山南：文成公主生活过的地方

也许源于盘古那开天劈地的一斧，混沌初开，始有天地，那一斧劈出了天，劈出了地，也劈出了山南的这一片天地。人...

也许源于盘古那开天劈地的一斧，混沌初开，始有天地，那一斧劈出了天，劈出了地，也劈出了山南的这一片天地。人说山南，只说她是藏文化的发祥地，只说她是藏民族祖先的源起地。但那一片广袤的土地到底从什么时候就以那样一种姿态端坐于此？

山南滋养了先民，山南孕育了历史。那一片苍茫厚重的黄土地，还留存着一个曾经一袭尊贵黄衣的女子—文成公主在此生活过的痕迹。在山南，我总能听到百姓说，他们吃的粮食是公主带来的种子；他们炒菜用的盐和制作酥油茶所需要的茶叶是公主带来的；他们用的纺织、木工等技术是公主带来的匠人教会的……

我仿佛看到那衣袂飘飘的黄色衣角闪过，带我去她曾经生活过的地方，去触摸山南那源于远古的厚重的黄。



执子之手的听泉时光

线路：泽当镇→雍布拉康

看点

当初升的太阳将第一缕光线投射到雍布拉康的金顶之上，其脚下的一片土地也被渲染成了一片灿烂的黄色。在这一个清晨，我沿着台阶，踏着文成公主当年曾走过的台阶，一步一步走向雍布拉康。相传1300年前，松赞干布和文成公主就是在这里举行了婚礼，并多次在这里消夏。遥想当年，藏汉联姻，执子之手，与子携老……那是雍布拉康曾经见证过的幸福时光。

我听到了歌声，仿佛是文成从山下的“嘎泉”(距离雍布拉康400米左右的一眼山泉，终年不涸，据说喝了泉水可以医治百病)背着水，踏歌而回。她擦了擦脸上的汗水，看着山脚肥沃的农田呈现出美丽的黄色，想及她和他的幸福子民们，脸上绽放着欣慰的笑容。

雍布拉康分为碉楼式建筑和殿堂两部分。碉楼式建筑可能是晚期宫殿的遗址，殿堂传为松赞干布所建，供奉着赤德松赞、松赞干布、文成公主、赤尊公主以及大臣禄东赞和桑布扎的坐像。注视得久了，那文成公主的塑像好像化作了真人，在酥油灯下拥着羊皮袄，做着女红，偶尔拿针拨一下灯捻，或捋一下头发。

交通

在山南地区老电信局门口或乃东路上任何一段乘坐发往雍布拉康的公交车或乘坐出租车。



哲古草原的惆怅记忆

线路：泽当镇→扎扎→哲古草原

看点：

站在扎西次仁山上，望着远处的雅拉香布雪山。山后面，就是美丽的哲古草原，那里有可爱的岩羊、野驴，也有像神镜一样的哲古湖。在哲古湖畔，有一处叫扎扎的地方，当地百姓至今有氆氇反穿的习惯。这也是已成功申请非物质文化遗产的扎扎服饰的特色。

而扎扎服饰的源起就是因为文成公主。传说文成公主吃了扎扎进贡的贡品后觉得太好吃了，于是赴扎扎作客，与当地百姓一同饮酒作乐，由于给公主敬酒的人太多，把公主的衣服弄湿了，公主就把氆氇衣服反穿。忽闻赞普至，雀跃的文成公主，慌忙间来不及整理服饰，就像快乐的小鸟一样飞出帐篷，奔向夫君。而她反穿的氆氇也别有一番风情，于是乎，当地女子也就学了公主的模样开始反穿氆氇。

又有人说，因为夫君早逝，又独处异乡，失落的文成公主晚年心智失常，经常把氆氇反穿，行至扎扎时，被当地百姓效仿。其实除了扎扎，在山南的洛扎、扎囊等地也有反穿氆氇的习俗。似乎是心智失常的文成公主四处游荡，寻找曾经的幸福，一路留下的“痕迹”。

雀跃也罢，失落也罢，如今已不可考证。但是，松赞干布早逝，没有子嗣的文成公主在山南孤独地生活了30年却是不争的事实。一岁一枯荣，在哲古草原，枯时荣时都是黄，明艳的黄与苍凉的黄，这萧瑟秋季，其苍凉与公主曾经的失落命运仿佛是一种暗合。

交通：

从泽当镇乘坐发往措美县城的班车，会路过扎扎与哲古草原。也可包车前往。



存留公主体温的锅灶

线路：泽当镇→昌珠寺

看点：

昌珠寺，西藏的第一座佛堂，没有文成公主就没有昌珠寺。传说文成公主用五行算法算出整个西藏的地形如同仰躺的罗刹女妖，极不利于藏王立国，需要在其心脏、左膀右臂等处修建寺庙来镇压，才能逢凶化吉。为了镇压罗刹女的左肩头，松赞干布按照文成公主的主意，在雅砻建立了昌珠寺。

当我一次次走到文成公主的塑像前，历尽千年风霜的“她”总是面带微笑地看着我，好像在欢迎我这位来自她故地的亲人。相传昌珠寺也曾经是松赞干布和文成公主的冬宫，至今寺庙里还供奉着他们的不少遗物。比如文成公主亲手绣制的金丝唐卡，和她曾用过的锅灶。

而关于那锅灶，更有一种说法，不论男女，只要能摸一下文成公主用过的锅灶，就能做出可口的饭菜。看着这个被摸得发亮的灶和锅，我仿佛看见美丽的公主，正在开满格桑花的草原上给心爱的人煮着可口的饭菜。我抚摸着这个被历史定格在唐朝的锅灶，似乎触及了她手心的温度。

每一次沿着寺庙的转经回廊，抚摸着永不停歇的转经轮，那旋转的金黄仿佛开启了一条时空隧道——那一个个日出和日落，文成公主是否也曾这样一圈一圈地转着？

交通：

在山南地区老电信局门口或乃东路上任何一段乘坐发往昌珠寺的公交车或乘坐出租车。



面朝西天的墓地

线路：泽当镇→琼结县→藏王墓

看点：

在山南琼结县，有一处看似平凡的土地，只是几个隆起的土堆，似乎并无异样。但这里却葬着几世藏王，文成公主去世后也埋葬于此。这也是迄今为止西藏保存下来最大规模的王陵(佛教传入西藏后，水葬、塔藏在西藏盛行，土葬极少)。

放眼望去，藏王墓与丘陵似乎已经融为一体，大约有九座。墓群背靠丕惹山，前临琼结河，风水甚好。靠近河边有一座大墓，据说是松赞干布之墓，文成公主也合葬在此。墓的大门朝西南开，面向释迦牟尼的故乡，以示对佛祖的虔诚。

在萧瑟的季节，再次光临这曾经伟大的人们的埋冢之地，我只想遥遥地拜祭一下那位伟大的公主。以15岁的豆蔻年华，拜别父母，就此入了异乡，言语不通，生活习俗截然不同。而能在这样的情境下幸福生活，该是多么聪慧、柔韧、坚强、随和的女子呀？

时隔千年，你可曾看到后来人的足迹？你可曾听到后来人唱与你的赞歌？

交通：

在山南客运站乘坐公交车或乘坐出租车

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