Kim Jones：我的确是个非常商业的设计师

能在一艘巨型的“奢侈品航母”上做得既稳当又潇洒的设计师，并不多见。...



能在一艘巨型的“奢侈品航母”上做得既稳当又潇洒的设计师，并不多见。 担任路易威登（Louis Vuitton）男装艺术总监整整五年，十个完整的成衣系列，Kim Jones坦言自己就是非常商业化的时装设计师。



说Kim Jones是个老炮儿，恰如其分。门儿清。

做时装设计师，最大的坎儿在于自己。先是要引人瞩目，然后要持续发声，期间还不能饿肚子，要多搞跨界项目，最后有机会进入大品牌拿高薪，如心有牵挂，就同时做自己的品牌，如通情达理，就索性关掉自己的品牌，一心事主，以表衷心。

这就是Kim Jones。入行十三年有余，多年游走于时装设计和杂志造型之间，为多个品牌工作过。如今在路易威登做男装艺术总监，已满五个年头，还未见停歇。

Kim Jones毫不介意舆论评价他是位相对商业化的时装设计师，“为一个巨型奢侈品品牌工作，把商业作为出发点，理所应当。”对于自己如今的定位，他心知肚明，但是能如此坦然面对的底气，在于人家从一出道就是个恰到好处的叛逆分子。

2003年9月，他的首个成衣系列在伦敦发布，男装，街头感十足，充满运动元素，融合了多元的文化细节。在圣马丁毕业的天才们中，专攻男装设计的人不多，他算得上凤毛麟角，出类拔萃。

很快，他为多个品牌的设计成衣系列，尤其是与英国本土运动品牌Umbro的合作，让他走入主流大众的视野。2006年，Kim Jones便拿到了英国时装协会办法的年度最佳男装设计师大奖。而在“老大哥”Alexander McQueen那的工作经验，使Kim Jones对于时装设计的理解更为深刻，“Lee让我知道做设计不是儿戏。”

出道仅仅五年，Kim Jones便被英国老牌男装Alfred Dunhill相中，邀请其担任创意总监，为此他关掉了自己的品牌。凭借出色的成衣系列，2009年他又拿了一次“年度最佳男装设计师”。2011年，受到好友Marc Jacobs的推荐，Kim Jones穿越英吉列海峡，成为路易威登男装创意总监。2012年，他再度被授予“年度最佳男装设计师”大奖，之后Marc Jacobs离开路易威登，但Kim Jones坐稳了位置，靠得是他主导的路易威登男装在全球卖得很好，尤其是欧美市场。

“艺术总监和设计师是完全两码事情，要解决的问题也不同。我团队里有很多设计师，都很优秀，我要做的就是给到他们正确的方向，做出有人愿意买单的服装和配饰。”Kim Jones的思路非常清晰，设计越做越明白，工作越做越潇洒，在一线品牌圈的设计师群中，有他这种状态的人，不多。


为什么Kim Jones这么明白呢？凭什么他的设计卖得不错呢？

因为他知道男人喜欢什么。男人喜欢什么？涉艳猎奇，以及一种在路上的经验和感觉。Kim Jones的核心设计术语，也是路易威登倡导的品牌风格。

由于自幼随家里人周游列国，四处奔走，Kim Jones接受到的信息和文化是多元的，尤其是各地的民俗风情。

他在路易威登的处子秀——2012春夏系列便将非洲部落着装元素搬上高级成衣舞台，红蓝色格纹至今让人记忆犹新。

2012秋冬系列，他毫不避讳地将自己喜欢的日本元素呈现，腰带上的“TOKYO”字样历历在目，而“日本”也始终贯穿于他的设计之中。2013年春夏系列，Kim Jones回归最拿手的自由运动成衣风格。

2013年秋冬，是喜马拉雅山和雪豹图案。2014春夏，轻松的格纹和骄傲的童子军。2014年秋冬，南美秘鲁的文化和布纹通过高科技数码视角呈现。2015年春夏系列完全源于Kim Jones在印度斋浦尔的旅行。2015年秋冬，英国艺术家Christopher Nemeth的扭绳图案作为服装和配饰的图案。2016年春夏，东南亚的猴子和飞鸟，被绣在高级的真丝面料上，而柬埔寨国旗则作为了条纹配色。

在今年1月刚刚结束的2016/17秋冬系列中，Kim Jones重塑了有关巴黎过去和未来的摩登风格，还将日本艺术家大卷伸嗣（Shinji Ohmaki）的装置艺术作品作为T台置景。

Kim Jones在最近一次接受ELLEMEN的采访中表示，“我很在意不同市场对于我的设计的反应，因此我也会在设计中考虑到不同国家地域的因素，例如春夏系列中这些丝质印花图案，有适合西方人的粉色，也有东方人比较喜欢的红色和蓝色。”对于自己的设计，他非常自信。

“男人喜欢的东西都差不多。” Kim Jones一语中的。


尽管在设计中呈现了各种艺术形式，也不乏与艺术家的合作，但Kim Jones并不因此沾沾自喜，“从艺术作品中汲取适用于男装的有趣元素，为大众所穿戴，才是我的本意。”

2013/14年秋冬系列中，英国艺术家Chapman兄弟创作的雪豹和印花图案，以及2015/16秋冬系列中，英国艺术家Christopher Nemeth的扭绳图案，便是最好的例子。这些艺术元素被用于常款的圆领毛衣、牛仔夹克、睡衣和大衣上，在不做作的基础上，让人眼前一亮，十分新鲜。

从男装设计的角度，归根结底，Kim Jones将男人常穿的服装款式，和功能性结合得很好。实用轻便的运动装元素被埋在所有衣服里，让穿着感到舒适自然。而包袋和小配饰也是他的拿手好戏，小胸针、钥匙圈、项链掉坠，被他信手拈来，玩得活灵活现。

“我并不是一个艺术家，尽管很多朋友让我尝试，但我更喜欢服装设计这个平台和载体。它能让我拥有更宽阔的视野和更平和的心态，去看世界，去发掘新奇的元素，并以此愉悦男人的情感、丰富男人的内心。”

年过四十，不惑的老炮儿一直在路上。Q：瞿广慈

K：Kim Jones

K：欢迎你来柬埔寨，和我分享在这个春夏系列的灵感来源。我也希望吴哥窟的雕塑能给你的创作带来启发。

Q：谢谢邀请，我知道吴哥窟的雕塑有着千年历史，从佛像到花卉，既写实，又抽象。这确实和我的雕塑作品有相同的气质。

K：我看过你的作品，造型都很生动，是不是都有寓意在里头？

Q：幽默感很重要，我想通过一种开心的姿态去表达作品的意图。

__

Q：通常你如何将看到的东西，然后转化为灵感，最后体现在设计中？

K：我喜欢在路上的感觉，看到的新事物，我不是将他们简单转化为时装元素，而是通过这些新事物来思考，与我原有的认知做匹配，甚至相互融合，如果合适，就出现在了新的设计之中。，

Q：新的东西，反而会击发你对于脑海中旧东西的理解，消化之后，推陈出新。

K：完全没错。

__

Q：你会把自己本人作为设计作品穿着的对象吗？

K：不会，我的工作就是为品牌做设计。路易威登是一个面向全球的品牌，因此，设计出符合品牌风格、又适合品牌消费者的服装，是我工作的核心。要是回到我自己做个人品牌时期，那些设计确实是我自己会穿的。

Q：那你如何获知路易威登的男士消费者们喜欢什么样的东西？

K：其实男人喜欢的东西差不多，新奇，有趣，有意思。

Q：你的这句话，适用于各个领域。

__

Q：除了雕塑创作，我也在做一个艺术品牌，叫稀奇，面向更多的大众。因此，我也被人质疑太商业，说我是为了挣钱。我不知道你在时装设计个领域，是否也碰到过类似的情况？或者你怎么看待纯粹的专业和商业？

K：我也面临同样的情况，但现在我会很坦然，我就说自己就是个非常商业的设计师，没什么不好意思。我认为，这和搞创作并不冲突。小众永远是针对大众而言，如果要更多人接受自己的创作和作品，必须要承担相应的风险，但结果是更多人得到你创作出的愉悦。我当年被大品牌邀请去做创意总监时，就考虑到自己很难身兼两职，脚踩两条船，所以，我索性将自己的品牌关了。

__

K：说到这，我也好奇你如何将纯粹的艺术作品转化为更适合大众的艺术装饰摆件？

Q：通常我会把自己的艺术作品做形式上的简化，然后在色彩上丰富，让这些作品在产品化后显得更加纯粹，以适应更多的生活场景。其中，还包括相对商业化的技术处理，例如喷雾效果，作为艺术装饰摆件，更有效果。

K：非常有意思，趣味性对于艺术作品和时装设计同样有效。

Q：对，你做的小配饰也很具有趣味性。

__

Q：有没有考虑过自己做艺术家？

K：有朋友让我尝试下，但我觉得自己更适合做时装设计师。我有个做首饰的朋友，有专业的设备，我曾在她那儿倒腾过一些小玩意，颇为满意。但相比之下，我对收藏自己喜欢的艺术家和摄影师的作品更感兴趣。

__

    关注 衣来伸手