罗曼饰佳告诉如何避免盲目定制西服！

定制西装意味着：你基本上可以定制任何你想要的款式。然，最美好也最痛苦的地方就在于--无边无尽的选项。但，若是...



定制西装意味着：你基本上可以定制任何你想要的款式。然，最美好也最痛苦的地方就在于--无边无尽的选项。但，若是第一次尝试定制，应该大部分人还是偏向常规，那不如我们先从几个基本行业术语聊起，何谓一套符合“标准”的Bespoke Suit.



但还是要强调，适合自己的才是最好的。不要盲目模仿某一风格哟，不管是有多大牌多贵多难买到。舒舒服服就是适合自己的！

面料(Fabric）

传统西服面料很多，以羊毛（Wool）为主，羊绒、真丝、棉质、亚麻、驼绒以及各种混纺都很多，根据不同场合不同季节选择最为适宜。不同面料做出来衣服的成型是有一定区分的，光是这项都能有长篇大论，暂时放放。目前夏季西装以轻薄的“亚麻”“泡泡纱”为主，但偏休闲。而夏天正式西装，大家不妨尝试Fresco面料，至于Fresco哪家好，我这边不进行硬广了。虽然材质大部分是羊毛，但靠着织法让经纬股之间的空隙变大，产生出较为透气的布料。

排扣

窝心提醒：记住！单排扣无论什么情况下！都请不要扣最后一颗扣子！嗯！







驳领（Lapel）

所谓驳领就是大家常说修饰西服用的领片。

以下可以分成三个部分讨论：领片样式（Lapel Type）、领片宽度（Lapel Width）、卷领（Lapel Roll）







图一：枪驳领。一般彰显气场，欧洲老绅士标配是枪驳领三件套加八字衬衫配锦缎领带打米兰结。

PS：参考图下汉尼拔医生剧照

图二：平驳领。最常见的领片，一般通勤西装选用平驳领为主，较为稳健低调。

图三：青果领。大多用于礼服，一般与燕尾服搭配使用。

领片可宽可窄，主要看喜好。但！领带宽度与领片宽度二者一定要配合好！不然！有灾难！

口诀如下：宽配宽，窄配窄，千万不可里大于外，OVER!



Roll 啊 Roll，弧度可以美到吓死人！这个部分也是检验师傅功力较为直接的地方。衣服美不美，先看Roll得美不美！

啥都不说，先来个反面教材：这种明显压死的翻领...如果你的订制是这样...我建议换个师傅...（目前市场上的成衣以这种领子为主）



一件定制西装都是在布料上一针一针扎出来的，西装翻领的线条和翻转弧度就是考验师傅功力的地方。基本上如果能做出挺拔Lapel Line和Lapel Roll的师傅，你把面料交给他，可以放心了。

开衩（Vent）



如同大部分男装细节，开衩也是源自军装。最早是为了方便骑马而设计，现在的设计更多是为了方便坐下/方便伸手进口袋。

按常规可以分为：单开衩、双开衩和不开衩（基本很少见），单排扣西服可以三选一，而双排扣则只能选择双开衩或者不开衩。





而至于怎么选择？

如果你身材好，以及找到一个好的西装师傅。那么选择双开衩，师傅能完全做出符合你腰臀的坚实曲线。

但如果你腰臀比较肉，师傅又不大有经验，还是建议中规中矩选单开衩。因为双开的西装后片容易被屁股撑起来，显得不圆润。

所以，口诀如下：Be Safe选单开，For Beauty选双开！

腰际口袋（Pocket）



西装口袋做法主要分三类：

左一：Flap Pocket（最常见的做法，口袋上有带盖）

中间：Jatted Pocket（口袋无上盖，只有一条缝）

右一：Patch Pocket（外露口袋）

另外，Ticket Pocket与样式无关，单纯是在右手边新增一个口袋。



你问我，Ticket Pocket的作用是什么？

我回你，不是用来装钱！是用来放情书的！！

裤长（Pants Break）

西装裤重点主要在于剪裁和做工，其实可以选择部分在：裤管宽度和裤脚长度。



三件套还是两件式？

西装常服早期在美国流行时，基本上以三件套为主。不过第二次世界大战后，暖气普及，原本用作保暖的马甲渐渐忽略，开始了两件式的年代。不过，现在基本上没有那么多讲究。建议大家有一套三件套，秋冬可保暖，混搭还超级好看。夏天嘛，单穿马甲也是不穿的选择。

定制方式：

罗曼饰佳以独有的定制理念、衣橱式管理服务来诠释当今社会完美先生所崇尚的生活态度。

罗曼饰佳给予服装的奢华源自于每一处细节的精雕细琢，每一根线、每一条纹理、每一个角度和针眼的完美结合，让你举手投足之间尽显绅士风范。

罗曼饰佳值得选择，值得信赖，可以彰显个性，凸显品味，传承经典。

    关注 罗曼饰佳