灶间烟火暖 姆妈味道香

如今，灶台、灶间已很少见了，但我们的心里，始终忘不了那用柴火煮出的香喷喷的米饭，不是吗？...

灶间一直属于母亲的。

虽然不是大户人家，家里用的仍然是三眼灶。靠里最大的一口是用来煮猪食的，过年过节也会派上其它的用场，做酒时也用它，中间一口用途最多，平时做饭烧水都靠它，最外一口小锅专门用来烧菜的，很少用到，因为农家的菜很少煎炒烧焖的，往往是在饭锅上架一竹编的“羹篮”，又热冷菜，又蒸新菜，省事高效。

关于“羹篮”，在我们老家还是很有讲究的。因为村子里还把那些脑子不灵光、办事不乖巧的人称之为“羹篮”，所以大人总是告诫小孩子绝不可以直接从“羹篮”上取食，否则会变成“羹篮”----其实是怕小孩子被锅沿或者蒸汽烫着而已。



灶间的烧火之难是很难想象的，碰上阴雨天气，柴湿烟重，往往闹得满屋子烟雾腾腾，仍然没能生着火，所以往往会去扒一些松针、枯叶来做引火柴。只要灶里有了火，便可以借助“火棍”来帮忙，“火棍”其实是一根约一公尺的竹筒，约有三节毛竹长吧，打通上两节，剩下最后一节底部开一小孔，碰上点不着火时，便将开小孔的一端伸入灶堂，嘴对着另一端吹气，有时候直吹得头晕眼花，四肢无力；临到火将燃起时，总会伴有浓烟冲出，搞得烧火者涕泪俱下。




说来也怪，那时候到处种粮食倒没有现在土地成片荒芜吃得饱，那时山上可谓干干净净，只见树木不见草，树也因为枝条被吹而显得精瘦，但仍然没柴烧。有一年冬天因长时间阴雨，实在没东西可烧，父亲便将因“破四旧”而废弃的旧床拆掉烧掉，因为都是老木头，烧起来火很旺，又没烟，很是开心。可现在回想起来，将那样一张雕花老床烧掉太可惜。

灶间的长凳已被坐得油光发亮，小时候我总是依在母亲身边，看着灶堂里旺旺的火苗，感到无限的温暖，而现在母亲根本有坐到灶堂的机会。




灶堂前还有一道用长条石隔开的灰塘，灶堂里的灰积多了，便用火锨盛出放在灰塘里，而母亲每年都会在灰塘里做一回“三套筒”----称得上民间饮食的奇迹了：寻一广口陶坛，稍大些，将猪肚洗净，剖开；将杀好洗净的老母鸡开膛，塞入葱姜老酒酱糖诸物，将鸡整个塞入猪肚内，用麻线将猪肚子缝好，放入陶坛，加适量水，用竹笋壳封好口，再糊上湿泥巴，将陶坛放入灰塘，四周围上从灶堂里退出的灰火，让它焖烧通宵，开坛时香气浓醇长久，肉食鲜美爽口，食之难忘。



碗橱，筷匣样样都是少不得的，灶司菩萨是在灶墙上每天接受烟熏火燎，而灶台面的水缸更是离它不得。上小学时候，每年冬天，作为小组长，我总要领着同村同学在晚饭后拿一面小锣，边走边敲，高喊：“注意防火，空柴仓，满水缸。”原先都是父亲去离家半里地的井里挑水，我稍大后便接过父亲的担子，每天清早便要将水缸的水挑满。

现在家里早就配了煤气灶，可母亲很少用它，依然习惯于用她的土灶，不过每天的劳作跟着饮食更趋简单而已。



□文章：王行松

□摄影：桑洲梧月摄于桑洲西安村

□制作：水东居士

□审核：

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