DIY从入门到精通——电源_【知老汤乎】

或许是最难选的电脑硬件！...

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有的人说，魏则西的死，罪在百度推广；有的人说，是我国的医疗体系腐败、落后、缺乏监管；有的人说在互联网时代，明辨信息真伪才是硬实力；有的人归罪于莆田系的异军突起......

在阿汤哥眼中，以上问题，全都是帮凶，都需要治理和纠正。但想想就知道，我国从来都是先出问题再整改的，而且怎么整也整不完，因为大家都是钱包瘪瘪，爱财如命。自古以来，有钱能使鬼推磨，黑心商人防不胜防，能救自己的，只有自己的知识了。

对于DIY也是一样的道理。被坑一方面是整个行业市场的潜规则，另一方面，就是自己功课做得不到家啦！阿汤哥我的专栏和公众号致力于让每个人都拥有基本的电脑素养，不要做出去就被坑的小白！还不赶紧关注加点赞？

讲完了CPU、主板、显卡、内存、硬盘，今天要讲的就是电源啦！电源，是电脑的心脏，为电脑供给工作所需的电能。心脏不好，人就会出毛病，比如动作慢，脑袋糊涂，也就是CPU频率可能会上不来，甚至烧坏硬盘和其他硬件。很多自诩为DIY老鸟的人对电源的选购掉以轻心（包括我啊，因为懒），其实稍不注意还是会出问题的。所以，下面开始装电脑的......忘了第几步了，就是挑选一个合适的电源！这一步可不是你想象中这么简单的哦，所以我才这么懒嘛......

第一问：电源是干嘛的？

我们的手机都有充电器，相信不少同学知道手机充电器是干嘛的，没错，就是把220V交流电变成5V 1A的直流电充进手机里面。

电脑电源的功能，与手机充电器的功能可以说是一模一样。再通俗一点讲，就是把插座上220V的交流电，转换成满足电脑硬件工作的低电压直流电。第二问：电源都有哪些结构？

从这张图基本上就可以看出电源的大致结构了：外壳、电线还有内部结构。还有一条电源线是可拆除的，连接在插座上，在上图中没画出来，样子长得跟电饭煲的电源线基本一样（据说可以换着用）。

电源的内部结构比较复杂，里面就是一大堆用于变压稳流的电子元件，例如大家高中都学过的滤波器、变压器、散热器等，这些对我们日常选购没什么太大帮助，在这里就不详细介绍了，有兴趣的同学可以自行谷歌（不要问我为什么不用百度）。

外壳上主要有散热窗口和铭牌。电线则是一大堆，电线的末端是连接在主板、显卡或硬盘上的电源输出接口。常见的接口有连接主板或显卡的的24针（20+4）、8针、6针、4针供电接口；还有硬盘供电接口，分为接SATA硬盘的和接IDE硬盘的。

IDE硬盘想必大家都很少见了，因为2013年就已经停产了，阿汤哥我小学时候的电脑硬盘就是IDE接口的，所以还是记得比较清楚哎。很多电源都会留有这个接口，同时也会提供转接线给大家转成SATA接口。第三问：那，不同的电源有啥区别？怎么样的才算好？

电源看似简单，其实不同电源之间还是有很多区别的，更加气愤的很多细节在购买时很多厂家都不会明确给出，如滤波器型号、电容型号等，这也是为什么阿汤哥我这么烦挑电源。所以阿汤哥我挑了几个平日购买时值得查看的几点来举例，一起来看看吧：

外观：电源与其他披着绚丽外衣为机箱增光添彩的硬件不一样，是蜷缩在小角落里不发光不显眼的硬件，但电源的外观也是不容乎视的。首先，对于超大侧透机箱和裸平台而言，电源这个大块头就格外显眼。有的玩家就为电源加上灯条，制造光污染。所以外观酷炫的电源也是锦上添花的，当然，好看的电源真不多，因为能变的花样也就是涂个颜色罢了。其次，电源的外观也反映了厂商的用心程度。好的产品都是精雕细琢的，像那些外壳凹陷做工粗糙的劣质品，我相信大家也都不会买吧。

尺寸：现在市面上能买到的，较为常见的电源，尺寸大概分两种，一种是常规大小的ATX电源，一种是体积较小的SFX（Small From Factor，不知道为什么Factor用X来简写）电源。我相信大家也都猜到了，SFX电源是给组建迷你机箱的DIYer用的。在规格上，SFX电源与ATX电源基本一致，体积还小些，当然就比较贵了。

模组化：随着侧透机箱的普及，背板走线也成为DIYer必备的技能，有时候一些电源线材我们是用不上的，比如IDE硬盘供电线，这些多出来的电线会让机箱内部变得乱糟糟的，模组化电源就应运而生了。所谓的模组化电源，其实大概就是供电线可拔插的意思，不用的线材可以拔出来丢在一边。根据电源线材的模组化程度，我们把电源分为非模组电源、半模组电源和模组电源。非模组电源自然就是不能拔线的啦。不管你用不用，这根线就必须留在机箱里面了。对于裸平台玩家来说，多出来的线很不美观；对于机箱玩家来说，多出来的线也要找位置塞好。但很多玩家装机时还是心甘情愿地选择非模组电源，因为穷啊！半模组电源则是较为折中的设计，一部分线能拔，一部分则不能。不能拔的是大家平常都会用到的线，例如24Pin主板接口等；而有的人用有的人不用的如显卡辅助供电、多余的硬盘供电线就是可以拆卸的。半模组电源的价格则是处于中游，非常适合没什么钱又想装逼的我，们。模组电源或叫全模组电源则是最高级的啦。所有线都能拔插，很适合强迫症玩家，当然，对钱包君来说无疑是雪上加霜了。全模组电源一般也只出现在功率较大的中高端电源身上，所以低端台式机还是用不上的。

线材：电源的硬实力除了体现在内部电路设计以外，就是在线材上了。220V输入，处理了半天得到稳定而纯净的电流之后，就是由线材传输到其他硬件上的，可不能在这里败笔了。首先是线材的长度，足够长的线材能让DIYer在进行背部走线的时候更加随心所欲；而长度不够的线材放到全塔机箱里可能连硬盘都够不着。其次是线材的粗细，这个嘛根据电阻的性质，导线越粗，电阻越小，电能的损失也就越少，所以线材也是越粗越好啊！当然，越粗的线，需要的料也越多，线也越重；太贵没人买，太重容易断，所以厂家一般都会做好权衡。其中以16AWG（电线粗细单位，数字越小越粗，有兴趣可以自行谷歌）线作为高负荷供电线是最好不过了。线材的用料可以说是最重要的一部分了，选择优质的导电材料能大大提高线材的性能，纯铜导线就是较好的材料。黑心厂家才不管你死活，劣质线材真的防不胜防，随手一揉就断简直无法无天。怎么办？总不能剪开验货吧？所以在此提醒大家不要贪小便宜，还是尽量买大牌电源。最后说说线材的其他方面。一则是漆包线的质量，像掉色、弹性差的线材就不多说了。二则是线材的保护措施，比如蛇皮网就能起到很好的保护作用。
电源参数：电源作为一个供电设备，我们一般通过铭牌来查看其参数，阿汤哥我随手找了一款电源铭牌，我们一起来看看这款电源的参数：交流输入：指的是输入电源的电压、电流和频率。这款电源写的“115Vac~240Vac 10A 60Hz/50Hz”，意味着连接115V至240V，10A，60或50赫兹的交流电就能正常工作。其中值得注意的是电压范围，有的同学在国内买机之后搬到外国用，会碰到不知道能不能用的情况，因为某些国家市电是110V的。这时，一款110V也能用的宽幅电源就能打救你。直流输出：分为“+3.3V”、“+5V”、“+12V”、“-12V”、“+5VSB”五种，这五种输出电压分别负责不同的硬件。“+3.3V”负责主板、内存和其他PCI设备的供电；“+5V”负责光驱部分结构、SSD和部分USB接口的供电；“+12V”负责CPU、显卡、硬盘、光驱马达等硬件，可以说是最重要的一路了；“-12V”负责主板串口的供电；“+5VSB”中的“SB”不是傻逼，而是Stand By，待机输出的意思，比如关机了也能充电的USB接口。这也是为什么我们拔插硬件之前必须把电源线拔掉啊，不然主板还带电的喂。虽然5V对人体没危害，但硬件一下短路就全部GG了。有时候“+12V”会有两列，意味着这是一块双路+12V电源。所谓的双路+12V说的就是供电电路分两条，一路为CPU供电，一路为显卡供电的意思；而单路+12V是一条电路同时供给CPU和显卡。有什么区别呢？单路+12V由于同时供应两个大户，所以通常不做限流设计，也就是说负载很高也不会跳（触发电路保护）。超频玩家往往需要很强的供电，如果动不动跳了就搞不了机了，所以单路+12V电源是超频玩家的最佳选择。当然，价格比较贵。而双路+12V就不一样了，双路电源成本低，只要不超频，供电能力也是可以的。但如果CPU或显卡其中一路负载过高，就会触发电路保护，电脑就断电了。对于普通用户来说，价格更低的双路甚至多路+12V电源是性价比较高的选择。最大电流：各路可以输出的最大电流。最大功率：各路可以达到的最大功率。其中最重要的是+12V的功率，+12V是为CPU和显卡供电的线路，面对如今动辄上300W的显卡，+12V功率一定要够刚！某些电源不会标注此行，需要自己算，计算也很简单，功率=电压*电流，就是上面两行相乘就对了。不会算的同学可以参考初中物理课本。额定功率：所谓的“500W电源”指的就是额定功率为500W的电源了，额定功率是保证电源稳定运行的最高电压，使用时低于500W没问题，超过500W就有点危险了。如果超过了最大功率就要报废了；另外还有一些认证标志，例如额定功率下方标注的3C认证和右上角的80Plus认证等，前者指的是“强制性产品认证制度”，没有这个标志是不能在中国卖的；后者则是美国人提出的节能认证指标，这里有必要详解一下：80Plus认证主要描述的是电源的效率问题。要获取最低级别的80Plus认证，必须做到在电源20%负载、50%负载和满载时都要有80%的效率才行。也就是说这款500W的电源在输入功率为100W、250W和500W时要能输出最低80W、200W和400W的功率。那么如果要达到标称的额定功率500W，就需要625W的输入功率。要注意，满足这样的条件也只能拿到80Plus认证中最差的“白牌”，其他“牌”的认证条件如下：目前白牌认证是已经停止了。获得高等级的80Plus认证，一方面表明这款电源的效率高，省电；另一方面也代表着这款电源优秀的做工，要知道达到如此高的效率，需要进行精心的电路设计、采用优质的元器件和线材，可以说通过80Plus认证可以轻松而正确地判断一款电源质量。
PFC：功率因数校正。这个就很复杂了，你问我什么事功率因数，阿汤哥我也不太清楚啊，大概就是说电能输入到电源的时候，最高电流和最高电压不一定会同时出现，所以难以达到较大的功率；PFC就是用来校正电流和电压值，让其相对应的。PFC的使用可以在消耗同样多电的情况下获得更大的功率，这其中的原理十分复杂，就算我懂说了你们也不懂，所以就不详解了，有兴趣的同学自行谷歌。既然这么复杂，为什么还要说呢？因为不少厂家会以PFC作为卖点对电源行宣传，这里还是要给大家提个醒。PFC分为主动式和被动式。主动式显然更加高端更加贵，利用较复杂的电路对输入电压进行提升，从而使电流和电压同时达到高水平。而比较低端便宜的被动式PFC利用的是电感提高电路中的电流，以达到效果，电感的原理请参考高中物理课本。

第四问：所以我到底要怎么选择一款适合电源呢？

挑选一款质量过关的电源，只要注意第三问中所说的各种小猫腻小细节就可以了。而挑选一款适合的电源，挑的就是品牌、功率和特色功能了。

品牌就不多解释了，品牌关乎着价格、做工等方方面面常见的电源品牌有航嘉、长城、酷冷至尊、安钛克、鑫谷、先马、Tt、大水牛、金河田等等，这里就不一一列举了。

功率在此指的当然是额定功率了。虽说理论上来说，电源功率是越大越好，但钱包受不住啊！一般人都是选择一款功率较为恰当的电源就好了。功率的选择没有明确的规则，更多是靠经验。阿汤哥我选购时，一般把CPU和显卡的最大功率相加，把数值与+12V的最大功率对比，如果+12V最大功率比CPU和显卡的最大功率和高出50W以上，就没问题啦！更加简单的方法可以直接选择比CPU和显卡的最大功率和高出100W以上的电源就足矣了。比如阿汤哥我家的电脑CPU与显卡最大功率和不超过350W，选择了一款450W的电源就没问题了。

电源作为一个供电设备，特色功能还是比较少的。较为常见的有静音、风扇调速、防雷击等。最近发布的Tt SMART DPS G750是一款比较有趣的智能电源，可以在PC、手机端查看月耗电量、电源温度等等运行参数。虽然作为一个DIYer我表示玩游戏的时候才不关心我电源温度多高，但PC智能化的步伐，可能已经悄悄走起来了。