切糕的起源被找到了，原来它就是……

又是北京特产这个难题……...



▲ 以先，负责找到好食材



在北京这个地方，很难找到能带回家的特产。

因为这里其实只有一种货真价实的特产——历史，旧的历史和新的历史，

想把它带走，只能按照本地人的法子，

拿一只点心匣子，

拿一块四四方方的历史搁在当中间儿，

周围的空间，用或方或圆的油酥饼子塞满。



倒不是说帝都的点心有多好吃，国人的口味变了挺多，而北京的点心却变得不多——枣泥，豆沙，玫瑰的甜腻的芯儿，一个个地穿上体面的油酥皮，印上冠冕堂皇的福禄寿喜文財的字样。



有一块点心不用穿衣服，它的名字叫萨其马。

萨其马不是汉语。1600年前后，在今天辽宁省的范围内上，有一股人马四处游击突袭，他们人数不多,却战斗力超强，多次遇到违反“人多力量大”原理的战事，比如，步骑80人，击败五城联兵800人；又比如4人大败五寨联军800人。



或许就在某次4人对阵800人的大战之后，这4个人在林间点起一堆篝火来，架上陶罐，从马背上拽下一条猪腿来，轮流坐上去，用体温解冻猪腿，等着做一锅半生半熟的白肉火锅。

他们现在有的是时间，却懒得交谈，一个掏出炒面来，用手拈起来往嘴里送，一个从包袱里摸出几块松糕来，用松子，核桃和糯米粉做的。第三人吃的干粮既非炒面也非松糕。

“你那是啥？”这个四人组的头儿努尔哈赤问，他这次出门匆忙什么吃的都没带。

“萨其马，我家的包衣做的，一起吃一起吃。”

他们是讲满族话的女真人，萨其马（sacima）是满语，saci代表sacimbi，意思是切，ma是词缀，合起来是切糕的意思。

一个疲惫的人对松软和甜蜜没有抵抗力，努尔哈赤过去说过很多反对口腹之欲的话，不过这次他说：“蜜一样的甜啊，反正这猪腿一时半会儿也化不开，不如你就讲讲这萨其马是怎么做的吧？”



女真人并不是特别善于料理，不过他们很热衷于糕点，做松糕是最老式的点心，北宋的时候就开始了，炒面是近些年从蒙古传过去的。

“好吧，既然你愿意听，我就说说，”第三人说，“和面，只放鸡蛋，不加水。” 揉好面团，切成面条。不过面不可和硬了，面软，萨其马才会软。



烧热一锅油来把面条丢进油锅里炸热，这些面条一见热油就胀得两三倍大，颜色变得金黄也不要炸时间太长，炸得时间久了，萨其马也会变硬。

“哦。”那个吃炒面的应了一声，不过，热油锅，温暖的金黄色，他想，在这冷风嗖嗖的阴天里，单这几个字就让人向往。



然后就是最关键的步骤——熬糖，把麦芽糖和蜂蜜放进锅里一起熬，熬到可以拉出丝来了浇在炸好的面条上。火不能猛，不能让蜜糖大翻开，要在锅里噗噗地冒着小泡，一点一点儿地咕嘟。



也可以放上狗奶子干，这是我老婆娘家的做法，放了狗奶子干的萨其马叫狗奶子糖蘸，不过狗奶子干有点儿微酸，我觉得不好。（五六百年后，雍正的第九代孙——启功解释说狗奶子是长在东北的某种小浆果。也许是枸杞子，因为枸杞子有个诨名就叫狗奶子）



带松糕的人忽然插嘴道，加松子的味道应该也不错。

第三人道，这是个好法子，下次做试试。

说到此处，四人沉默了一会儿，细嚼着嘴里的萨其马，似乎品出了点儿松子仁儿淡泊高远的香气。



随后，第三人又说，就在前天，我家做萨其马的这个包衣，最近从蒙古人那儿搞到一块奶油，用一块狼皮换的。闻起来酸臭酸臭，做糕饼时放进去却有异香。

出门前，我说，下次做萨其马的时候，也加进去。

（也是几百年后的清末，在北京的萨其马分两种，奶油萨其马和一般萨其马。据文物学家王世襄回忆，这种产自内蒙的奶油并不是现在的西式奶油，而是经过了发酵更像是奶酪，装在牛肚子里运进京城的。）

蒙古的乳制品当年在女真人中正是流行，大家的口中都有点流津，腹里更觉空虚。

努尔哈赤摸摸屁股下的猪腿肉，已经见软，料想可以下刀切了。他说：“做得这么麻烦，回去让你的包衣跟我家的包衣说做法吧。我看这猪腿有点儿化了，我来片猪腿，我们涮白肉吧。”想吐槽，请留言

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