放浪记日本北陆 ,深藏闺中的秘境地带_【旅行者传媒】

北陆地区的气候，特别是冬天的气候，真的和日本人性格中那些独有的特质很像。隐忍、努力、安静、末世情结，但也不乏能够自得其乐之处。...

这两天，不仅帮朋友夫妻订了去金泽和能登半岛玩的酒店行程，还看了《武士的食谱》这部有关加贺地区食物与生活的好玩电影，心里着实对日本的北陆地区泛起了浓浓的“乡愁”。12年前，我在日本的第一个寒假，便被姐姐和姐夫带去了北陆。当时着实有些怀疑，为什么放着有大好雪景，可以滑雪玩到飞起的北海道，或者是可以听着三线琴吃着黑毛猪的暖和冲绳不去，却要来这样一个新干线都没有开通（北陆新干线在2015年中陆续全线开通了），需要坐普通的电车辗转才能到的地方。一路上，天空都是铁灰色的阴沉沉，沉闷而抑郁。转乘几次之后，终于到了七尾湾，住进有上百年历史的加贺町屋一般的老旅馆能州IROHA。站在窗前看着七尾湾的海面，突然，大雪就这样下了下来。

我不知道如何去形容当时眼前的情景。漫天的大雪，但雪的形态却不是我对于雪这样东西的认知范围中的任何一种。不是鹅毛大雪，也不是雨夹雪……雪花被风吹散在整个空间，好像没有受到任何重力影响，或者说好像是有生命的一样，让人看得瞠目结舌，心里却莫名的感动，而这种感动又似乎在心的某一处引起共鸣。“是吹雪呢。”当时还是帅哥状态的姐夫在我身后说了一句。

那年开春后，我第一次看到樱花开到荼靡，花瓣随风飘落的情景，和这场吹雪也颇为相似。怎么说呢，是带了浓浓的日本特质的场景。北陆地区的气候，特别是冬天的气候，真的和日本人性格中那些独有的特质很像。隐忍、努力、安静、末世情结，但也不乏能够自得其乐之处。在明治时期之前，这块土地被加贺藩统治，虽然不是德川中心地，但因为背山靠海的地理位置而带来的丰富山珍海味，人们安居乐业的历史也颇为悠久。而位于能登半岛顶端的轮岛，出产的漆器也一直被认定为是最高级的漆器。

日本人坚信，日本海的鱼类海鲜是最好的，因为这一片海域虽然食物丰富，但是水温低，洋流湍急，所以努力生活下来的各种鱼类格外好吃。黑喉鱼（のど黑）是这里的特产，可以说是出了名的超高级白身鱼。新鲜的黑喉鱼浑身带着红宝石那样具有透明感的浅红色，作为刺身吃的时候，不仅肉质的韧度和爽口度的平衡感很好，而且比起普通白身鱼来说，它的油脂含量高出不少，一口下去，脂香丰溢。如果做成一夜干，那更是妙不可言：经过一天的晾干，鱼肉的鲜香程度更加稳定，排出的水分则让食材的味道浓缩，用备长炭烤得略带金黄，一筷子下去，汁香四溢——比起刺身，我觉得这种吃法才更为“北陆风情”。

如果有机会驱车从中部去往北陆旅行，那么一定不要错过敦贺的日本海鱼市场，这个市场是整个日本海沿岸最大的海鲜市场，虽然一点都不豪华，看上去就像几个连接在一起的硕大仓库，但爱吃的人一旦进去，没有三四个小时，也是肯定走不出来。当然，金泽市内的近江市场也非常不错，除去各式海鲜以外，当地的加贺蔬菜、糕点，甚至九谷烧器物，光是看看都很开心。

也许是因为自己的经历，我一直觉得，第一次的日本旅行应该来北陆地区，而且最好是在冬季。这里没有东京的繁华也没有京都奈良的古朴，却真实地展示着日本真正的模样，普通人生活着的模样。北陆地区的海岸线，由于气候的严峻和风雨，所以地形特征丰富，有石滩也有松原，冬季游客很少，只有三两当地人散着步。随着新干线的开通，金泽的游客也增加了不少，金泽21美术馆、兼六园之类的景点，也是越来越热闹。我最喜爱的却是玉泉园，这个金泽地区最古老的庭院，造园师利用地形，将园子做成上下两段式的庭院，一步一景，却野趣盎然。庭院深处的茶屋，名字叫作洒雪亭，竟然是千利休本人所修建的，至今已经有400年的历史。两年前，玉泉园边新修了一个茶室餐厅空间，让客人可以看着整个园子吃饭喝茶。但是我还是最喜欢洒雪亭里朴素的抹茶，看着身着和服的茶道老师从百年老铁壶中舀出热水，点茶……时间似乎就停止了，或者说，仿佛回到了当年。