也说面条

在主食的讨论域里，“南方人都爱吃米”是个悖论。...



人对甜食的热爱是复杂的，我对甜食的热爱是狭隘的。唯有在偶尔想得开的下午，能不计后果地品上一碟甜腻的成品。但是大部分广州人似乎不然。几年前，在江南西，被朋友领入一眼看全的甜品店，明明是和鸟类毫无瓜葛的地儿，偏取名叫Blue Jay，这是西学东渐的遗风吧。

朋友慢慢从ipad里选出所爱，印象里还往透明的展示柜里扫视了一圈，恐怕没有意识到，将来的如意郎君都不曾受到如此严苛的筛选标准。而深受饱腹感折磨的我只点了一杯俗不可耐的饮料。时隔数年，饮品和甜点的款式都被忘了个精光，Blue Jay大概也作了古。一个Blue Jay倒下去，千千万万只flamingo飞起来，可笑的是，那间以flamingo作为logo的面包店迟迟未能起飞成功。

倒是始发于太古汇顶层的星美乐悄然驶进主道。有太多次，我被浓重的粉香熏得眯起眼睛，便也无法再用店里的甜点给足够甜美的午后时光徒添不适。此时，出手相救的，是朴素的意大利人。公元13至14世纪，意大利面脱胎自不明处，并且五六百年过去了，它的形态没有发生重大改变，这自然也拜某些中国顽固派忽略本质只取皮毛的学习宗旨所赐。

到了人情充沛、创造力空前高涨的文艺复兴时期，意大利面也迎来了春天。它有了众多衍生品。最传统的Spaghetti不在话下， Capellini（意为“天使的发丝”）、Fettuccine (意大利宽面)、Fusilli (螺旋粉)等品类也各自揽簇了不少拥戴者。意大利人很可能在学会做衣服以前先学会了做面条，更确切地说，做面条才是最原始的时尚。当年的意大利半岛上，铺天盖地都是晒面条、抻面条的人，在字母成为皮包上的印记之前，用嘴将残留在手指上的面汁吮干净便是潮流典范。

意大利面成为中国人至爱的一种西餐样式是有迹可循的。人总是钟爱和本民族文化有几毛钱关系的东西，尤其是，相近而历史又不如祖宗们的宝贝悠久的事物。在距今4000年的汉代，中国人的主食菜单里就被面条夺去了要塞排名。西汉时期，刘邦用脑治国，尤其吸取前朝教训，机智地采取轻徭薄赋的策略；东汉则是此后三百多年分裂岁月前的最后一个大一统朝代，恐怕连粮食也处于高度统一的状态。除了大米之外，兴许许多百姓都被面给俘虏了。最早的面分为饼状和条状，这不禁让我想起了当代中国的城市形态：组团状和条带状包揽了多数城市的发育模式。不知道面片和疙瘩汤能否算作饼状面的子孙后代，如果是，谁再说炎黄子孙文化传承没搞好我跟谁急。条状面自然更具亲和力，山西人的保留作品饸饹、陕西人的岐山臊子面，都仅仅是条状面的热身之作。

炒面，尤其是秉承东南亚做法的炒面也是一绝。在咸香度调和得恰到好处的前提下，被印尼咖喱覆盖的炒面即使不加配菜也可以制造忠实顾客。印尼咖喱和印度咖喱虽仅有一字之差，味道却差了不只一点，只是两者都离不得牛的奉献：前者常常伴随牛奶出场，后者和牛腩是绝配。咖喱牛腩不知是否又一项中国人的改良杰作，毕竟，牛在印度是可自由穿梭于闹市中央的物种。当然，负责任的后厨不会怠慢饥饿的人，说是咖喱炒面，其实当中夹杂了一个未知因数，它庞大丰富，它繁衍于诸如火腿、虾仁、瘦肉条、番茄、西兰花等亮丽的食材。

面条是最不可缺的主角，也是最称职的配角。我曾把意大利面连续作为一星期的午餐和晚餐，未觉烦腻。当然，这里头少不了熏肉肠和酱料的卖力捧场。唯一一种不需要捧哏的面就是阳春面了。作为江南地区的传统头牌面，它诚然已如过气主角，也如过气主角般长存吃客心中，上海、苏州、高邮、扬州、淮安人不会忘记。过去，阴历十月又名“阳春”，而这种外冷内也冷的面的市面通行价为十文，故得名阳春面。其实，身处如此富庶之地，未因葵花大斩肉和大排面而彻底沉入历史哀河，已可算作大幸。

阳春面和日本的荞麦面有异曲同工之妙，1992年的电影《一碗阳春面》其实拍的是荞麦面。可能最大的区别在于洁癖患者或许更青睐阳春面，因为难以接受荞麦面不干不净的肤色。不过窃以为，吃面本身就是干干净净的事情。有的人认为独自吃面场景凄凉，其实相比之下，在用空话撑起的酒桌旁没话找话，更是人间悲剧。

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