Vintage珠宝装逼指南
看得多了也就会了，就好像你能分辨得出波多野结衣和林志玲的区别。...
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所以今天，咱就谈谈那些充满历史感、年代感的Vintage时尚珠宝。是的，时尚珠宝，它们不是什么纯金铂金打铸，镶嵌的也不是真宝石。但和如今造型夸张、质感廉价的快销饰品绝对不一样！后者和它们相比简直不值一提——因为这些老货，无论在做工镶嵌历史乃至价值上，其实一点也不输给真正的珠宝。
这里咱顺便提一句，其实关于Vintage这个词儿，一开始是用来区别其和古董Antique。不过如今的Antique珠宝，不是在博物馆，就是被私人捂得牢牢的，基本都是近乎天价，所以才给近代“古董”，即Vintage旧货。那些保存良好的时代“精品”以生存发展的空间——它们通常是指1940年以后至1980年以前，如今甚至已经划线到1990年代。
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Chanel | 性价比
Vintage Chanel的保值率和升值率非常高！特别提一下，咱这里说的Vintage Chanel，必须是2000年之前款式。之后人就开始摸鱼了，尤其是2000年代后期，被天朝土豪发疯般热捧开始。
为什么要强推Vintage Chanel？
一、相比其它大牌，那个年代Chanel的设计风格非常统一：大气而繁复。四叶草、十字架、菱形纹、琉璃、爱心和双C是其反复运用、且用得浑然天成的主要元素。相比Dior和Givenchy等等其它大牌，经典作品也有很多，但更很多是平庸的款式。如果没有品牌背书……好吧。
二、比其它大牌值钱。比如一对Vintage Chanel大耳夹的价格相当于一套Dior或Givenchy，甚至更高。是的，后者是一套——一般是耳夹加项链，有时甚至还会搭一根手链。后者的价格通常几年内不会上升，甚至还会下降。而Vintage Chanel……所以，特别提醒那些处女座啊天平座的宝宝们，有花堪折直须折，莫待无花空折枝！
比如鄙司的杨老湿，上个月看中一套3K多的Vintage Chanel耳夹，很少见的小天使耳坠。她却因为成色和真假问题纠结了整整半个月。咱曾劝她别犹豫，因为一看就是Chanel的独有风格，而且镀金和色泽非常正点，不会假。她还是犹豫啊！半个月后……木有了！没多久就出现在另一家Vintage店里，标价5K，瞬间被秒。
杨老湿为此悔得不要不要的，那几天连她最爱的芝士鱿鱼丝都吃不下了！
三、价格差不多的奢侈品牌没她做得好。比如Hermes，其Vintage珠宝配饰那块儿显然没有Chanel那么花心思，所以性价比显然不如后者高。
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Gripoix | 琉璃之王
知道Gripoix的人不多，尤其在咱大天朝，因为它自1869年创立以来，经过四代人孜孜不倦的努力——还是一个不大的手工珠宝制作工坊。
其实，这是欧洲许多和时尚奢侈有关的小作坊的常态。比如大名鼎鼎的订制王拉夸，对扩张开分店A轮B轮C轮等不care，即使已站在世界时尚之巅，还守着自己的一亩三分地，几十年一直保有着手工作坊的本分，做任何活都real认真，不惜工本，不但求最好更求最贵，于是……没了。
说了半天，Gripoix是做什么的？彩色琉璃首饰。
Gripoix一开始也是默默无名的，直到上世纪20年代中期，Maison Gripoix想出了将手工琉璃煅烧焗制工艺和珠宝订制相结合的新路，并开始为Coco Chanel制作各种混搭首饰，在那个被大萧条阴影笼罩的时代，Coco Chanel X Maison Gripoix这一组合，犹如一道盛夏的热辣阳光，瞬间撕开了愁云惨淡的巴黎时尚界，轰动一时。
从此，Gripoix这个名字流芳至今，开始受托于各大奢侈品牌——Chanel、Dior、Yves Saint Laurent、Givenchy等等……
这里特别说一下，一般一对Vintage Chanel耳夹在2k-4k左右，而有Gripoix加持的款式，可以被炒到8k以上。
话说咱是怎么知道的？那就不得不提王姐了，她曾常年带着一根金链子，吊坠就是Gripoix的血红琉璃，配着她的自然深沟，美得不要不要的。她说“这货虽然是人造的，却比水晶还特么贵！因为这是Gripoix的琉璃，Chanel御用。”
于是，咱就此记住了Gripoix这个拗口的名字。
的确，1990年代之前的Chanel大气浑厚繁复夸张，相比如今的纤细干瘪千篇一律，真的美上千百倍。而镶着Gripoix琉璃的那些款式，更是美得颠覆想象。
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Elizabeth Taylor For Avon | 女神之设计
请不用怀疑，咱说的就是你想的那个Avon雅芳，等同于安利的那个品牌。
看着如今的Avon，咱只能说——毕竟，人家美过。毕竟，Avon那130年的历史中，真有很多美到泪水掉下来的珍宝。
19世纪末从一个推销书附送小香水的小摊子起家；到1939年正式更名Avon，成为世界级化妆品品牌；到1971年跨界设计首饰，推出第一款香膏饰品和“宛若如真”仿真珠宝系列；再到1975年登顶世界“最大”首饰制造商……
是的，1970到1990年代的Avon是世界时尚珠宝界的扛把子——牛逼到Tiffany也曾于1980至1984年间在其麾下。
当年，Avon是用真珠宝的态度去设计，用假首饰的价格去发售。而销售量之大，导致如今美帝Vintage首饰市场，五成以上打标廉价首饰背后，都有Avon的logo。所以，这牌子大部分的老饰品，随便戴戴却别当真，而做工质感之类的，其实是好不到哪里去，但比如今的快销饰品强。
但是，这并不意味着Avon没有值得收藏的好宝贝，比如其跨界作品——和Kenneth Jay Lane（即大名鼎鼎的KJL）、Elizabeth Taylor（就是泰勒女神）、Trifari（强强联手）、Louis Feraud（巴黎的女装品牌）等等等。
个人觉着，其中最美最保值的，就是1990年代Elizabeth Taylor for Avon系列，一般一对耳夹的售价都在1K以上，有些套装的价格更是在4K以上，直逼一些奢侈品牌，更是普通Avon的十倍——对了，伊丽莎白系列的材质其实和普通款一样，也是合金加人造宝石。但这就好比18线小明星VS好莱坞影后，前者放美图秀秀也是美的吧，但和后者比……能一样吗？
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Boucher | Cartier的珠宝设计师
Boucher最擅长的是以各种花花草草小动物为原型的饰品，而且怎么逼真怎么来，怎么动感怎么玩。话说看了他家的Vintage饰品，你有没有一种似曾相识又一时想不起来的感觉。
其实说Boucher是个品牌有点不太恰当，应该说是个人工作坊。其全名叫Marcel Boucher。是不是愈加熟悉也愈加迷茫了——这名字好像在哪里听过见过，Cartier？
是的，在1910-1920年代，Marcel Boucher曾为Cartier工作过。确切说，曾是Cartier第三代掌门人的亲传弟子。他从学徒开始，一步步成为纽约分公司的高级珠宝设计师——当年，虽然整个社会已经开始刮起“珠宝混搭”风，但Cartier之类的老牌珠宝商可傲娇呢，都坚持着制作真·珠宝。直到1929年，华尔街股市突然崩盘，Boucher被裁员，只能出来单干。
一般在Vintage迷看来，Boucher这品牌只有两代。第一代就是Marcel Boucher，于1965年过世。之后直到1970年代早期，由其第二任妻子设计师珊卓·瑟门索恩主导，作品品质也是棒棒哒，深得其丈夫的精髓。
而后面的作品……算了。所以Boucher这一品牌，也就止步于1970年代。
因为Boucher是将时尚配饰当Cartier的真珠宝搞，其金属做工太精致，莱茵石的色调和切割方式更和真宝石一般无二，珐琅也是一绝。
还需要咱再多说吗？
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Grosse | Dior御用
这Grosse的花花草草啊，比Boucher还逼真，给人一种“直接给真花草镀层上金箔”的错觉——很正常嘛，人家是德国品牌，由俩德国人Heinrich Henkel和Florentin Grosse在1907年创立的。
是的，又一个和奢侈品有密切联系的牌子。
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Askew London | 东方迷思
1979年，设计师Sue Askew在伦敦找到一间小作坊，旨在制造他想要的时尚珠宝首饰。她的设计和大部分时尚珠宝很不同，先是用机器制造各种极为简单基础的零件，再通过自己的大脑和双手，组合起来。
因而，Askew London这个品牌特别好辨认，只要见过一眼就能秒懂其丝带儿。其耳环、项链、胸针……反正能一下子从其它品牌的首饰中跳脱出来，说白了就是将风格类似的配件叠加。因而常常会出现同一主题的首饰，总有似曾相识的细节。但Askew London的叠加绝不是不动脑子一股脑的简单操作。零件的每一次组合，都要靠设计师的审美和创意——如何把合适的零件，有美感地完美组合在一起。
可惜由于由于Askew London是一个个人主导的手工作坊，其每一件作品，除了零配件都是纯手工制成，因而品牌只存在了几年。其间却留下了许多令人惊叹的作品系列：非洲、佛祖、埃及、昆虫、海洋等等，大部分还是满满的东方调调。
对了，Askew London的价格不便宜，一般都是2K-5K之间。
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Natasha Stambouli | 金镶玉
某种意义上，Natasha Stambouli和Askew London很像。一是指制作方式，也是小作坊加设计师自己的手和脑；二是风格极为鲜明，一眼就可辨认出来。
Natasha Stambouli的风格其实更统一，也更有魔幻感，属于典型的Art Nouveau，即新艺术派。
不清楚？那啥奥地利艺术大家克利姆特，就是Art Nouveau的代表——从拜占庭的镶嵌画里借鉴了图案装饰手法，将抽象转化为诗意，在油画颜料中渗入金银，并将女性线条风格化的撩妹狂人，画《黄金雨》的那个人。
个人觉得Natasha Stambouli更值得买，因为它的石头不是什么人造石，而是半宝石。金属更为厚重，看起来比Askew London更值钱，而实际这两个品牌的价格差不多。再加上其风格让人更容易佩戴，接受度更高，所以也活得更长久吧。
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Trifari 的果冻彩宝Jelly Belly | 配饰之王
前面说了美帝Vintage市场50％的份额被Avon占了，还有一半江山呢？咱觉得有很大一部分属于Trifari 。
Trifari其实并不是美帝人的名字。它源自意大利的那不勒斯，源自创始人Gustavo Trifari。他出生于珠宝世家，21岁时在其爷爷金店积累了一定的工作经验后，只身来到了美国（咱咋想到了《教父2》的情节呢），开始了美漂生涯。
他先是在一家叫Weinberg & Sudzen的珠宝工厂干了八年，之后直到35岁才开始和人合伙创业，Trifari & Krussman就此诞生——因为另一个合伙人名叫Leo Krussman，专管销售。
一开始公司主营发饰，副业生产传统珠宝。不过最早期的Trifari发饰在收藏界基本绝迹了。
要说Trifari真正发迹，还是1930年代初，Gustavo发明了分体式胸针开始。即两枚胸针可以分开使用，又能被一根小杆连接在一起变成整枚佩戴。后来，很多珠宝商都开始制造这种形式的珠宝，比如其最大的竞争对手Coro公司。
到了1940年代，铂金成军队特供，严禁民间使用之后，Trifari 开始了它真正的传奇。Gustavo想出用法定纯度较高的银打底，再镀上金的饰面方法。之后更是福至心灵地想出，用酷似透明水晶的路塞特树脂代替宝石的idea——路塞特树脂就是Trifari的传奇，果冻彩宝Jelly Belly的重要原料。
话说这果冻彩宝Jelly Belly如今有多金贵？尤其是1940-1960年代间的，不少价格已然飙升到与天然珠宝相当的位置。比如1960年代出品的印度瑰宝系列，华丽丽的金搭配如同祖母绿般的绿色Jelly Belly，超级美轮美奂，印度范儿不要不要的！
相比之下花朵、旗帜、圣诞树和花束等系列很容易找到——只要看看如今的TB Vintage珠宝店，有一家算一家，没卖过Trifari的茱萸花，简直就不能算正宗的Vintage店。以至于咱有一段时间一看Trifari 的茱萸花就会把店跳过，都到了无店可看的地步！
不过话说回来，如果真要收藏买得起的Trifari经典美款，一般首推皇冠别针系列(尤其是1940年代Alfred Philippe设计的——他曾在Van Cleef & Arpels和Cartier工作过，在1930-1960年代也曾担任Trifari的设计师)、在二战时诞生的美国国旗、老鹰等爱国主义系列。
最后，关于真假问题。其实杨老湿曾问过咱好多次，怎么分辨Vintage首饰的真假。
咱在这里借用敝司鉴黄大湿刘能的一句话：看多了也就会了，就好像你能分辨得出波多野结衣和林志玲的区别。
「文/Dedee
图/网络
制/autocarweekly」
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