【McQueen/John Galliano/Martin Margiela/川久保玲/山本耀司】怪诞的前卫

一说到“前卫”，不难联想起“打破常规”，“天马行空”；甚至还有“荒诞怪异”，“蓬头垢面”，“无病呻吟”，它的...



一说到“前卫”，不难联想起“打破常规”，“天马行空”；甚至还有“荒诞怪异”，“蓬头垢面”，“无病呻吟”，它的出现总是伴随着各种声音；

人们对时尚的认识往往具有一定的“时差”；可是在服装的发展历史中，你会发现推动流行的恰恰是“时尚的迟缓派”，曾经备受诟病，人人呲之以鼻的单品，却在今天成为了当季的吹捧的时尚热品，“时尚”总会有N种方式让你懂得什么叫做“打脸”。

在当今社会，服装的作用早已不仅是遮体和保暖，服装“象征性差异”，“心理的自我强化”和“社会关系”的作用更为突出，人们用服装来区分和彰显职业或宗教关系，社会地位及生活方式，通过化妆，发型和饰物来彰显自己的个性；服装渐渐成为“自我表现”和“个性”的代言词。



不过我们今天谈的不是流行，也不是“流行的受害者”，而是“行为古怪者”的乐园——怪诞的时尚。

怪诞时尚的创造者，这些“天不怕地不怕”的设计师们，最具有代表性的有：“英式顽童”Alexander McQueen& John Galliano和具有解构/后现代主义风格的比利时和日本设计师代表。



说到Alexander McQueen，第一反应便是昆虫盔甲感的轮廓造型。



Alexander McQueen2010春夏成衣秀

冷色调/阴暗的灯光，斑驳的白墙，脏兮兮的T台，废弃品做成摆设，先导人性的阴暗面...这些都可以Alexander McQueen的秀场中随处可见，大师把对生命沉重的思考引入到服装设计当中。

在2009年金融危机发生的时候，Alexander McQueen发表了一场极具有讽刺意味的秋冬大秀。



一贯夸张的轮廓感造型，强烈的戏剧冲突感，表现在经济危机中人们情绪强烈的不安和愤怒。



“sex-doll”般的嘴唇，用塑料包裹这头发，痛苦炫耀着丑陋。



金属全身包裹，对女性不敬的服饰。

Dior和Channel一直都是时尚圈的传奇品牌，Alexander McQueen引用品牌创作最辉煌时期的作品来启发大家要重拾旧梦的热情。

Alexander McQueen认为：经济衰退的原因是大家变得过于保守而不再像以前那样热爱创作了。



1947年二战结束时期，Dior先生设计了“new look”系列，开创了女装设计新时代，引导女装设计恢复“华丽，装饰，女性化”的理念。

Alexander McQueen2010春夏成衣秀对经典造型“蜂腰丰臀”的讽刺



夸张化的肩部设计，讽刺Channel的经典花呢外套。



McQueen用一场秀告诉我们：与其沉溺在经济危机的痛苦中，还不如赶快拿起笔去创造更多的财富！

很多时候，高定的价值已远远超过高定本身。Alexander McQueen用怪诞服装制定的时尚大片，毫不逊色于捧小金人的荒诞剧。



【Martin Margiela】和日本【川久保玲】【山本耀司】【三宅一生】都是崇尚“解构时尚”（用分解的观念，强调打碎，叠加，重组，重现个体，部件本身，反对总体统一而创造出支离破碎和不确定感。）

下面我抽选了一些【Martin Margiela】的经典作品，大家可以感受一下什么是“荒诞的”，“摆脱规则”的“解构主义”。



用旧手套和纸牌做成的衣服。



1995年“蒙面模特”，目的是不依靠面貌来表现出独立的个性。



1997年“假人模特”系列，把原本包裹在家人模特上的面料剥离下来，剪裁成马甲。



1998年“平面模特”，“这些衣服被穿上是完全平坦的。”



陈旧，破烂的边缘，不施精做。



2012秋冬高级定制秀是【Martin Margiela】 首次在巴黎高级定制时装周期间，以T台秀形式发布高级定制系列，镶嵌了成百上千颗水晶的面具。



前Dior创意总监，Raf Simons离开Dior经营自己同名品牌，回归的第一场秀就是致敬【Martin Margiela】，Raf也酷爱把模特的脸用布包起来，很多的设计理念和【Martin Margiela】有异曲同工之妙。



Raf Simons 2016秋冬男装秀，致敬【Martin Margiela】系列，大轮廓毛衣和外套，像是被撕破的衣服边缘。



“海盗爷”John Galliano在Dior任职时，为我们带来了“繁花似锦”的Dior，因反犹言论被Dior开除，【Martin Margiela】向他施以援手后，更加的释放了天性——“鬼畜”依旧。

2015秋冬系列，邋遢的头发，红黑两种强烈颜色冲击，不对称的衣服结构，夸张化的细节，一贯的半蒙面系列。





海盗爷的加盟使得【Martin Margiela】多了一丝贵族痞子风，也更加精致化，海盗爷又高端地玩了一轮high fashion。

女魔头Anna Winter看了海盗爷的回归秀后表示：她喜欢海盗爷和【Martin Margiela】这个组合。



可能很多人不认识【川久保玲】，却很多人都见过她家play系列的logo【Comme Des Garcons】“像个男孩”，这颗长着眼睛的红心。

川久保玲是20世纪80年代开始在国际舞台具有代表性的日本设计师，强调“意识形态的美感”，“解构主义”，她的作品中大多是未完成的服装和纸样，她认为：“在破烂的布片背后，蕴藏着一种对自己的在认识。”她的作品被称为“行走的艺术品”。



2016春夏女装秀，行走的城堡



2016春夏女装秀，老让我想起《哈利的移动城堡》里变成黑鹰的哈利，哈哈哈。



2015秋冬大秀，行走的床单，捆绑的棉。



2015年春夏大秀，红色是“血液和玫瑰”的颜色，象征着重生。

创作思路：“当今的都市人都身负重压”，这场秀正是为大家打造的一个短暂逃离的空间。

人造丝交叉往来，身上起泡的鼓包，捆绑的棉，不再扣眼的扣子，都是解构主义的表现。

川久保玲认为：“艺术为现实挖了个洞。我们称之为现实的东西，将生活隐藏起来。是艺术，将我们眼中的盲点取消，让我们发现更多。”我认为她的作品就是一个三维冥想空间，解构条条规规，从常规中跳出来，进入了另一个时空，在这个不同思维角度的空间里，释放自我和天性。



说到【山本耀司】，就会想到“隐逸淡然，绝尘于俗世”这句话 ，看了之前他和雷克萨斯跨界合作的采访，对他更多的是崇拜之意。

“没有什么比穿戴得规规矩矩更让人厌烦的。”，“我做的衣服从不追随潮流，所以它永部过时。”在我看来，山本耀司就是一个任性的叛逆大叔。

他手下黑色，奔放，宽松的服装，引起了关于传统美，优雅和性别的争论。

2016年秋冬大秀，简洁流畅的线条，光明与黑暗的冲击。





2015秋冬大秀，将几何结构应用于服装中。



2015春夏大秀，粗眉，头发变成“鸟窝”，恰到好处裸露的性感。

“黑色”一直为日本设计师所钟爱，黑，白，红可在山本耀司的作品中常见。就像川久保玲说的，黑色代表着力量来源。山本耀司用黑色赋予女性力量，模糊性别的界限，柔韧又不失典雅美。

很多人都认为这根本就不是时尚，完全没有可穿性，也毫无标准可循；我更愿意去理解为：“怪诞的前卫”不是时尚，而是借助服装的形式表达自我的艺术品。

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