绅士的品格——雅文邑
香气浓烈而炙热，入口摄人魂魄，而在缓慢流淌进胃里后，雁过无声，仿佛只存在过梦境里。...
导语
香气浓烈而炙热，入口摄人魂魄，而在缓慢流淌进胃里后，雁过无声，仿佛只存在过梦境里，却悄然扎根在心里，“醒来”尚能回味南柯一梦的氤氲，一见不悔终身。说雅文邑是专属绅士的饮品，丝毫不为过。
这类已有700多年历史的白兰地与鼎鼎有名的波尔多同处于法国的西南地区，与后者擅长营销、精于生意比起来，雅文邑显得格外低调。在法语中，蒸馏的烈酒被称为“生命之水”（eau de vie），而堪称最古老“生命之水”的雅文邑，数百年来却较少迎合市场而做较大的风格改变，秉持着高雅的珍贵品格。
雅文邑与我们所熟知的干邑一样，属于蒸馏葡萄白兰地，广义上来说，白兰地是指以水果为原料，经发酵-蒸馏-存储后得到的烈性酒，而如今当我们提起“白兰地”这一词时，则更狭义地指代“葡萄白兰地”。其名称来源于荷兰语“brandewijn”，意思是“烧过的葡萄酒”（burned wine），酒精度通常在35%-60%之间，人们常习惯在饭后饮用一小杯香气浓烈、口感灼热的白兰地作为餐后消食酒。
雅文邑有文献记载最早可追溯至14世纪中叶，远比现在为人熟知的威士忌早了一个多世纪！早年人们尚未掌握保存葡萄酒的方法，便将葡萄酒蒸馏以提升酒精度，并蒸发一些水分使其更易存储和运输。每年，雅文邑的产量约为500多万瓶，而与其同产于法国西南部的干邑每年产量则约2亿瓶，更不用说年产量达15亿的威士忌了——雅文邑的产量与之相比，实在寥若晨星，也无怪乎其在国内市场多被误会。
尽管雅文邑和干邑都属于法国西南部以葡萄为原料的葡萄白兰地，两者的葡萄品种类似、都有VS、VSOP、XO等分级、蒸馏方法也相似——但这些都存在着或多或少的认识上的误区；甚至有人将雅文邑误以为是干邑的副线产品，认为其价值不及干邑，从这点来看，雅文邑在过去很长一段时间里的低调作风，令其吃了个大大的“哑巴亏”。近几年，一些雅文邑的大品牌逐渐意识到传统不等于守旧，开始注重对消费市场的培训与教育，终于为自己争得了几分天下。
“在法国，雅文邑最大的竞争对手自然是相邻产区的干邑，由于雅文邑产量仅仅达到干邑的1/40，物以稀为贵，从整体来看，雅文邑在法国的售价略高于干邑——这与国内以喝高级干邑为时髦，社交场合鲜少出现雅文邑的现象却背道而驰。”
雅文邑和干邑都是法国省区的名字，和香槟一样，这两块宝地产出的白兰地也分别以自己的地区命名。
用于酿造雅文邑的品种有4个，分别为：白玉霓（Ugni Blanc）、鸽笼白（Colombard）、白富尔（Folle Blanche）和巴柯（Baco 22A），前三者亦是酿造干邑的葡萄品种，三者中，鸽笼白的产量较稀少；而唯有最后一个“巴柯”是雅文邑地区独有的品种，这个单独品饮非常难喝的品种（当然，也很少有人会用这些品种来酿造葡萄酒）是在根瘤蚜虫病害后，一位名为Baco的人将白富尔和诺亚（Noah）杂交得来，用以抵御根瘤蚜虫病。
另一个雅文邑与干邑最主要的区别就在于蒸馏过程，只进行一次蒸馏的雅文邑在风味和香气上自然要比两次蒸馏得到的干邑更丰富、更具有层次感。用来蒸馏雅文邑的是“雅文邑蒸馏器”（Alambic Armagnacais），也叫“柱形蒸馏器”（Column Stills），一次连续蒸馏；用来蒸馏干邑的则称为“夏朗德蒸馏器”（Alambic Charantais），也叫“罐形蒸馏器”（Pot Stills），多次蒸馏——和威士忌蒸馏器相似。使用传统的雅文邑蒸馏器得到的“生命之水”非常烈，酒精度很高，需要通过加入蒸馏水、低度雅文邑来降低酒精度，或是长期放在橡木桶中陈年以使酒精自然挥发，和陈年葡萄酒类似，这一过程被酒迷们戏称为“天使的分享”（Part des anges）。但如果选择自然会发则需要很长时间的缓慢陈年，这一过程往往比干邑久得多，一些雅文邑酒厂现在也开始选择使用夏朗德蒸馏器进行2次不连续蒸馏。上述方法中，长时间陈年而酒精度自然挥发的雅文邑得以最大限度地保存了原有的风味，又未经任何调配稀释，醇厚浓郁的香气另雅文邑爱好者如痴如醉。
另外，雅文邑长时间在橡木桶中缓慢陈放以柔化口感，也令其演变出更多复杂而绵延的“时光味道”，当然也会为其带来较深的“焦糖色”，因此，不少品饮者会认为色泽是雅文邑是否优质的一个评判标准——但也会有雅文邑厂商为迎合消费者的喜好而故意添加焦糖从而增加色泽。
雅文邑的产区地图非常有意思，有人说像一片葡萄叶，可分为三块：上雅文邑地区（Haut-Armagnac），这里地势多丘陵，土壤为泥灰土质，富含钙质，葡萄园面积是三块中最小的；中部特纳赫兹地区（Armagnac-Ténarèze），地势多山坡，葡萄园基本都位于山坡上，土壤是以石灰黏土为主的混合土质，这里的雅文邑层次丰富、性格刚烈，经过长时间陈年后能达到巅峰，展现出成熟的风韵；下雅文邑地区（Bas-Armagnac）的地势则较平坦，土壤主要是沙淤泥地土质，富含铁，这里的雅文邑风格则较为细腻、如谦谦君子般优雅。也正是这三者多样的“风土”造就了雅文邑的千面个性。
雅文邑和大多数烈酒品尝一样，单独纯饮时要注意小口细啜。可以先端起胖肚的酒杯，轻轻摇晃几下，让酒液沾湿杯壁以更好地释放香气，注意不要将鼻子凑得太近，酒精会直冲鼻腔造成不适感。雅文邑的香气是最值得玩味的，你甚至可以闭上眼睛，专注体会复杂而动人的香气，冰糖橙皮、李子、香草、太妃糖、蜜饯、巧克力、黑可可等香气层层叠叠，有时还能味道紫罗兰般的花香和皮革、烟草等香料气息，如斯美好、如斯华丽；再浅啜一口，不要急于咽下，微微混合一点唾液，让酒液在口中依次浸润口腔中的每一寸，体会立体的香味在口中迸发、呼之欲出的感觉；继而带着热辣的芳醇丝丝滑入喉咙，直抵胃部，收尾非常干脆，丝毫不拖泥带水，高风亮节，留在口中的尽是梅子、葡萄干、蜜饯和摩卡般的香气。
果然，酒足饭饱之后，还能品出其中千般滋味的，必定有其点睛之处。
雅文邑的个性正如儒雅的熟男一般，过尽千帆，却又让人缱绻决绝。可以只是茶余饭后的一个休止符，也可以是餐桌上的王侯将相。
雅文邑的千面性格和中餐搭配起来也毫不奇怪，搭配规则考虑的无外乎：食材、味道以及酱汁。若是保留了食材原本味较多的菜肴，选择VS级别的雅文邑即可，香气怡人，口感淡雅，不喧宾夺主；如果是味道浓郁，或者以荤肉为主的菜肴，VSOP级别的雅文邑则可以胜任最佳伴侣；如果整道菜的酱汁是菜式的重点，那么XO或者年份雅文邑能够与其相互辉映。好在雅文邑留在口中的是长时间的风味香气而非口感，因此不会给人带来过重的负担或是喧宾夺主令菜肴失去应有的口味。另外，雅文邑与可可纯度较高的巧克力也是一对十分出彩的搭配，前者的顺滑、馥郁、典雅平衡了后者带些沙沙的口感，后者又能为前者增添更多浓醇。
干邑只有VS、VSOP、XO三个年份，与注重调配的干邑相比，单一年份雅文邑可谓数十年磨一剑，相当具有收藏价值。近几年来，顶级雅文邑和干邑品牌在拍卖会上屡创高价。Baron Gaston Legrand Vintage Elusa以高达1,979美元的均价拍卖价问鼎世界最贵雅文邑，值得瞩目的年份有：1952、1960和1963等，不过有趣的是，这款雅文邑却是由以生产干邑而闻名的Lheraud世家，如此看来，尽管雅文邑的小酒厂们都在兢兢业业地耕耘着，他们的邻居干邑也在伺机而动，随时为绝佳年份打造最奢华的雅文邑。从历年拍卖会上的结果来看，根据不同雅文邑厂商的情况，值得珍藏的雅文邑年份还有：1904、1932、1944、1962、1972……
尽管雅文邑和其他烈酒一样，存储条件不像葡萄酒般苛刻，但恒温恒湿、避光稳定乃最佳的适宜环境。除了国内一些进口商以外，知名的酒类拍卖行如佳士得（Christie's）、苏富比（Sotheby's）、邦瀚斯（Bonhams）等也会有罕见的酒款拍卖，关注这些拍卖行的讯息，也能觅得一些“珍世稀酿”。
Baron Gaston Legrand 加斯顿勒格朗男爵
Baron de Saint-Feux 圣福克斯男爵
Chateau de Laubade 郎巴德酒庄
Chateau du Tariquet 塔希克酒庄
Francis Darroze 弗朗西斯达若兹
Dartigalongue 德佳龙家族
Janneau珍妮酒庄
雅文邑的分级
Blanche：未经橡木桶陈年；
VS（Very Special）：最年轻的酒液在橡木桶中陈年至少1年；
VSOP（Very Superior Old Pale）：最年轻的酒液在橡木桶中陈年至少4年；
Napoleon：最年轻的酒液在橡木桶中陈年至少6年；
XO和 Hors d’age：最年轻的酒液在橡木桶中陈年至少10年；
Age Indicated：酒标上标示了最年轻的酒液的“年龄”；
Vintages：所有的酒液都来自酒标所标示的同一个年份，酒液至少在橡木桶中陈年10年。
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