醉美阿根廷之风的荒原巴塔哥尼亚

巴塔哥尼亚，我的梦在你的风中翱翔，我的脚步在你的胸膛奔跑，你展开广袤的天地，放飞我追逐的远方...





“

”

如果有人问我，阿根廷给你印象最深刻的是哪里？



我的回答不是秀美无伦的菲兹罗伊雪山，不是清澈碧透的巴里洛切湖区，不是飘逸壮美的伊瓜苏瀑布，不是海天一色的大西洋，不是世界尽头乌斯怀亚……而是广袤无边荒芜贫瘠的巴塔哥尼亚高原。



巴塔哥尼亚广袤的荒原，天高地阔，人烟稀少，不时可见成群的羊驼或鸵鸟奔跑其间，零落的湖泊与河流点缀其中，白云在蓝天的幕布上肆意挥毫，偶尔还可以看见狐狸和其他动物。



荒草连天，一望无际，散落在荒原上的只有奇怪的风蚀岩，孤零零的道路上只有我一个人一台车，行驶在这样的旷野，心胸又怎能不开阔舒畅。



巴塔哥尼亚气候条件恶劣，素有“风土高原”之称，降水稀少，风力强盛。我重载的牧马人开起来都觉得车身摇晃，砂石打在车上噼啪作响，偶尔下车拍照片，如果不特意稳定下盘，真的感觉能被吹走。



让人佩服的是，在巴塔哥尼亚遇见几次长途骑自行车去乌斯怀亚旅行的强驴，真不知道他们如何在这样走路都寸步难行的狂风中骑行这么远的。



EL Chalten徒步结束，穿越巴塔哥尼亚荒原，前往大西洋海岸。

人车稀少的碎石路，轮胎被石子扎破，考虑到这一整天都不曾见到一辆过往车辆，估计等车经过找人帮忙的机率不大，远远望见前方不远处似乎有人家，于是下车徒步前去求助。



比手划脚，房屋的主人搞懂我的意思后，二话不说就开上车过去帮我换了轮胎。那是一个独居的男士，养了一大群狗，门口晾晒着剥了皮的动物尸体，车上放着猎枪，也许他在那里打猎为生？但为何会独居在这样荒芜的地带？可惜语言不通，无法了解这样的生活细节。



荒原上偶尔能看到车辙压出的小路，往往都通往一户或两户人家，他们是以何为生的？为什么会选择离群索居在这荒原之中？没有水，没有电，没有物产，他们的日常生活是如何维持的？如果能有机会亲身体验一把就好了。



除了广阔的几乎一成不变的荒原，巴塔哥尼亚也会用绚丽的落日和晚霞馈赠如我这般热爱荒野的“原始人”。



途经阿根廷小镇PicoTruncado消防局，炉子里烤着全羊，角落中喂养着猫头鹰，不像一个严肃的国家单位，更像一个温馨的大家庭。

本来是去询问补胎地点的，热情纯朴的人们听说我的情况后主动提出让我使用他们的浴室，与他们共进晚餐，并专门给我在一间办公室支了张床，虽然由于正赶上他们隔三差五一次的聚会，根本没休息好，但这份心意和帮助很是温暖，也改变了我对阿根廷警察的看法。



南美人的精力真的很好，晚餐聚会过后，桌子拉开就变成了舞场，跳累了就改演唱会，夜半2点40他们帮我支好床，我去睡了之后还有人在聊天，凌晨6点就有人开始活动，8点多大伙都到齐上班了，真是佩服这份精神。如果阿根廷人都这种作息，无怪中午要一直休息到下午5点才上班了。



尽管我热爱这原始荒瘠的巴塔哥尼亚，但也不得不吐槽一下这片地区可怕的网络状况，离开EL Chalten以后，沿途经过的市镇中，我先后借用了旅店、消防局、信息中心、警察局、前去问路的大公司等的网络，只有Caleta Olivia的信息中心让我发出去了几条微信朋友圈信息，虽然也没能发完，其他地方干脆一条也发不出去，更别提下载我当时需要的巴西地图了。



我不得不在朋友圈里感慨：亲们，如果我很多天没消息，那么我很可能要么在找网的路上，要么在和慢得无法工作的网络做斗争中……

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