衣，在普天之下进行推广，让人们的衣冠服饰日臻完善，从而对整个华夏民族的服饰文化产生了深远影响。
后来随着汉朝的建立，由多个部落组成的华夏族改称为“汉族”，由此对汉服的界定有了
“上溯炎黄，下至宋明”的说法，而流行于元朝的蒙古族服饰与清朝的满族服饰，则不在这个范畴之内。
周朝汉服制初成型
曾有人称服装为“历史的镜子”，即使同一民族在不同时代也有不同穿戴，它反映着那个时代的文化生活与社会现状。
“治国而无礼，譬犹瞽之无相”，在中国古代主张以礼治国，尤其在奴隶社会兴盛时期的西周更甚，“非其人不得服其服”的礼服制度完备于此时。
从“天子”到诸侯、士大夫
再到庶民，他们
所穿服饰的款式、色彩、纹样、布料都有详尽规定。像天子、诸侯士大夫一族多穿上衣下裳
丝绸材质，绣有精美纹样与华丽色彩的冕服，并有玉佩戴腰间做装饰，妥妥是“君子不可一日无玉也”的精致男孩。
与统治阶层相比，
一般平民的穿戴则要“本分”很多，多是无纹饰或纹样简单，出行方便的
本色麻袍装。
▲西周男子服饰
春秋战国时期深衣、胡服流行
春秋战国时期，周朝所建立的礼乐制度崩塌，在思想文化上出现了百家争鸣的繁荣场面，人们的穿衣方式也变得相对自由，之前给贵族穿的常服——
深衣（
上衣和下裳连在一起的长衣服，特点是使身体藏而不露）
在平民中流行起来。
▲深衣
在思想进步同时，齐鲁地区的农业和纺织原料、染料以及手工业也得到发展，一些织有精美纹样的丝帛服饰已是常见。
▲战国凤鸟文绣衣
此时
，除了深衣，搭配样式多为短衣、长裤和革靴，衣身瘦窄，行军打仗非常方便。
它最大的变化就是把之前只有两条裤管，穿时套在胫上的
“开裆裤”（胫衣）
，改为了能够在骑马时保护臀部与大腿肌肉皮肤的
合裆裤。
汉代女子以深衣为贵
“六王毕，四海一”，秦始皇一统天下后，重整了战国时混乱的衣冠制度，三品以上官员皆穿绿袍、深衣，庶人多着白袍。
“汉承其后，多因其旧”，西汉早期的服饰多与秦代相同，
男子多穿大袖、袖口部分缩小，交领右衽，领子较低露出里衣的深衣（曲裾袍）。
直到后来
颁布穿戴诏令后
，才该穿为样式更简单一些的
直裾袍（襜褕）。
▲印花敷彩纱直裾袍及表面结构
与男人们正好相反的是，
汉代女子穿衣却以深衣为贵，主要通过色彩、花纹、质地等来表明身份与地位的不同。
不过，这一时期的深衣又有了新变化，呈喇叭状的下裙摆长到及地，腰身裹得很是紧窄，一件又一件的与几层内衣做搭配，造就了“三重衣”“五重衣”的产生。
魏晋南北朝爱风流
魏晋南北朝时期，300余年动荡战乱，玄学、佛教得以发展，名流文士思想极尽开放、不拘礼法，在穿衣上一改秦汉时的稳重端庄，追求“仙风道骨”的飘逸感。
男子多喜欢穿袒胸露臂、宽松肥大的“大袖衫”，来表现一心求自由的洒脱劲，更为不羁的是“竹林七贤”中的刘伶，朗朗乾坤光天白日之下可以做到
裸体见客。
别人问他为何不穿衣，脸不红心不跳的解释道：“我以天地
为栋宇，屋宇为裈衣
，诸君何入我裈中。”
（意思就是你们干嘛跑到我裤裆里来）
▲范增《竹林七贤》
同样追求“飘逸之美”的女孩纸们，与这些“脸皮厚”的大老爷们相比要含蓄很多，她们多喜欢穿长裙曳地、大袖翩翩、飘带飞扬的罗纱或丝
质面料的
杂裾垂髾。
这些衣服穿起来若隐若现、轻飘飘的，走起路来犹如燕子轻舞，煞是迷人。也就有了曹植在《洛神赋》中所描写的，“其形也，翩若惊鸿，婉若游龙”之美。
受战争与少数民族的影响，这时的女子除喜欢穿仙气飘飘的
“裲裆衫“杂裾垂髾
，还流行穿外罩短小内衣长大的（此穿法也被称为内衣外穿）
。
这种衣服由军戎服中
的裲裆甲演变而来，没有衣袖只有两片衣襟，有点像十多年前我们常穿的那种牛仔小马甲。
唐代服饰华贵、开放
说到唐代服饰，我们脑海中总会不自觉联想到古装剧中，领口低到要露出“大波波”的美女们。唐代人真的这样穿衣服吗？只有看过有据可依的史料才知道。
唐朝时期经济稳定，地大物博，对外交流频繁，人们不仅生活在物质丰富的时代，思想文化也十分开放，服饰也呈现出雍容华贵、百美竟呈的局面。
不过，
种类繁多这种情况大多呈现在女装上，当时男装样式还是比较单一的。
上至天子，下至百官、庶民，最爱穿的当属圆领、右衽，领、袖与衣服的大襟处都会缘边的
圆领袍衫，这种衣服样式简单随意，包含着对祖制上衣下裳的继承。
它主要
通过服色分辨等级制度，像被认为近似日头之色的赤黄色，是除黄帝之外臣民不得使用的。
▲唐太宗李世民身着圆领袍衫与幞头
《说文》曰：“襦，短衣也。”唐朝时的女子就多是
短襦长裙的装扮，即短上衣加长裙，裙腰提得高高的系上绸带，衣领相交。
到了盛唐时期，襦裙的衣领降得低低的，交领上衣变为交领半臂，所谓“粉胸半掩疑暗雪”就是这种装束。
《礼记内则》曾规定：“男女不通衣服。”但在开放的唐朝，
女着男装却是常见现象。唐画家张萱绘制的《虢国夫人游春图》中，就有女子穿男式圆领袍衫、长裤，头戴幞头，脚穿靴子。
▲唐 张萱《虢国夫人春游图》（图来源辽宁博物馆）
“女为胡服学胡妆”，本以为唐女子穿男装够开放的了，没曾想她们还
流行穿胡装。这种翻领、窄袖、对襟的衣服虽然没有“低胸装”性感，但颇具英姿飒爽。
▲唐代陶俑中的女着胡服形象
宋朝重朴素之美
“呼啦啦”，现在终于要写凯凯王穿的宋代服饰了。宋朝时期虽然经济发展繁荣，但崇尚思想管制严重的程朱理学，整个社会提倡
服饰要简朴，不得奢侈，规章制度要分明。
男子服饰从皇帝到百官多穿官服与公服
。官服样式为
绯色
罗
袍
裙
、衬
以
白花罗
中单
，
腰上
束以大带，譬如王凯（宋仁宗）的装扮。
圆领大袖，腰间同样束以大带的公服颜色则不一，如三品以上官员为紫色，五品以上为朱色，七品以上为绿色，九品以上为青，后来随着皇帝换位，颜色稍有改变。
▲电视剧《清平乐》不同品级官员服饰颜色
《玉海》云：“品官绿袍，举子白襕”，
士大夫穿衣爱圆领、大袖，长度过
膝的
白襕衫，上衣下裳遵循旧制。“旧制，庶人服白”，普通平民则穿
白色的粗布麻衣，若想穿黑衣还得请诏特许。
走起朴素风的宋朝女子服饰在沿袭前制的基础上，也有新的款式出现，其中
最具特色和代表性的是一种叫背子的衣服。
它的形制大多是不加扣系的对襟
（两襟相对，纽扣在胸前正中）
，长度过膝，袖口与衣服各片的边都缘边，衣下摆十分窄细，穿上后显得非常瘦小，走起路来露出的内衣随身飘动，很是优雅迷人。
背子虽然贵贱男女皆可穿，但大多时流行于普通女性中，
皇家贵族女子多依据“相公”的官服，穿相应等级的礼服和常服。如皇后在册封
、参加朝会时就须穿祎衣
（深青色，绣有小鸟图案的衣服）。
▲穿祎衣的皇后
明朝大力恢复汉服
宋朝结束后，受元统治的汉服受到严重冲击，明朝建立后，统治者为恢复华夏衣提出了“
悉命复衣冠如唐制”，上采周汉下接唐宋，积极调整出新的冠服制度。
帝王常穿精美华贵、绣有十二纹章的冠服
，又因皇帝多喜龙，在穿的服饰上绣龙成为一特点。
为了衬托皇上的“龙袍”，
官员穿的常服上绣有禽兽，文官绣禽，武将绣兽，后来由褒义成贬义的“衣冠禽兽”缘起于此。
▲明朝官员二品绯袍锦鸡纹（左）与三品绯袍孔雀纹常服（右）
“二可怪，两只衣袖像布袋”，这句明初民谣中像布袋的衣服就是当时
平民男子最常穿的直裰。这种衣服衣身宽松、衣袖宽大，四周镶宽边，腰间系两根带子，配上“头巾”
（儒巾、四方平定巾）
很是风雅，为文人雅士所爱。
▲“清六家”之一王时敏在明朝时期的装扮
处于封建社会后期的明朝等级管制愈发森严，
上层命妇所穿冠服具有严格规定，出席场合与外出见人需穿礼服，平时在家可穿常服。
礼服制作很是精良、华美，
凤冠霞帔是其最高等级，是身份与荣耀的标志。
宋女爱穿的背子，到明时期有所沿袭。除此，一种对襟、无袖、左右两侧开叉，名叫
比甲的服饰也十分流行，穿上之后身形瘦削、秀美，颇具婀娜之感。
▲明代背子（左）比甲（右）
汉服复兴真的很难？
“华夏复兴，衣冠先行”，随着人们思想意识的提升与国学热潮的兴起，传统服饰问题也日渐成为焦点，部分传统文化爱好者发起了“汉服复兴”运动。
他们在众人异样的眼光下大胆穿着汉服上街，向大家普及汉服知识，合力筹建大型汉服文化活动，每年农历的三月初三还被定为中国华服日。
不懂的人“乱穿”，汉服、仙服、和服傻傻分不清楚，而部分比较懂的人又因太爱汉服，无意识中将其“圈了”起来。
通常认为这只是小众圈子的个体活动，看到有人”穿错“汉服或是对其改良，忍不住以略有偏激的态度去排斥，一不当心将传统文化异化为”排他“工具。
照此发展，本来该传承发扬的汉服再次被“禁锢”。
当我们穿着它走在大街上的时候，不再是异样眼光，而是惊艳、赞许、习以为常。
参考资料：
刘安琳：《华夏有衣，襟带天地——浅析汉衣冠审美文化沿革》
沈从文：《中国古代服饰史》
徐静：《中国服饰史》
陈芳：《粉黛罗绮》
左娜：《汉服的“形制”特征与审美意蕴研究》
- END -
欢迎将文章分享到朋友圈
每天早上6：30不见不散
想看更多精选好物
可以扫码添加[普象好用]微信号
第一时间获得新品首发、特价活动等最新资讯
首次添加还可领取200元优惠卡哦
你若喜欢，给象君点个在看
关注 普象工业设计小站
微信扫一扫关注公众号
