星空摄影——器材与拍摄

上期我们找到了星空，看完这期可以操练起来啦！...

本文作者：焖烧驴蹄

不守本分的理工男，坐标广西南宁。Getty Images US签约摄影师，新浪广西旅行达人，图虫网资深摄影师，去哪儿网聪明旅行家，自媒体人，摄影讲师。

习摄影多年，初涉猎稍广，后觉风光旅行摄影才是真爱。认为风光摄影一样要加入个人情绪，合理利用各种方式表达摄影师梦中画面，即：“相由心生”

上回简要介绍了星空摄影，并讨论了如何寻找星空。这次我们来谈器材和拍摄方法。

很多人会觉得应该先搞定了器材，再出去拍摄。No，不要等到你认为器材很齐备、很专业了才出去拍。你不拍，就什么都没有，拍了，哪怕拍不好，你也有片子了，而且知道下一步应该做什么。

这里我已经假设，本文的读者都是手上已经有相机的人了，也掌握了相机的基本操作，我就分享一下如何最快的开始拍摄，拍了之后，读者才能逐渐知道缺的是什么，以拍摄来指导器材。

拍摄

很多已经初步了解了相机使用方法的人，看到一张打动TA的星空照片，第一个想法总是“什么参数拍的？” 以往我是不太愿意回答这种问题的，但是为了大家能尽早开始拍摄，这里就提供一个比较通用的参数吧：

ISO3200，F2.8，30S，15mm

在上述参数下，外加一个晴好的天气，拍到的效果差不多就是下面的样子。

我们来逐个分解这些参数：

感光度3200，是一个比较中庸的数值，现在大部分单反/微单在3200的感光度下拍摄的星空，画质还是可以接受的。

光圈F2.8，当然如果你有F1.4的镜头那当然就用1.4，然后相应的降低ISO，来获得同样的曝光量和更少噪点的画质；如果你镜头最大光圈只有F3.5，那么就相应提高ISO，延长曝光时间呗；

ISO5000，F3.5，30s by 三楼的男人

快门速度30秒，拍摄星空有一个“500法则”，拍摄快门的最大值必须小于500除以镜头焦距，否则，星星在画面中就不是星点了，而是被拖成一条线了。因为地球在转动嘛，如果曝光时间过长了，天上的星星就相当于走了比较长的一段路，就成一条线了。

比如镜头焦距是20mm，那么可使用的最长快门时间=500/20=25秒。注意，这个焦距是换算后的焦距，比如如果你用的是尼康的APS-C画幅机身，焦距换算系数是1.5，20mm镜头的换算焦距就是20mm×1.5=30mm，那么最大快门速度就是500/30=16.7秒。

还有人说用“600法则”，实际上差距不大，以你最后观看照片能接受为准。

如果你要拍摄的是星轨，那当然就不受“500法则”的限制了，星轨摄影，这里先不讲。

所以，参数设置的一般流程是：

确定焦距；
设置快门=500/焦距；
设置光圈，一般都用最大光圈；
设置感光度（以上面我给的参数为参考，根据快门和光圈相应的调整）；

另外，初学者还容易碰到的几个问题：

对焦：在黑暗中对焦是挺困难的事情，要根据实际场景选择对焦方式。

如果场景中的远方有比较亮的灯火，那么可以先用自动对焦来对着灯火对焦，对上之后，马上切换到手动对焦模式，并小心不要再碰到对焦环；

如果场景中完全没有比较亮的可以辅助对焦的东西，那么就把镜头上的对焦尺转到无穷远∞，然后试拍一张，回放检查星点是否清晰了。

注意有些镜头在∞处并不一定就能拍清星点，而是要比∞更远的刻度上。

白平衡：一般来说我比较喜欢用3850k左右的色温来拍摄，这样拍完后在屏幕上看到的天色会稍微偏蓝，更接近于肉眼所见，但是只要你用的是RAW格式拍摄，那么白平衡设置并不太重要，后期都可以调整。

屏幕欺骗了你的眼睛：在周围一片漆黑的情况下，相机显示器的亮度往往显得很高，你看着星空拍得挺清楚，但实际上却曝光不足。这个时候就不能相信屏幕的显示了，得看直方图。直方图应该不能“骑墙”太多。比如下面第一张图就是左边“骑墙”太多了，严重欠曝，而第二张就是比较合理的。

关于如何看直方图，请参考【镜头背后】讲座：深入浅出，看懂直方图。

器材

前面说了要用拍摄来指导器材的准备，现在咱们就来谈器材。

机身

星空摄影首先考验的是相机的高感光度（ISO）。一般来说，传感器画幅越大，像素越低（即传感器单位面积的像素越少），画质就越好（噪点少，宽容度高）。所以现在有不少人用Sony的A7S2来拍星空，全幅，1220万像素，像素比很多手机还低，带来的是高感光度下依然很好的画质，当然价格也很感人。不用担心，目前市场上大部分主流的单反/微单的参数都足以拍摄星空了，更有些手机都能拍到。

镜头

我们主要考虑两个参数，最大光圈和焦距。

光圈：简而言之，越大越好，F4吃力，F2.8适中，F1.4很爽。
焦距：一般来说用超广比较方便，比如腾龙的15-30，在15mm端，横构图可以把地平线放在下1/3处，上面的2/3可以拍完银河最漂亮的核心，还有很多富余；

而现在很多大神偏向于用普通广角大光圈镜头（比如适马20 1.4，尼康20 1.8）或者中焦大光圈（各家的35 1.4）镜头来拍摄多张然后接片，好处在于，有了大光圈，可以适当的降低ISO，带来更好的画质，另外，多张接片后，画幅更大，细节更丰富。当然接片对于拍摄和后期的技术能力要求更高了，这个后面再讲。

三脚架

一个稳固的三脚架是非常重要的，器材党们有一个说法是，如果你的相机价格是X，那么就应该买一个价格是X/3的三脚架，这对于普通的爱好者好像还暂时难以接受。那我就说不能用的三脚架是什么样的吧：

买相机送的不能用；
装上相机后手指轻轻弹就晃的不能用；
松开云台旋钮、调节相机角度的时候脚架本身会被带动的不能用；
夹紧相机拍摄了一段时间后发现相机角度发生变化的不能用。

L形快装板（可选）

如果采用传统的快装板，在拍摄竖构图片子的时候，就需要把云台给90度放倒，这样不仅导致重心不在三脚架中轴上，还可能由于云台不够好而让相机慢慢倾斜，操作起来也很别扭。所以，买个L型快装板是挺实在的。

快门线（可选）

快门线倒不一定是必要的，但是如果有些情况下把相机放得特别高或者特别低，那么有一根快门线会让你舒服很多，另外，即使最简单的快门线，都有锁定快门的功能，这样一来，可以使用B门进行多于30s的曝光，也可以用普通快门模式保持连拍。

看完之后，你会发现，其实，要拍到星空，只需要一台不太过时的相机，一个广角镜头，一副比较稳固的三脚架，就够了。最关键的，你要勇敢果断地走入那黑夜。