塞维利亚城市小街

这一刻地球在他指尖失去引力

《唐璜》里说：“塞维利亚，一座有趣的城市，那地方出名的是橘子和女人——没见过这座城市的人真是可怜……”初到这座城，风情的小街、慵懒的氛围，这个地方惊艳了我，第一次发现原来生活还可以这样与世无争，我甚至跟我妈说“谢谢你送我来这么好的地方”。...

拜伦在《唐璜》里说：“塞维利亚，一座有趣的城市，那地方出名的是橘子和女人——没见过这座城市的人真是可怜……”

黄金塔：16世纪时，塞维利亚是欧洲最富有的城市，因为所有从美洲大陆运来的黄金都要在这座塔里等级造册，然后才能送到欧洲各地。

皇家烟厂（Real fábrica de tabacos）：这是歌剧里的卡门工作的地方，西班牙占地面积第二大的建筑，也是塞维利亚大学语言学、历史等三个系的所在地。

去年的本科生毕业典礼，我大学毕业那年上大学的人都大学毕业了，真心不能再读了~

正如《唐璜》里所说，“那里最出名的是橘子和女人”，城市的大街小巷全都是橘子树。

橘子树三四月间开花，沁人心脾，人们说这就是Sevilla春天的味道。

表面看来，这是一座宗教氛围很浓的城市，每年的圣周（也就是复活节）全程倾巢出动，抬着各种圣像的宗教游行把市中心围得水泄不通，人群总让我想起一万多公里外的祖国。很多人只是因为家族传统表面上虔诚，晚上该怎么滚床单一点不耽误。

初到这座城，风情的小街、慵懒的氛围，这个地方惊艳了我，第一次发现原来生活还可以这样与世无争，我甚至跟我妈说“谢谢你送我来这么好的地方”。一年又一年，有些厌了这座城，逃到了马德里却又逮着各种借口跑回来故地重游。最终还是回到了这座城。

这座城市对谁都很热情，却不尽然。这是一座外热内冷的城市，热情是给游客的，冷漠则瞄准了像我这样住在这里的外地人或者外国人。可我是怎么把这样一个游客不超过三天，留学生不超过一年的城市变成了自己家的？说不清楚。

圣周过后没几个星期就是当地最盛大的春节（春天的节日，Feria de primavera）。图片里的传统服装，有的妹子有五六套，节日持续一个星期，每天换一套。

这一个星期他们只顾自己狂欢，正眼都懒得瞧外人一眼：图中的棚子相当于临时的私家餐馆，外人是不可以随便进的。棚子要到市政厅申请，有时要排十几年才能申请到。2015年春节开幕的时候，塞维利亚的市长说：“这不仅是塞维利亚人的节日，也是一场国际盛会。”大家都“呵呵”了。春节是狂欢的节日，但更是传统意义上上层社会的社交、建立人脉，甚至联姻。在这里一个外地人或者外国人可以真正领略那种热情背后的冷漠。

没有任何一座别的城市像塞维利亚一样乖戾，她像一个美丽的女疯子，她能让你迅速爱上她却不会敞开怀抱接受你，你下定决心离开她，却总没出息地回到她身边。这样一个疯婆娘让你痛并快乐着，你无法咬牙切齿地很她，只能回过头恨自己没志气跟她一刀两断。

这是塞维利亚城市的标志。这个徽章是有故事的：西班牙历史上的阿方索10世，被称为智者，在艺术科学方面都颇有建树，却不太会管理国家。他的妻子支持儿子打败了他，老迈的阿方索10世逃到塞维利亚，收到了人们的拥戴直到去世，阿方索10世辞世前说（当然是说西班牙语）："No me han dejado（他们没有抛弃我）."这句话用塞维利亚口音说出来就像"No manteja do"。而mandeja在西班牙语里是线车的意思，所以就用线车的图案替代了单词，构成了城市的标志。说到底塞维利亚还是座有情有义的城市。

特里阿纳桥头（puente de triana）的清晨，这座桥是塞维利亚最古老的桥，建筑结构和巴黎的埃菲尔铁塔一样，但是比埃菲尔铁塔更古老。照片是朋友拍的，盗图是经作者同意的。

市中心的小街小巷很容易让人迷路，有段时间经常在家门口附近的胡同里绕一个多小时才绕回家。现在比当地人还熟悉那些七绕八绕的小街。巴掌大的地方，随便出门溜一圈都能碰见几个朋友、熟人或敌人。甚至连每个街头艺人经常出没在那条街我都知道。

圣十字区（barrio santa cruz），这里曾经是犹太人的聚居地，西班牙光复战争之后，伊莎贝拉女王下令塞维利亚所有的犹太人必须迁居此地，否则就滚蛋。

原来我家也住圣十字区，这是在楼上天台拍的。远处的大教堂是欧洲第二大的哥特式教堂，仅次于梵蒂冈的圣彼得教堂，比米兰大教堂要大。

在马德里的时候每次回塞维利亚必去的pub，假如有一天我回中国，别人问：“你在西班牙都干啥了？”也许能拿得上台面的答案只有：刷学历、旅游和练酒量（其实不太能喝）。

昨天下午去买手写板（广播一个通知：Freedom西班牙即将推出连载漫画），路上一群人围了一圈，是那个长着东欧面孔玩儿水晶球的人又出现了。好久没见他出来了，也许去了别的地方又回来了？而且他一改过去的高冷，变得随和了些。什么也不说了，因为这一刻地球在他指尖失去引力：