西装风流韵事，如罂粟，如火焰文化创意_【ICONess】

穿着西装的孩子x0a无辜地遨游星球x0a“我已用尽全力找寻自由”...

穿着西装的孩子

无辜地遨游星球

像一只落在电线上的鸟
像一个午夜唱诗班里的醉汉
我已尝试以自己的方式寻找自由

不久前，我衷爱的歌者

科恩

在睡梦中长逝。这个爱穿笔挺西装、戴费多拉软呢帽，皮鞋光洁如绅士的行吟诗人的一生，如海水割断火焰般分裂。

他一半是曾言“我试过牛仔裤，但它们总是让我不舒服”、“我是穿着西装降生的”与生俱来的优雅；另一半则是哼唱阴郁民谣，终日纵情于孤独与性，迷幻药与美酒的慵懒浪荡子。

迷人如他，像是流浪在现代社会，将

【服饰与人物关系】表现得

最为

【对立统一】

的时代ICON。

Leonard Cohen 热爱黑西装样式的优雅套装，半开的西装钮扣搭配灰色衬衣，成为科恩吟唱歌曲时最经典服饰。

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西装或是正式与刻板的化身

但白日安于

束缚

夜半沉沦人间

滋味更缥缈

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实际上

最早

的西服，出于一位

法国花花公子菲利普

之手。这个放荡不羁爱海钓的少年，从渔夫所穿着的敞领、少扣样式的劳动服装中获取灵感，为了更好地郊游玩乐，他便对当时盛行的紧领多扣、却不适合大幅度肢体活动的贵族服装进行了快马加鞭地改良。

这是种既方便生活又美观的新服装：

【与渔夫服装相似，敞领，少扣，但又比渔夫衣服挺括，既便于用力的，还能保持传统服装的高贵庄重。这就是现代西装的始祖。】

花花公子果然时尚触觉爆表，西装浪潮火遍整个欧罗巴。

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西装的历史其实短暂，匆匆300年，跨越了4阶段

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第一阶段：古典西装时期。

西装达人也不尽然全是花花公子

还有因为沉迷学术，终生未娶的牛顿学士

（迷之微笑）

牛顿学士一定超困扰，除了那个阴影般挥之不散的“苹果砸脑袋梗”，现在又多了一丢古典西装时尚贡献噱头，没有媳妇居然被爆料。

其实禁欲系牛顿也并非全无花边，他19岁在剑桥念书时曾与药剂师的继女安妮·斯托勒（Anne Storer）订婚，但

之后因为牛顿专注于研究而使得爱情冷却，斯托勒小姐嫁给了别人，这也是他此生唯一一段情愫，好遗憾诶。

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古典西装潮流横亘时间大概从

1670跨越到1770，叫做“究斯特科尔”，以及比其略短的“贝斯特”，以及紧身和体的半截裤“克尤罗特”，

构成现代三件套西服的组成形式和许多穿着习惯。

究斯特科尔前门襟口子一般不扣，要扣一般只扣腰围线上下的几粒，这就是现代的单排扣西装一般不扣扣子不为失礼，两粒扣子只扣上面一粒的穿着习惯的由来。

“究斯特科尔”前的14—16世纪文艺复兴时代

的服装都是平布、平裁、平扎、平束、平缝特征，比如这样：

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而“究斯特科尔”则是以立体几何结构观念裁割布片，然后缝制成衣的服装，与此前的潮流形成了相当明显的区别。

究斯考尔特服装

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西装的第二阶段为礼服西装时期：

它的正统标本是“男装礼服”（frock coat）
，时间大约从1770过渡到1870
。样式比起古典时期进行了更便于大幅度动作的改良，也减少了花边等虚有其表的装饰。但还是保留了一些

巴洛克风格

的元素。期间穿着代表人物兼风流典范非浪漫主义诗人

拜伦

莫属。

拜伦也是18世纪最著盛名的浪子。他出生于苏格兰的没落贵族家庭，听说

生活奢靡放荡，欠债，恋爱和分手是常有的事。

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如图所示，穿着礼服西装三件套的拜伦身着人到中年也撩得一手好妹。●图片来自网络

“我将做一个无心的浪荡子弟，

随大家欢笑，

不要和人共悲恸。”

电影《拜伦》剧照，拜伦身着深蓝刺绣暗纹西服，内搭花式衬衣，三扣仅扣一枚，脖颈间的丝绸领结骚气又文雅。

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西装的第三阶段为标准西装时期：

此时西装渐渐跨入现代模式（1870-1970），其代表是

“袋型常服”

（sack suit）。

爱尔兰作家、诗人、剧作家王尔德是

礼服西装过渡到标准西装的着装典范。

图中王尔德的西装精致镶边，丝绒面料，繁杂华丽的领结扎法还是礼服西装的样式。

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这一图中深眉高鼻的王尔德西装样式有所简化，尤其衬衣领口的挺阔质感及流线型剪裁，以及隐约可见的简约西装廓形，已逐步接近现代飒爽的英伦风格。

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浪漫自由的王尔德平日的生活和政治作风令其成为维多利亚时代新旧冲突的牺牲品。图为1895年，昆斯贝理侯爵（Marquess of Queensberry）的儿子阿尔弗莱德·道格拉斯（Lord Alfred Douglas；别名“波西（Bosie）”）与王尔德。好一对神仙佳偶，奈何生不逢时

坎坷飘零。

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标准西装时代的另一时尚标杆是发明家爱迪生。

图中的爱迪生的领结变为现代通用的黑色领结，剪裁流淌，与现代西装已近乎无差别。八卦一下发明大王爱迪生的好妻子，让爱迪生迫于家庭压力一路在发明事业上放大招。

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1850年至今，迈入第四阶段休闲西装时期

西装的新变迁模式叫做"拉翁基•茄克"（Lounge Jacket），即"休闲外套"
。看看法国存在主义哲学家让·保罗·萨特
和法国小说家、散文家和剧作家、“荒诞主义”哲学家阿尔贝·加缪的装束就知道。

萨特这种的条纹图案（终于出现了这种潮感材质）、羊毛材质西装双排紧扣，配系同色系长领带（休闲外套时期出现了更适合日常穿着的长条领带）的打扮，其实是一种显示庄重和地位的穿法。手中拿烟的萨特神情严肃，看照片无法猜想到这位才华横溢、个性锋利的浪子一生贯彻并首次提出了“开放式婚姻”的做法。

萨特出生于门庭显赫之家，一生最受人争议的除了其政治观点，便是和其终生伴侣波伏娃的开放式婚姻，在电影《花神咖啡馆的情人们》里更是表现得花心自私，耐人寻味。

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时期稍晚于萨特的加缪所穿着的羊毛西装，宽松而肥大，配合内穿的毛衣，与其说是西装，不如像是温暖和厚实的外套，散发出一种闲云野鹤的从容感。像极他温暖不失冷静的个性。

加缪与萨特原是往年亲密好友，但之后二人因为思想的严重分歧而反目为仇敌，传说萨特的终生开放式婚姻伴侣波伏娃曾对加缪有过爱慕之情。

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休闲外套时期的另一分岔典型当属猫王——埃尔维斯·普雷斯利(Elvis Presley)。同时代的西装穿着多为宽松型或商务男装性质。猫王的摇滚歌手形象，为他的西装带来了另外一种嬉皮士的别致感。

修身突出的腰线，五彩斑斓的西装材质和华丽铆钉与装饰，并加入印花和格子衬衣的搭配，肥大的喇叭裤在舞蹈扭动时形成了上紧下松的嬉皮感觉。这种不羁形象，与当时喜欢配合利落精干的形象的商务人士截然不同。